Залить фундамент под крыльцо, закрытого типа, не все просто. В этом случае, лучше всего применить ленты тип фундамента. В его размещения необходимо придерживаться некоторых простых правил. Также потребует небольших финансовых затрат и немного свободного времени. Если планируется строительство притвор, закрытого типа, фундамент в этом случае должен быть сильнее и лучше, чем на открытой веранде.

Фундамент под веранду

Начать лучше всего с разметки границ фонда — внешних и внутренних. Для этой работы нужен молоток, деревянные колышки, острые по краям, и веревочкой. В случае, если веранда добавил в дом, база ширина не должна превышать ширину веранде за сто миллиметров. С другой стороны, где она будет иметь общую стену с домом, вопрос основу для его размер не нужно. В процессе разметки должны проверить диагонали — это должно быть одинаковым, иначе в углах фонда-не сейчас.

Для обустройства основу для продвижения на приобретение щебня, песка, и, самое главное, цемента, недорого и в достаточном количестве. Точный расчет объема цемента в бетонной смеси является очень важным — оно определяет показатели прочности и устойчивости домов основе веранда. При установке строительства фундамента, сто миллиметров на его внешний край должен оставаться свободным. Эта часть в дальнейшем можно облицевать декоративным материалам, например, дикий камень.

Далее, в разметке должны рыть траншеи глубиной по меньшей мере, триста миллиметров. Ее самолет должен быть строго по горизонтали. Это условие легко выполнить, используя гидроуровень и контрольных показателей. Вехи в гидроуровню, вы должны задать горизонте, а потом уже на горизонте проверить вехи глубины траншеи. Желательно, чтобы интервал между знаковыми не более полутора метров. В подготовленную траншею, должны заполнить с песком, толщина этого слоя должна быть около пятидесяти миллиметров, и на вершине ее не слишком плотно уложить слоем щебня, толщиной в три раза больше, чем песка. По периметру уже готовую траншею необходимо поставить деревянную опалубку, и на внутренней стороне доски обратить сплошной линией на высоте заливки бетона (четыреста миллиметров от дне вырытой траншеи отметил вехи горизонта). Внутри панелей необходимо вложить связанные особое вязание проволоки каркас, выполненный из клапана. Приблизительное расстояние от верхнего уровня возведен фундамент, чтобы верхний край кадра, должно быть, около пятидесяти миллиметров.

Следующий этап-подготовка бетонной смеси на основание. Как это должно быть? Бетон должен быть подготовлен путем смешивания щебня и песка с цементом в соотношении примерно 3:5:1, соответственно. Выбор цемента, необходимо учитывать, что, согласно строительным нормам и правилам, рекомендуется использовать бетон прочностью не менее 200 кг/куб. см. Такие показатели могут быть достигнуты с использованием M300-М500, Желающих сэкономить на заливке фундамента должны знать, что цена на цемент зависит от его силы — чем больше число в маркировке, тем, соответственно, более дорогой материал.

Вода нужна примерно в том же количестве, как цемент. Залить фундамент для верандs, желательно, в то время, иными словами, без значительной разницы во времени. Во время работы, необходимо тщательно соблюдать все правила техники безопасности, используют исключительноt правильное оборудование и инструменты. Электропила должна быть заземлена. В обязательном порядке используются и такие личного защитного оборудования, например, перчаток, защитной одежды, специальной обуви и очков.

Эту статью мы хотели бы посвятить размышлениям по поводу плитного фундамента (монолитная железобетонная плита). Данные размышления основаны на личном опыте проектирования и строительства подобных фундаментов. Для начала стоить отметить, что плитный фундамент представляет из себя монолитную плиту из железобетона, которая располагается под всей площадью будущего дома и своим основанием опирается на подушку из щебня и песка, которая в свою очередь лежит на грунте. Устройство такого фундамента начинается с выравнивания грунта под плитой, причём углубляться в грунт совершенно не требуется, но это придётся сделать если участок не ровный — в этом случае придётся срыть часть грунта, которая помешает плите лечь горизонтально.

Выравнивать грунт удобнее спецтехникой, как показывает практика 2-3 часов аренды спецтехники будет достаточно чтобы выровнять грунт и рассыпать щебень и песок. Выравнивать грунт следует до того пока перепад по высоте не станет меньше 5 см. Для контроля уровня на этом и последующих этапах рекомендуем пользоваться оптическим нивелиром.

