Современный стеклопакет представляет собой сложную конструкцию из стекла и дистанционной рамки. Рамка изготавливается из оцинковки, алюминия или пластика. Она клеится между стеклами, тем самым образуя воздушную камеру. Если в стеклопакете одна рамка, он называется однокамерным, две — двухкамерным.

По периметру рамки проходит перфорация. Это необходимо для того, чтобы абсорбент, находящийся внутри, мог впитывать излишнюю влагу из воздушной камеры, предотвращая появление конденсата внутри стеклопакета. Сами камеры тщательно изолированы двумя слоями герметика.

Кроме воздуха, камеры заполняют инертными газами (например, аргоном). Такие стеклопакеты лучше сохраняют тепло за счет более высокой плотности газа по отношению к воздуху.

В зависимости от назначения и применения стеклопакетов в их состав входят как обычные стекла, так и с различными свойствами.

Размеры стеклопакетов

Чтобы понять, какой стеклопакет стоит в конструкции, нужно посмотреть его формулу. Обычно она пишется примерно так: 4-12-4-12-4. Это значит, что стеклопакет двухкамерный, рамки одинаковой ширины — 12 мм, в составе 3 стекла по 4 мм каждое, толщина всей конструкции 36 мм.

Самые распространенные стеклопакеты — двухкамерные. Они хорошо удерживают тепло и защищают от внешних звуков, поэтому их используют в жилых помещениях. Если окна выходят на теплый балкон, можно поставить однокамерный стеклопакет. Также их широко используют при остеклении не отапливаемых зданий, лоджий, балконов.

Для повышения шумоизоляции в помещении применяется стеклопакет с разной шириной рамок. Также можно вместо внешнего стекла поставить специальное — триплекс, но такая конструкция получится значительно дороже.

Стеклопакеты с фальшпланкой

Существуют стеклопакеты с декоративной раскладкой и фальш-планкой. Раскладка располагается внутри пакета, разбивает световой проем на сектора. С ее помощью остекление стилизуют под старину, декорируют особняки или используют при реставрации архитектурных объектов.

Фальш-планка обычно клеится прямо на стекло с наружной стороны. Такое украшение более доступно, чем внутрипакетная раскладка, но и прослужит тоже меньше.

Еще один вид стеклопакетов — энергосберегающие. Одно стекло в них низкоэмиссионное или селективное. Обычное стекло свободно пропускает солнечный свет с улицы и тепловую энергию из комнаты, тогда как низкоэмиссионное имеет специальное покрытие, которое задерживает, или проще говоря, отражает тепло обратно в комнату, т.е. летом в помещении прохладно, а зимой тепло.

Настилать ковролин, как и любое половое покрытие, обязательно нужно на тщательно выровненную поверхность. Основа под ковролин может быть любой: старый паркет, линолеум, деревянный пол, бетонная стяжка.

Если основание, покрытое паркетной доской или линолеум, ровное без дефектов, то для укладки ковролина подложку можно не использовать. Основу в виде цементной стяжки или  деревянного настила лучше сначала покрыть листами фанера или ДВП, толщиной 0,7-10 мм.

Такая основа поможет скрыть мелкие неровности и дефекты в полу. Желательно, а в некоторых случаях и обязательно под ковровое покрытие уложить подложку – специальный материал из синтетических или натуральных материалов, который, во-первых, обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами, а, во-вторых, значительно увеличивает срок службы полового покрытия. Для настила ковролина существуют четыре основных способа.

Первый способ — без использования клея

Этот способ хорошо подойдет для комнаты с небольшой площадью, где достаточно будет одного куска покрытия, тщательно вымеренного по ширине и длине помещения. При покупке обязательно следует сделать небольшой припуск (около 10 см), по всем сторонам материала, рассчитанный на возможную неровность стен.

Итак, необходимо уложить кусок ковролина так, чтобы он слегка заходил на стену, и, начиная от центра комнаты к углам, тщательно разгладить его валиком. Затем сделать надрезы в углах в виде треугольника, соединить углы и не торопясь острым ножом срезать лишний материал по всем четырем сторонам куска, расправить ковролин и прижать плинтусом.

Второй способ – приклеивание без стыков

Вымеренный с учетом припусков кусок ковролина укладывают на пол с небольшим напуском на стены. Половину куска загибают к центру и на открытую часть основания пола наносят клеящий состав, опускают загнутый кусок и прокатывают валиком, прижимая к полу.

