Строительство частных домов сегодня приобрело большую популярность. Дело в том, что многие предпочитают иметь собственный дом, нежели квартиру. Поэтому возникает большой интерес не только к строительству, но и к проектированию домов. Если Вы тоже желаете построить собственный дом, то наверняка уже присмотрели несколько проектов и не раз задумались, какой проект выбрать, и как осуществить весь процесс строительства.

Наверняка многие заметили, что в основном проекты частных домов имеют довольно простую конструкцию, не содержащую подвала. Но стоит отметить, что потребность в подвале на сегодняшний день велика. Дело в том, что люди часто используют подвал в качестве погреба, в котором хранят разнообразные заготовки на зиму. Некоторые вообще предпочитают устраивать не просто подвал, а самый настоящий цокольный этаж, где можно разместить специальную комнату для развлечений, спортзал и многое другое. Таким образом, наличие в доме подвала сегодня высоко ценится среди клиентов строительных компаний.

Причиной, по которой подвал зачастую не включают в большинство проектов строительства – значительное усложнение конструкции дома и прибавление стоимости ко всей сумме за оплату строительных работ. Одним словом, дом становится дороже. Это неудивительно, ведь сделать подвал достаточно сложно, поскольку необходимо учесть множество факторов, которые могут повлиять на его сохранность.

На сегодняшний день существует несколько способов заливки подвала. Первый из них заключается в том, что сначала роется котлован размером с будущий подвал и с запасом в один метр. После этого на дно котлована выкладывается щебень и песок. Сверху, как правило, укладывается бетонная плита, которая одновременно является полом первого этажа. Затем идет слой тепло- и гидроизоляции.

Второй способ. Сначала по периметру будущего подвала вырывается траншея, которая затем заливается бетоном. После того, как бетон просохнет, а траншея будет готова, из центра вынимается грунт. Далее внимание уделяется полу и крыше, в качестве которых в основном также используют бетонные плиты. Помимо этих способов используются и другие, однако представленные выше являются наиболее распространенными.

Фундамент – основа любого строительства. Хороший фундамент – залог долговечности любого строения. Но прежде чем начать закладку фундамента, опытная строительная организация обязательно проведет изучение характеристик грунта на соответствующем участке.

По своему составу грунт может быть скальным, песчаным, мелкозернистым или глинистым. Также возможны различные комбинации грунта. Один из распространенных примеров – суглинки. Так называют смеси из песчаного и глинистого грунтов. Наиболее предпочтителен при строительстве – скальный, наименее – глинистый.

Один из самых распространенных видов фундамента – ленточный. Он применяется как при строительстве небольших деревянных «избушек», так и для крупногабаритных кирпичных домов. Ленточный фундамент подходит практически для любых грунтов. Но закладывать «ленту» рекомендуется ниже глубины промерзания почвы.

Технология заливки ленточного фундамента проста. Сначала прорывается траншея по периметру будущего здания. Затем она заполняется монолитными блоками (осколки бетонных панелей, природный камень, кирпич, шлакоблок) и заливается бетоном. При необходимости их связывают толстой металлической проволокой. Другой вариант ленточного фундамента – заливка бетонного раствора с наполнителем (щебень, гравий) в траншею с каркасом из арматуры.

На мягком грунте применяется столбчатый фундамент. В его основе – столбы-сваи, вбиваемые в землю до глубины более плотного грунта. Применяются и винтовые сваи. Такой фундамент, как и работы связанные с его установкой, дороже обычного, но его эксплуатационные характеристики намного выше. Очень часто столбчатый фундамент «связывается» ленточным.

Плитный фундамент применяется на тяжелом пучинистом грунте. Он представляет собой монолитную армированную плиту, залитую по всей площади основания. Такой фундамент снижает риск существенной усадки строения: мощная плита, проседая вместе с грунтом, компенсирует его неравномерные перемещения. Второе название этого фундамента – плавающий.