После того как грунт выровнен рассыпается щебень и разглаживается ковшом спецтехники. Толщина слоя щебня должна получится 5-10см., при этом рекомендуем рассыпать щебень за приделы будущего фундамента на 0.5-1м. — это позволит вам создать базу для будущей отмостки, предотвратит высыпание песчано-щебневой подушки из под фундамента и уменьшит грязь в мокрую погоду на строительной площадке. Затем просыпаем щебень песком ещё на 5 см. Выравнивать песок следует до того пока перепад по высоте не станет меньше 2 см.

Очень важно подумать заранее о канализации и подводе воды. Это именно тот момент, когда  удобнее всего прорыть неглубокую траншею для канализации и проложить туда трубу, выведя её за пределы фундамента одним концом, а другим повернув вверх выше плиты. Немного заглубить трубу следует только потому что на выходе из под плиты она может помешать дальнейшим работам по устройству участка, промерзания же и давления плиты труба не боится. Воду, напротив, следует подводить ниже глубины промерзания. Вы должны заранее точно рассчитать где должны выходить ваши коммуникации, и не забывайте про уклон канализационных труб.

Следующий этап — это выставление опалубки. Для опалубки удобнее и дешевле использовать дюймовую доску. Если высота вашей плиты, например, 25см., то вам понадобятся доски шириной 100мм. и 150мм., которые вы сошьёте вместе. Так же можете использовать доски толщиной 50мм., которые в последующем потом примените в стропильной системе. Опалубка так же выставляется по уровню и закрепляется кольями из арматуры по периметру через каждые 1-1.5м. Важно чтобы концы этой арматуры торчали над опалубкой минимум на 10см. (Дальше укажем для чего это требуется).

После этого дно и стены нашей «чаши» простилаются полиэтиленом или любым другим рулонным гидроизоляционным материалом (но вариант с полиэтиленом самый выгодный). Далее вяжется арматурный каркас. Чаще всего арматуры Ф12мм.  достаточно.

Арматурный каркас вяжется в 2 слоя, шаг ячейки каждого слоя 20см. Для создания защитного слоя бетона снизу прокладываются стульчики между арматурой и дном «чаши». В качестве стульчиков очень удобно использовать колотую тротуарную плитку толщиной 3-4см., размер каждого кусочка не стоит брать меньше 8х8см. Стульчики укладываются через каждый метр. Для того чтобы поднять верхнюю сетку над нижней на нужное расстояние, варим специальные рамки из арматуры Ф10мм. длинна которых совпадает с длинной фундамента. Эти рамки расставляются с частотой 1-1,5м. После этого к готовому каркасу с помощью вязальной проволоки, сложенной в 4 жилы, притягиваем выпуски наших кольев, которые держат опалубку. Этот метод крепления надёжно защищает опалубку от расползания в процессе заливки (после застывания бетона вязальная проволока легко срезается кусачками).

Последним этапом создания плитного фундамента является заливка и разглаживание бетона. Уровень верха бетонной смеси постоянно контролируется с помощью поплавка на палке и нивелира. Бетонное зеркало формируется с помощью Т-образно сбитых черенков от лопат и лёгких поступательных движений. После того как бетон застынет рекомендуем прогидроизолировать всю его поверхность (торцы по желанию) рулонной наплавляемой гидроизоляцией или мастикой.

В чём, на наш взгляд, преимущество данного фундаментами над остальными:

1) Не требуется практически никаких земляных работ.

2) После заливки плиты у вас сразу готовый черновой пол в доме. Как показывает практика, бригады обычно заливает плиту фундамента с перепадом по высоте не более 5-15мм. Это отличный показатель для чернового пола.

3) Несущая способность и стойкость к деформациям такого фундамента в разы выше чем у ленточного и тем более свайного (сваи применяемые в частном домостроении). Плита не подвержена негативному воздействию от пучения грунтов. При сезонном пучении дом на такой плите просто поднимется на несколько миллиметров вместе с грунтом, именно поэтому плитный фундамент называют плавающим. Нагрузка от двухэтажного дома из газобетона на основание равна порядка 250г./кв.см. Это весьма маленький показатель, который выдерживает любой грунт. Такое же давление создаёт человек стоя на своих стопах.

Наряду с достоинствами у этого фундамента есть и ряд недостатков:

1) Толщина плиты обычно находится в пределах 25-35см., что исключает возможность создать без лишних затрат высокий цоколь. Некоторые люди любят чтобы их дом находился повыше или решение поднять дом обусловлено чрезмерной неровностью участка.