Затем, загибают вторую часть куска, также промазывают основания пола и опускают, прокатав валиком от центра к углам. В углах делают надрезы, лишнюю кромку обрезают и прикрепляют плинтус.

Третий способ – приклеивание со стыками

Два или больше листов ковролина укладывают внахлест на 3-5 см. Один лист заворачивают от стены на две трети, основание пола смазывают клеем, и часть ковролина приклеивают, разглаживая валиком. Также поступают с другими кусками.

Затем раскрывают места стыков, наклеивают нижнюю часть и сверху наклеивают верхнюю. Острым ножом по уровню разрезают оба края материала, затем стык с нажимом прокатывают валиком.

Четвертый способ – укладка с помощью стретчинга

Это безклеевой способ укладки с помощью специальных приспособлений – стретчингов, которые представляют собой узкие плоские рейки с забитыми в них крючками. Рейки укрепляют вдоль стен комнаты и ковролин натягивают на крючки. Этот способ требует обязательного использования подложки, которая укрепить покрытие, придаст ему мягкость и толщину.

В наше время и в промышленном производстве, и в торговых и общественных помещениях, а также в быту наливные полимерные полы, которые представляют собой бесшовные полимерные покрытия, приобретают большую популярность. Это вовсе не удивительно. Ведь полимерные наливные полы считаются единственным бесшовным покрытием и отличаются максимальной гигиеничностью, в помещении обеспечивают 100% беспыльность.

Важной отличительной особенностью таких полов является то, что при обустройстве напольного покрытия возможно сочетать высокие эксплуатационные характеристики, которые не могут быть доступны при применении других традиционных материалов — линолеума, плитки, паркета, ламината и т.п.

Речь идет о таких характеристиках наливных полов, как морозостойкость бесшовного покрытия, антискользящие и антиударные качества, химически стойкость и антистатическое качество, бактерицидные свойства и привлекательность, высокоэстетичный внешний вид.

Производство наливных полов основано на использование различных материалов и делится на следующие виды:

• Эпоксидные полы, а также эпоксидные полы высоконаполненные – производятся из эпоксидных смол;
• Полиуретановые напольные покрытия – производятся на основе полиуретана;
• Метилметакрылатные полы – производятся из метилметакриловых смол;
• Цементно-акриловые полы – производятся из сухой строительной смеси, и “жидкого компонента”.

Различают также промышленные и декоративные наливные напольные покрытия. Промышленные наливные полы должны соответствовать более строгим требованиям, они отличаются такими эксплуатационными качествами, как ударостойкость, морозостойкость, вибростойкость, химически стойкостью и другими эксплуатационными качествами. Декоративные наливные полы отличаются от промышленных ,более красивым внешним видом и позволяют создать эксклюзивное декоративное покрытие пола.

Высококачественные напольные покрытия, такие как ПВХ плитка, ковролин, линолеум, паркет или ламинат, сегодня стали неотъемлемой частью отделки жилищ наших граждан. Многие домашние умельцы категорически отказываются от услуг строительных фирм при ремонте своих квартир и довольно часто сталкиваются с вопросом как правильно выполнить те или иные отделочные работы. У них часто возникает вопрос, как укладывать ламинат своими руками?

Ламинатом называют напольное покрытие на основе древесноволокнистой плиты высокой плотности, получившее распространение в 80-х годах прошлого века. Благодаря нанесению на верхнюю поверхность износоустойчивой защитно-декоративной плёнки, ламинат на сегодняшний день является самым распространённым покрытием пола в наших домах.

Технология укладки ламината не представляет сложности, так как отдельные пластины соединяются между собой с помощью замков, конструктивно объединённых с пластинами. Залогом долгой службы этого покрытия является тщательная подготовка поверхности пола перед его укладкой.

При некачественной подготовке поверхности ламинат будет скрипеть при ходьбе, и даже возможна поломка соединительных замков. Можно производить укладку на фанеру, ровную стяжку и даже на линолеум. Под ламинат необходимо уложить подложку, которая исполняет роль пароизоляции, сглаживает оставшиеся неровности подготовленной поверхности и не в последнюю очередь служит для шумопоглощения.

Каждый производитель ламината даёт свои рекомендации по его укладке, но есть ряд правил единых для всех:

• Панели ламината необходимо минимум за 48 часов до укладки внести в помещение.
• Укладку панелей рекомендуется производить при температуре в помещении не ниже 15°С и не выше 30°С.
• Нельзя панели крепить или приклеивать другим способом к основанию пола.
• Нельзя укладывать ламинат в помещениях с повышенной влажностью.