Самым неприятным видом грунта для заливки фундамента строители считают грунт с высоким содержанием торфа. То есть, тот случай, когда приходится возводить строение на болотистой местности. Здесь чаще всего поступают следующим образом: под будущий фундамент вырывается котлован, затем в него засыпается песок. После этого принимается решение о заливке того или иного варианта фундамента. Многое здесь (как и в остальных случаях) зависит от габаритов строения и его этажности.

Фундамент является основой дома, от него будет зависеть долговечность и надежность строения. При этом невозможно назвать какой-либо универсальный метод постройки, так как в каждом конкретном случае нужно учитывать тип грунта, материал стен, этажность и целевое назначение здания. В одних регионах используют ленточные фундаменты, в других только свайные.

Нужно помнить, что грунт, в который и возводится здание, имеет такое свойство, как морозное пучение. То есть, зимой при низкой температуре замерзает вода, которая находится в грунте, и расширяет его. Если фундамент будет стоять на грунте, который вспучился, то он повредится, или же повредятся стены. Однако грунт промерзает не полностью, а на глубину около 1,2 метра. Поэтому фундамент обязательно должен располагаться ниже этой точки.

Если Вы решили заливать фундамент из бетона, то следует помнить, что он должен набрать прочность. То есть нельзя начинать возводить стены уже через неделю после застывания, даже если визуально он достаточно твердый. Фундаменту необходимо настояться хотя бы месяц, и только после этого можно начинать строить дом дальше.

Также можно избежать такого технологического перерыва, если использовать не ленточный фундамент, а свайный. Сваи вставляются в заранее пробуренные отверстия. Недостатком этого типа фундамента является меньшая несущая способность. Как правило, на нем невозможно построить кирпичный дом из-за большого веса.

Одной из наиболее часто встречаемых ошибок у новичков при постройке фундамента является неправильный расчет несущей способности основания, то есть грунта. Различные типы грунта могут по-разному отреагировать на нагрузку. Наиболее надежными грунтами считаются крупнозернистые песчаные. В этом случае фундамент будет осаживаться равномерно и не перекосится со временем. Если же грунт глиняный или мелкозернистый, то он будет прочным только в сухом виде, и при прохождении грунтовых вод близко к поверхности будет слишком текучим. Несущая способность грунта напрямую определяет площадь фундамента, так как она может быть от 1 и до 15 килограммов на один квадратный сантиметр.

Любой грунт нужно уплотнять, то есть утрамбовывать специальными приспособлениями. Если этого не сделать, то он даст слишком большую усадку. Если же грунт будет слишком мягким, то необходимо засыпание специальной подушки из крупнозернистого песка или гравия.

К мелкозаглубленным фундаментам относится фундамент-плита, который состоит из тридцатисантиметровой подушки из песка, щебня и железобетонной плиты, уложенной сверху. Сооружение такого основания допускается на ровном слое плотного, несыпучего природного грунта.

Размеры такого вида фундамента зависят от технологии строительства будущего сооружения. В основном параметры толщины фундамента-плиты колеблются в пределах 30-40 сантиметров. На практике применяются два вида плит: готовые монолитные и сборные. При использовании второго варианта подготовленную поверхность нужно выровнять при помощи бетонной или цементной стяжки. Монолитный вариант отличается большей жесткостью, поэтому и процент надежности у такого фундамента будет выше. Пространственное армирование и большая площадь плиты позволяет равномернее распределить нагрузку на поверхность и максимально снизить параметры давления на один квадратный сантиметр грунта (до 0,1 кт). Фундамент, выполненный из плиты, прекрасно справится со знакопеременными нагрузками в случае движения грунтов, но так как он является основанием для всего объекта в целом, то целесообразнее будет размещать на нем постройки сравнительно небольших размеров.