2) Если вы хотите чтобы в вашем доме был подвал, то это тоже исключено. Единственное что вы сможете себе позволить — это погреб площадью не превышающий 20-30% площади плиты.

3) Постоянно растущая цена на арматуру значительно удорожает этот фундамент. В этом виде фундаментов используется большее количество арматуры по сравнению с ленточным. Конечно далеко не правило что лента дешевле чем плита для одного и того же дома, но зачастую именно количество арматуры играет решающую роль. В архитектурной практике при подсчёте материала для разных типов фундамента часто случается, что плита выходит дешевле.

Как вы можете видеть у плитного фундамента есть как плюсы так и минусы. Но на первый взгляд плюсы значительно перевешивают минусы.

Издавна известно, что на устройство фундамента ни средств, ни времени жалеть нельзя. Так как ошибки, которые могут возникнуть вследствие неграмотного устройства фундамента, обернутся значительными расходами.

Фундамент предназначен для восприятия нагрузок не только от стен и вышележащих конструкций, но и бокового давления грунта. А также, он защищает цокольный этаж или подвал от грунтовых вод и сырости. Для отвода поверхностных вод делают необходимый уклон грунта. Для чего выполняется вертикальная планировка, а вокруг дома создается отмостка.

Фундамент следует выбирать в первую очередь исходя из типа грунта и особенностей будущего сооружения. Грунт оценивается по прочности; устойчивости на сдвиг; опасности оползания, просадки и пучения при промерзании. Для самостоятельного исследования грунта на участке следует вырыть шурф или пробурить скважину. Особое внимание необходимо обратить на почвенный или насыпной слои, т. к. их, как правило, не используют в качестве основания. Кроме того, крайне важно установить уровень грунтовых вод.

Виды грунтов: 

• глинистые грунты (глины, суглинки, супеси) – в сухом состоянии — хорошее основание, относятся к условно непучинистым; в водонасыщенном состоянии и при малой плотности находятся в текучем состоянии и сильно вспучиваются при промерзании;
• песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) – относятся к непучинистым, служат хорошим основанием;
• мелкозернистые и пылеватые пески – можно использовать в качестве основания, но они часто обладают свойствами плывунов; это пучинистые грунты;
• скальные и обломочные грунты – прочные, не размываются и не вспучиваются при промерзании, если не содержат в своем составе глинистых и пылеватых частиц.

Идеальное основание для фундамента — это однородный минеральный грунт без включений линз торфа или валунов крупных размеров и с глубоко расположенными грунтовыми водами. На таком грунте фундамент получает равномерную осадку при правильно распределенной нагрузке. Из грунта нужно удалять различные неоднородные включения (пни, органические материалы, валуны или другие разнородные образования).

Основной материал для изготовления фундамента — бетоны, которые должны обладать необходимой плотностью, прочностью, водонепроницаемостью, морозостойкостью, химической стойкостью к агрессивной среде и т. п. Кроме этого, при возведении фундамента используют арматурные стержни разного диаметра, а также рубероид и различные гидроизоляционные составы.

Выбирая вид фундамента, учитывают: величину нагрузки, чувствительность конструкции дома к неравномерным перемещениям основания, применяемые в конструкции материалы, качество грунта в основании, воздействие морозного пучения, и т.д.

Большую роль играет и предполагаемое время, на которое возводится строение, ведь срок службы у всех фундаментов разный. Например:

• ленточный бетонный фундамент и бутовый на цементном растворе – 150 лет;
• из бутовых или бетонных столбов – 30–50 лет;
• из деревянных стульев – 10 лет.

Виды фундаментов.

Ленточный фундамент.

Чаще всего используемый вид фундамента для частного строительства. Ленточный фундамент — это железобетонная полоса фиксированной ширины и высоты, расположенная по периметру всего здания. Этот вид фундамента хорошо подходит для домов с тяжелыми стенами (из кирпича, камня, бетона и т.п.) и тяжелыми перекрытиями. Его закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. Если в доме планируется гараж или подвал, то ленточный фундамент идеально для этого подойдет.

Ленточный фундамент устраивается глубже, чем глубина промерзания грунта. Но встречается и мелкозаглубленный ленточный фундамент (его использует при строительство небольших домов, в основном деревянных).