Необходимо помнить, что ламинатные полы представляют собой плавающее покрытие, а это значит, что они постоянно двигаются, усыхают и расширяются. Для компенсации этого нужно оставлять по всему периметру зазоры величиной 10-15 мм.

При укладке ламинатных полов в помещениях, требующих частой влажной уборки, рекомендуется воспользоваться специальным герметиком для гидроизоляции соединительных швов. Он надёжно изолирует швы от попадания влаги, но не склеивает панели между собой.

Это вид обработки пола деревом состоит из деревянных дощечек, выложенных определенным образом. К достоинствам паркета можно отнести внешний вид и уход за покрытием.

Паркетный пол это не только очень комфортно, но и красиво, поскольку натуральный цвет древесины в сочетании с глянцевой поверхностью (ее можно достичь при помощи покрытия лаком) позволяет создать красоту и гармонию в доме.

Паркетный пол не требует дорогих средств по уходу за древесиной. Может подойти даже обычная вода. Главное правило, которого следует придерживаться при уходе за паркетом, состоит в том, чтобы исключить использование жестких или твердых материалов, что могут повредить поверхность. Паркет является очень прочным и выносливым материалом. При правильном типе укладки и также качественном уходе паркетная доска может пережить несколько десятков лет.

Следующим преимуществом паркета является повышение общей стоимости дома. Паркет – это не только очень красиво и стильно. Это еще и дорого и аристократично. Кроме того, этот вид напольного покрытия подходит в любом стиле или оформлении и прекрасно гармонирует как с минимализмом так и с хай тек.

Что касается недостатков, то их намного меньше нежели преимуществ. Во-первых, паркетный пол легко поцарапать острыми предметами, а такие царапины могут нарушить целостность паркетного покрытия. Паркет плохо переносит прямые солнечные лучи и может выгорать под солнцем.

На покрытии в таком случае появляются светлые круги и это портит общий вид покрытия. Также паркетная доска очень боится влажности и если в комнатах нестабильный уровень влаги, то лучше паркет там не ставить. Паркет стоит покрывать дополнительными защитными средствами типа лаков или специальных эмульсий раз в несколько лет. Стоимость этих средств достаточно высока.

Несмотря на эти недостатки, использование паркета в качестве напольного покрытия является прекрасным решением для оформления дома.

Для того чтобы стена получилась плоской, лучше всего её отшпаклевать по маякам. Но, например, для шпаклевания под покраску металлические маяки нам будут мешать. Кроме того, они создают слишком толстый слой. Есть другой вариант, когда маяк изготавливается прямо из шпаклёвки. Для этого по прямой линии сверху до низу мы закручиваем три самореза: один сверху, другой посредине, третий снизу. Прикладывая уровень к шляпкам саморезов, мы регулируем их расстояние от стены.

Возможно, в каком-то месте саморез будет полностью вкручен в стену. В другом месте, где на стене выемка, он будет немножко выкручен, на сантиметр. В третьем месте будет выступать только на 3 мм. И вы получаете максимально тонкий маяк. Затем по этой линии накладываете шпаклёвку и стягиваете её правилом, опирая его на шляпки саморезов.

Когда шпаклёвка застынет, саморезы можно удалить. А если использовать нержавеющие саморезы, то даже можно оставить их в стене. По такому принципу изготавливаем два крайних маяка на стене справа и слева. Те же, что будут располагаться между ними, мы выставляем при помощи нитки. Выставлять, как вы понимаете, нужно шляпки саморезов.

Вы справа прикрепите нитку или попросите кого-то её подержать, а затем вкрутите саморез, так чтобы он находился близко к нитке, но не касался её. Сначала нижний ряд, потом середину, потом верх. Расстояние между двумя соседними маяками зависит от длины правила, которым вы будете стягивать черновой слой.

Теперь наносите широким шпателем черновую шпаклёвку на стену между двумя соседними маяками. А правилом стягивайте её. Только маяк должен действительно хорошо застыть. Стягивайте правилом и получайте образ плоской стены. Не волнуйтесь о том, что она пока ещё не гладкая. Для вас на данном этапе главное – плоскость и уровень. Когда черновой слой застынет, вы сможете тем же правилом содрать выступы и наплывы и накладывать чистовой слой.

При хороших навыках уже даже первый слой можно делать прилично ровным. Чем ровнее первый слой, тем ровнее будет и второй, и тем меньше вам придётся в итоге работать наждачкой.