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент представляет собой размещение столбов во всех углах, местах пересечения стен и других точках сосредоточения нагрузок будущего здания. Между столбов создают специальную забирку (из кирпича, бетона, бутовой кладки). Этот фундамент намного экономичнее ленточного, но его можно применять только для легких домов и сооружений (деревянных, каркасных, щитовых). Столбчатый фундамент применяют на неподвижных грунтах, не подверженных вспучиванию и передвижению. Здания со столбчатым фундаментом не имеют подвальных помещений.

Монолитный фундамент.

Монолитный фундамент используются при строительстве легких деревянных сооружений. Для устройства этого фундамента не требуется привлечение специальной техники, а в планировке будущего сооружения не будет существовать ограничений. Монолитный фундамент применяется в случаях, когда грунт сильно сжимается, ведь, его плюсом является постоянство положения плиты фундамента при перемещении грунта, что спасает здание от разрушения.

Плитный (плавающий) фундамент.

Плитный фундамент также называют «плавающим» – это разновидность монолитного фундамента, в котором монолитное основание может выступать в роли пола. Плитный фундамент обладает всеми положительными свойствами монолитного фундамента. Это довольно затратный вид фундамента, который применяется преимущественно для небольших домов. Необходимость в нём возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т. п.).

Свайный фундамент.

Свайный фундамент предназначен для строительства на неустойчивых грунтах.  Устройство такого фундамента происходит при помощи свай — столбов (железобетонных, деревянных и других) с заостренным концом. Каждая из свай выдерживает на себе нагрузку от 2 до 5 тонн. Верхние части свай соединяются с балками, образуя опорное основание сооружения. Свайный фундамент прекрасно подходит для крупногабаритного строительства. Он является очень дорогим и трудоемким в выполнении, поэтому в индивидуальном строительстве практически не встречается.

Винтовой фундамент.

Винтовой фундамент- это винтовые сваи, представляющие собой стальную трубу с наваренной лопастью. Фундаменты на винтовых сваях, как и обычный свайный фундамент — идеальный вариант для участка с высоким уровнем грунтовых вод. Такой фундамент незаменим и для пучинистых почв, неустойчивых грунтов и участков со сложным ландшафтом.

Фундаменты на песчаных подушках.

Фундаменты на песчаных подушках бывают самых разных типов. Они применяются для экономии строительных материалов, для подъема отметки пола над уровнем грунтовых вод, для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании и т. п. При устройстве фундаментов на песчаных подушках в котлованы засыпают средне- или крупнозернистые пески слоями 150–200 мм, тщательно трамбуя их и проливая водой. В обводненных грунтах, особенно пучиноопасных при промерзании, устройство песчаных подушек не рекомендуется без устройства дренажа. Иначе возможно заиливание подушек, что приведет к потере ими первоначальных свойств.

Фундамент под печь.

Массивные фундаменты под печи устраивают в тех случаях, когда отсутствуют капитальные несгораемые перекрытия и стены. Фундамент печи выполняется из тех же материалов, что и основной фундамент дома. Из-за значительной разницы нагрузок печные фундаменты отделяют от фундаментов дома осадочными швами.

Фундамент — это та часть строения, которая после окончания строительства не может быть переделана, исправлена либо дополнена какими-то элементами. Можно установить дополнительные стенки, расширить либо напротив, заложить просветы, достроить дополнительный этаж, поменять конструкцию крыши, а фундамент как и раньше остается таким, каким вы его сделаете во время строительства.

Заливка фундамента своими руками по технологии ничем не отличается от строительства фундамента спецами. Чтоб дом был крепким и надежным, нужен крепкий фундамент, способный выдержать любые капризы природы и весовые нагрузки.

В нашей статье мы поведаем о предварительных работах, правилах замеса бетонной консистенции, технологии заливки основания и дадим ответ на волнующие многих застройщиков вопросы.

Предварительные работы

Месторасположение строительной площадки является главным фактором для выбора типа фундамента. Какой фундамент будет у вашего дома, вы обусловьте на стадии проектирования после проведения исследования земли.

Самой дорогой конструкцией считается цельный фундамент. Его строительство нужно, если строительная площадка размещена на болотистых грунтах. Для других типов грунта заливают ленточные фундаменты либо столбчатые с ростверком.

Предварительные работы должны быть выполнены отменно с полным соблюдением технологии.

К ним относятся:

1. Четкая и рациональная разметка границ фундамента.
2. Отменно выполненные земельные работы. Вырыта подходящая глубина котлована согласно проекту и избранному типу основания.
3. Закладка песочной подушки слоем не меньше twenty см.
4. Установка опалубки по периметру фундамента из крепкой древесной породы. Щиты должны быть выставлены строго параллельно по обе стороны котлована. Высшая часть соединяется меж собой поперечинами. Сама опалубка просит наибольшего соблюдения правил установки. Сдвиг в сторону стены опалубки повлечет за собой нарушение конструкции фундамента и его прочности.
5. Установка снутри опалубки железного каркаса. Он является главным связывающим бетона. Качество каркаса обеспечит нужную расчетную крепкость основания. Для связки арматуры употребляют проволоку. Можно прутки соединить сваркой, но такая процедура наращивает цена фундамента.
6. Подвод к зданию всех коммуникационных отводов и устройство в конструкции основания каналов вентиляции.

Изготовление бетонного раствора

Предварительные работы завершены и проведены они были по всем правилам. Последующий шаг — изготовление высококачественного раствора. Основой бетона является цемент.

Крепкий высококачественный фундамент можно залить, использовав цемент марки three hundred либо 400.

Гигроскопичность раствора находится в зависимости от применяемой марки цемента. Очень принципиально, чтоб цемент поступал на строительную площадку в целых упаковках и хранился согласно требованиям, прописанным на мешках.

Не считая цемента еще нужен неплохой песок, щебень средней фракции и вода. Материалы должны быть куплены впрок, чтоб основание было залито сходу, а не частями. Почему так?

Об этом вы узнаете далее.

От свойства замеса зависит, как будет заливаться фундамент. Стремительно твердеющая смесь нуждается в срочном использовании. Делая бетон маленькими порциями, их необходимо стремительно заливать в фундамент, а это малопродуктивно и просит много времени.

При маленьких объемах строительства употребляют бетономешалки. Если здание огромное либо нужно заливать плиточный фундамент, лучше заказать бетонную смесь на заводе. В данном случае вы сэкономите время заливки основания, создадите высококачественный фундамент, но несколько увеличите свои расходы.

Разработка заливки

Готовую смесь необходимо просто залить в опалубку и умеренно распределить по всей площади основания. Чтоб фундамент был крепким и высококачественным, нужно:

• Удалить из фундаментной структуры образовавшиеся воздушные пузырьки. Для этого для вас пригодится глубинный вибратор либо лопата. Для трамбовки употребляют черенок. Утрамбовывать смесь лучше до того, как она начнет застывать.
• Поверхность раствора необходимо отлично разровнять и проверить уровнем горизонтальность.
• Чтоб фундамент как можно резвее и лучше набрал крепость, его нужно укрыть пленкой. При очень высочайшей температуре воздуха лучше временами смачивать поверхность водой.

Если все работы проведены отменно, основание дома получится надежным и крепким. Что еще необходимо знать, чтоб залить фундамент своими руками без брака? Мы хотим предложить лаконичный обзор неких вопросов.

Вопросы читателей и ответы профессионалов

Можно ли заливать фундамент частями?

Основание строения лучше заливать сходу, чтоб получить цельную конструкцию. В жизни много различных ситуаций и время от времени просто нет способности сделать бетонирование за один заход. Можно делать заливку частями если соблюдать правила:

1. Поделить основание на отсеки по вертикали. Заливать каждый отсек за раз.
2. Для связки отсеков должна служить арматура, которая будет выпускаться из залитой части впустую.
3. До того как приступать к заливке последующего отсека, стену предшествующего нужно облить водой.

При заливке плитного фундамента прерывать процесс бетонирования нельзя.

Какие рациональные условия для бетонирования?

Фундамент под здание лучше закладывать, когда на улице плюсовая температура. Работы можно проводить в туман либо при маленьком дождике. При завышенной влажности воздуха бетон лучше твердеет.

В технологии в области строительства есть зимнее литье основания, но оно очень сложное. Для самостоятельного строительства таковой метод возведения фундамента фактически неосуществим.

Не начинайте строительство если температура воздуха не больше +5 градусов.

Как приготовить раствор для столбчатого либо ленточного основания?

Количество раствора нужного для вашего основания можно высчитать по проекту. Узнав объем фундамента, вы будете знать объем требуемого раствора бетона.

В бетономешалку закладывается по three части щебня средней фракции и песка и одна часть цемента М400.

Как верно залить цельный фундамент?