Делать ремонт квартиры своими руками во-первых, интересно, так как сразу же виден результат, а во-вторых, получается неплохая экономия средств. Привлечение наемных работников имеет две отрицательные стороны — дороговизна, и постоянное присутствие в квартире постороннего человека. Да и найти хорошего мастера по ремонту квартир не так уж просто.

Итак, решено — начинаем ремонт. Первым этапом любых работ является составление конкретного плана.

Перед тем, как начать ремонт стен своими руками, надо определиться, какая именно поверхность должна получиться в результате. Если, к примеру, это ванная, то покрытие стен должно быть устойчивым к воздействию влаги, а стены кухни обязательно будут испытывать на себе действие моющих веществ.

Исходя из этого, можно приступить к приобретению необходимых строительных материалов. Самое главное здесь — правильно рассчитать количество того или иного строительного материала, чтобы его хватило полностью на весь объем работ.

Если на повестке дня косметический ремонт стен своими силами и замена старых обоев на новые, то самое важное здесь соблюдать технологию ремонта стен:

• Удаляем старые обои (сколько бы слоев не было), тщательно чистим стены.
• Обрабатываем поверхность стен грунтовкой, не забываем про углы.
• Шпатлюем все видимые неровности при помощи шпателя и шпатлевки.
• Шлифуем стены и снова грунтуем.
• Наклеиваем новые обои, согласно инструкции.

Заключительным этапом, как правило, является поклейка обоев.

Для выполнения этой работы необходим специальный обойный клей, валик или кисточки, непосредственно сами обои и линейка. Рынок строительных материалов предлагает на сегодняшний день огромное количество самых разных видов обоев.

В последние годы большую популярность приобрели обои, имитирующие структура какого-либо природного материала — дерево, камень, ткань и др. При помощи декоративных обоев можно создать эксклюзивный интерьер, создать комфорт и уют.

Конечно, ремонт стен своими руками — не такое уж несложное мероприятие, однако, все усилия окупятся сторицей.

Не каждый современный дом может похвастаться безупречно ровными стенами, что уж говорить о старых советских постройках. Даже при использовании новых технологий строительства идеальности добиться практически нереально. Приходит время для выравнивания стен.

Сделать это можно самостоятельно или с помощью наёмных специалистов. Незаменимым помощником при таких работах является уникальный материал – гипсокартон, который скроет даже самые малые огрехи.

При работе по выравниванию стен гипсокартоном своими руками потребуются следующие инструменты:

• гипсокартонные листы;
• направляющий профиль;
• саморезы по металлу;
• шуруповёрт;
• уровень строительный;
• карандаш простой;
• ножницы для резки по металлу.

Гипсокартонные листы устанавливаются на каркас из металлопрофиля или дерева. Такая конструкция долговечна, даёт возможность для выравнивания стены как по вертикали, так и по горизонтали. Пустота между стеной и гипсокартоном позволяет сделать удобные ниши и полочки для декора и мелочёвки.

Важно! При монтаже каркаса из дерева требуется тщательно обработать доски специальными составами, которые защитят их от механических и температурных повреждений, продлив их срок службы. Соединяется такой каркас шурупами по дереву. Удобен способностью к дальнейшей модернизации.

Самым надёжным и долговечным считается каркас из профиля. Выпускается как в комплекте, так и поштучно, что даёт возможность подобрать материал для всех требований заказа. В состав металла для профилей входит специальный компонент, исключающий коррозию и окисление, продлевая долговечность продукта до нескольких десятков лет.

Перед монтажом каркаса делается разметка на стенах для направляющего профиля, который крепится вертикально. Шаг между направляющими от 50 до 60 мм. По разметке к стене закрепляется профиль при помощи дюбелей. На полу и на потолке делается отметка отступа, по стандарту она составляет 20 см. По данной отметке к потолку крепится профиль, свисая по вертикальной плоскости вниз.

После выравнивания уровнем он закрепляется к полу. Между направляющими на стене и профилем на отступе устанавливаются поперечные рёбра жёсткости, с шагом примерно 35 см. Каркас готов к обшивке.

После монтажа каркаса на стены он полностью зашивается гипсокартонными листами. Делается это при помощи саморезов по металлу, дистанция между которыми не должна превышать 25 см. Шляпка самореза не углубляется более 1 мм. Вот и выровнены все стены помещения. На финальной стадии вся конструкция зашпаклёвывается и готовится к отделочным работам.