Для цельной конструкции необходимо установить крепкую опалубку и проводить заливку за один заход. Под плиточный фундамент нужно устанавливать дренажную систему. Когда система установлена засыпается слой песка и утрамбовывается.

Сверху устанавливается арматурный каркас и делается установка крепкой опалубки. Для плиточного фундамента будет нужно большой объем бетона, потому лучше заказать специальную технику и готовый бетон. Другие работы можно сделать без помощи других.

Ошибок лучше избегать

Желание выстроить дом своими руками с фундамента до финального покрытия стенок, не может не приветствоваться. Отсутствие строительного опыта и некорректное соблюдение технологии могут привести к противным ситуациям во время эксплуатации строения.

Ошибок реально избежать, если знать о их:

1. Отказ от проведения геологической разведки.
2. Избран не тот тип фундамента.
3. Неверный расчет нагрузок.
4. Экономия на материале для опалубки. Нехорошее качество монтажа щитов.
5. Частичная вязка арматуры.
6. Готовый фундамент оставлен под палящими лучами солнца без убежища.
7. Нарушение пропорциональности составляющих раствора.

Постарайтесь не допускать описанные выше ошибки и ваш фундамент будет крепким м надежным. Есть ли какие-то секреты получения высококачественного основания у вас? Поделитесь своим опытом работ с нашими читателями, оставляя комменты к статье.

При строительстве деревянного дома в первую очередь возникает вопрос: как построить за кратчайшие сроки, но не потерять при этом качества и надежности конструкции? И первым защитным рубежом выступает именно фундамент, который может, как прослужить очень долговечной опорой, так и превратиться в затратную проблему. Ниже мы постараемся рассказать вам все ключевые моменты закладки надежной и долговечной основы вашего будущего проекта дома из оцилиндрованного бревна.

Для начала стоит отметить общепринятые правила строительства фундамента: Изначально производятся расчеты нагрузок, проектные работы, благодаря которым и выбирается нужный тип фундамента. После принятия решения, начинается разметка границ и начало земляных работ (таких как бурение отверстий под сваи или разработка траншеи). Затем подготавливается подушка из песка или гравия, которая будет непосредственно влиять на равномерность распределения нагрузок и прочность фундамента. Финальным этапом является установка несущих элементов фундамента (залив бетона в опалубку, монтаж столбов и свай) а также организуется влаго- и теплозащита, вентиляция.

Теперь, когда мы обозначили основные критерии работ, можно перечислить и виды фундамента. И первым мы упомянем самый распространенный вид – это ленточный -сплошной фундамент по всему периметру сооружения с одинаковой формой поперечного сечения по всей длине. Он идеально подходит как для небольших домов, так и для крупных коттеджей (относительно тяжелых, например, из камня), и является одной из наиболее надежных и защищенных конструкций.

Следующий вид – это столбчатый фундамент, который устраивают под легким деревянным домом в случаях, когда высокий уровень грунтовых вод или промерзание грунта не позволяет использовать ленточный тип. Столбчатые фундаменты менее надежны (по причине редкой установки опор – только под несущими узлами), и несколько менее долговечны. Однако эти фундаменты выигрывают по цене, которая в 1,5-3 раза дешевле,чем у ленточных.

Наконец, последний вид – это плитный фундамент, представляющий собой жесткую конструкцию из монолитной плиты, выполненной под всем зданием. Применимы в основном на просадочных грунтах, поскольку хорошо выравнивают все вертикальные и горизонтальные перемещения оных. Однако их себестоимость гораздо выше даже ленточных.

Опалубку ленточных фундаментов делают из щитов, соединенных сшивными планками или проволочными скрутками. Положение опалубки на месте установки определяют, перенося ось конструкции на поверхность дна котлована или траншеи с помощью отвеса, спущенного с натянутой по доскам обноски проволочной оси. По обеим сторонам перенесенной оси отмечают, используя мерную ленту или складной метр, положение боковых щитов опалубки. Затем по длине будущего фундамента через каждые 5… 6 м забивают колья или устанавливают стойки, к которым крепят щиты. Для закрепления щитов в требуемом положении между ними устанавливают распорки, длина которых соответствует проектной ширине фундамента, а в просверленные около сшивных планок отверстия пропускают проволоку диаметром 6… 8 мм, которая после закручивания стягивает щиты и не дает им расходиться от давления бетонной смеси. По верху щиты крепят сшивными планками на гвоздях.

При бетонировании по мере подъема уровня бетонной смеси в опалубке распорки вынимают. После твердения бетона обрубают проволочные скрутки сначала под планками опалубки, а после снятия щитов заподлицо с поверхностью бетона.

В зданиях с подвалом и при наличии грунтовых вод выше уровня подошвы фундамента скрутки нарушают герметичность бетонных стен и в этих местах в подвал может просачиваться вода. В данном случае при устройстве опалубки используют не скрутки, а деревянные планки и подкосы.

Для ступенчатых фундаментов опалубку верхних ступеней устанавливают в аналогичном порядке.

Устройство опалубки ленточных фундаментов: а – при высоте до 0,2 м; б – при высоте до 1 м; 1 – доски опалубки; 2 – колья, забитые в грунт; 3 – распорки; 4 – подкосы; 5 – соединительные планки

Устройством опалубки фундаментов, как правило, занято звено из двух человек, один из которых имеет навыки плотничных работ, а второй является подсобником. За час работы звено из двух студентов должно установить от 3 до 5 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, причем чем мельче щиты, тем больше времени требуется на их установку.

Устройство опалубки подколонников и фундаментных массивов

Опалубку столбчатых фундаментов подколонников выполняют из отдельных щитов, соединяемых перед установкой в прямоугольные коробы при помощи гвоздей, проволочных стяжек и распорок. Внутренние щиты опалубки имеют длину, равную ширине фундаментной ступени; наружные делают длиннее внутренних, так как на них размещают по две опорные планки для удерживания внутренних щитов. Коробы второй и вышележащей ступеней фундамента имеют удлиненные нижние доски, которыми они опираются на короб нижней ступени.

Опалубка стакана для сборной колонны представляет собой конусный ящик, наружные размеры которого по верху соответствуют размерам сечения колонны плюс 80 мм на каждую сторону, а по низу размерам сечения колонны плюс 40 мм. Эту опалубку при помощи двух прибитых к ней реек опирают на опалубку верхней ступени фундамента.

При небольших размерах и массе коробов каждой ступени их собирают на отдельной площадке и устанавливают на место при помощи двух отфугованных брусков, грани которых должны строго совпадать с осями короба. С проволочных осей, натянутых над котлованом, опускают два отвеса и двигают короб до тех пор, пока боковые грани обоих брусков не прикоснутся к нитям отвесов. После этого короб закрепляют на месте кольями и подкосами, а отфугованные бруски снимают. Верхние коробы и стакан устанавливают на нижнюю опалубку таким же способом и закрепляют на месте монтажными гвоздями. В случае, если масса собранного короба не позволяет переносить или передвигать его вручную, а также при отсутствии кранов на стройплощадке опалубку собирают из отдельных щитов непосредственно на месте установки. Для этого сначала устанавливают наружные щиты таким образом, чтобы они внутренней своей поверхностью касались колышков, забитых в землю под отвесами и обозначающих грани фундаментов, а расстояние между колышками соответствовало бы ширине фундамента. Щиты поддерживают подкосами, опираемыми на вбитые в грунт колышки. Затем к опорным планкам наружных щитов прижимают внутренние щиты, раскрепляя их временной распоркой, или слегка вбивая гвозди по углам получившегося короба.

Устройство опалубки подколонников и фундаментных стаканов: а – опалубка стакана фундамента; б – приспособления для установки коробов опалубки; в – опалубка верхнего и нижнего коробов в сборе; г – опалубка подколенника и стакана в сборе; 1 – опорная планка; 2 – прижимные доски; 3 – наружный щит верхнего короба; 4 – подкос; 5 – наружный щит нижнего короба; 6 – сшивные планки щита; 7 – внутренний щит нижнего короба; 8 – опорный брус опалубки стакана; 9 – опалубка стакана; 10 – проволока разбивки осей; 11 – отвесы; 12 – отфугованные бруски дно фундамента армируют, необходимо до установки опалубки верхних ступеней уложить на дно арматурную сетку.

Опалубку фундаментных массивов больших размеров устраивают в виде каркаса из брусьев или досок «на ребро», раскрепляемых стержнями или распорками, с закладкой внутрь каркаса опалубочных щитов.

На поверхности грунта или бетонной подготовки, на которой предполагается возведение массива, при помощи направляющих досок намечают его контур. При расположении массива непосредственно на земле доски крепят забиваемыми в грунт кольями, а в случае бетонной подготовки к специально заложенным в процессе бетонирования деревянным пробкам. По направляющим доскам устанавливают ребра каркаса, раскрепляемые в соответствии с чертежами. Опалубочные щиты прибивают к ребрам гвоздями и раскрепляют от падения внутрь временными распорками или подкосами.

Разряды рабочих и нормы времени на изготовление опалубки подколенников и массивов те же, что и при устройстве ленточных фундаментов.

Устройство опалубки для колонн и стоек

Колонны чаще всего делают прямоугольного сечения, хотя встречаются и другие виды сечений (шестигранное, восьмигранное, круглое и т.д.).

Короб опалубки, раскрепленный хомутами на клиньях, краном или вручную надевают на арматурный каркас таким образом, чтобы его нижняя часть плотно вошла в рамку из досок, предварительно закрепленную на подколоннике или перекрытии. Рамку крепят гвоздями к пробкам, утопленным в бетонную смесь при бетонировании подколонника или перекрытия. При этом для лучшего сцепления пробок с бетоном в них рекомендуется забивать гвозди.

После проверки вертикальности короба по отвесу его закрепляют при помощи сшивных планок, прибиваемых одним концом к верхней части короба, другим к пробкам, заложенным в бетон, или к соседним коробам, или к опорам лесов. Перед бетонированием конструкции щиты опалубки скрепляют металлическими или деревянными хомутами, которые устанавливают поверх сшивных планок во избежание соскальзывания при усыхании щитов.

При армировании колонны отдельными стержнями или плоскими каркасами, а также при большой ширине колонны (больше 700 мм) короб опалубки выполняют без одной передней или без передней и задней стенок, вместо которых устанавливают сшивные планки. Это делается для того, чтобы была возможность вести вязку или сварку стержней каркаса внутри опалубки. После соединения всей арматуры и проверки правильности ее установки сшивные планки снимают и заменяют щитами.

Установку опалубки колонн и стоек выполняет звено из двух плотников 4 и 2 – го разрядов. При этом норма времени на устройство 1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, составляет 0,51 чел./ч при периметре поперечного сечения прямоугольных колонн или стоек до 1200 мм и 0,4 чел./ч – при периметре более 1200 мм. Соответственно норма времени повышается в 1,4 раза при устройстве опалубки колонн круглого или многогранного сечения. Таким образом звено из двух студентов должно изготовлять в час около 4 м2 опалубки колонн из готовых щитов.

Рамка под опалубку колонны: 1 – деревянные пробки в бетоне; 2 – опалубка колонны; 3 – рамка из брусков

Для более равномерной нагрузки от фундамента на грунт и для уменьшения ее колебаний при сезонном вспучивании грунта применяют песчаную подушку. Как уже было сказано в статье про земляные работы для закладки фундамента, толщина песчаной подушки должна быть около 10-15 см. Так же стоит проследить, чтобы ее поверхность была абсолютно точно выровненной относительно горизонта.

Чтобы было удобнее засыпать песок в траншею равномерно, можно натянуть бечевку на определенной высоте от дна траншеи. Песок засыпается до уровня натянутой в траншее бечевки и тщательно утрамбовывается при помощи так называемой трамбовки. Чтобы песок утрамбовался еще плотнее, его необходимо полить водой.

При строительстве тяжелых домов, у которых стены будут из камня, кирпича или бетона, или проектируются мощные перекрытия, обычно закладывают ленточный фундамент. Такой фундамент повторяет рисунок всех капитальных стен, как внешних, так и внутренних. Поперечное сечение имеет одинаковую форму по всему периметру фундамента. Это нужно для того, чтобы можно было сделать подвал, подземный гараж или цокольный этаж.

Чтобы предотвратить деформацию основания, ленточный фундамент делают с непрерывным армированным поясом. Располагать фундамент нужно так, чтобы его подошва находилась на 20 сантиметров глубже, чем заканчивается слой промерзающего грунта. Если же почвы песчаные или сухие, то так глубоко копать не обязательно, достаточно полуметра, 60 сантиметров от уровня земли, даже если глубина промерзания больше.

Реже всего ленточные фундаменты устраивают на вспучивающихся и промерзающих на большую глубину почвах. В этих случаях под фундаментом нужно создать подушку из песка глубиной до 40 – 60см, но не превышающей высоты всего фундамента.

Несмотря на то, что ленточные фундаменты просты в технологическом плане, они требуют значительных трудовых и материальных затрат. Зато обеспечивают надежность любому строению.