Положительные свойства плитного фундамента:

• Относительная доступная стоимость и простота монтажа (особенно при сооружении монолитных конструкций);
• Высокая прочность и хорошая несущая способность, обусловленная максимальным распределением нагрузки в связи с большой площадью плиты. Например, для фундамента всем известной Останкинской телебашни была использована плита толщиной в один метр;
• Монолитность всей конструкции, платформа которой поднимается зимой и опускается весной одновременно со строением, гарантируя целостность стен сооруженного на ней здания;
• Выполнение функций не только основания, но и чернового пола, позволяя значительно снизить расходы на плиты перекрытия;
• Сведение к минимуму дорогостоящих и громоздких земляных работ при возведении основания на сложных грунтах.

Конечно, после устройства плитного фундамента не будет возможности оборудовать подвал или цокольный этаж, но и это поправимо, так как нужно предусмотреть такое желание заранее и начать строительство с цокольного этажа, который льется монолитно (целиком) и возьмет на себя функции фундамента.

В районах с суровым климатическими условиями и глубоким промерзанием почв используется вариант морозоустойчивых плитных фундаментов, который дополняется слоем теплоизоляции (между плитой и подушкой) в виде пенопласта или эструдированного пенополистирола.

Бетон – это материал не пластичный, и в следствии этого деформируется под воздействием нагрузок. В нем, вроде как, создается зона растяжения, с иной – стороны зона сжатия. В зоне растяжения возникнут трещины. Дабы данного не допустить, основание дома необходимо армировать. Армирование содержится в прокладке внутри бетонной системы каркаса из металлической арматуры. Высококачественная сталь воспринимает на себя все растягивающиеся нагрузки. Армирование фундамента следует изучать.

Армирование основания дома нужно будет проводить довольно недалеко к плоскости основания дома. Т.к. непосредственно там встает самое большое растяжение. Если взглянуть под другим углом, для предупреждения ржавчины арматурного каркаса, его необходимо всецело уберечь от наружного действия слоем железо бетона. Следовательно, наилучшее расстояние закладки арматуры сочиняет 3-5 сантим. от плоскости.

Вопрос про то, какую арматуру принимать на вооружение, принимается решение так. Потому что направление деформации заблаговременно незнакомо, то зоны растяжения имеют все шансы присутствовать как в верхней доли основания дома, но и в нижней. Отталкиваясь от данного, армировать основание дома снизу и поверх нужно будет арматурой наибольшего поперечника (12 мм), кроме того она непременно обязана иметь ребристую плоскость, чтоб обеспечить лучший контакт с бетоном. Остальная часть каркаса армирования (горизонтальные и вертикальные прутья) имеют все шансы иметь гладкую плоскость и наименьший поперечник. Стоимость армирования фундамента в Москве составляет 10-15 тысяч за погонный метр.

Армирование основания дома изготавливают в несколько рубежей:

1. На днище основания дома, на колотый кирпич, в 2 ряда закладывается прутья с арматуры. Расстояние от стен опалубки обязано оформлять 5 сантим.. Предпочтительно, чтоб арматурные прутья по протяженности были целостными. Так как нежели менее будет ненужных соединений, тем сильнее удастся основа основания дома.
2. Особой вязальной проволокой нужно перевязать на дистанции 40 сантим. между собой все горизонтальные перемычки.
3. К углам образовавшихся ячеек нужно будет привязать вертикальные арматурные прутья.
4. К вертикальным арматурным прутьям привязывают верхние прутья периметра основания дома. Данная часть арматурной сетки придерживается только лишь с помощью совокупной обвязки.
5. К углам образовавшихся ячеек нужно будет привязать верхние поперечные кусочки арматуры.

Взамен связывания каркаса проволокой применяют сварку. Таковой каркас удается сильнее. Впрочем в случае веской подвижки основания дома сварка сможет лопнуть.

В первую очередь, сразу после строительства фундамента, нужно задаться вопросом его гидроизоляции. Иными словами – о его защите от влаги. Такое понятие как влага довольно-таки растяжимое. Входят сюда и грунтовые воды, и капиллярная влага, и осадки. Не нужно экономить на этом этапе. Если подход к гидроизоляции основания дома был недобросовестным, то он обязательно отразится на его характеристиках в будущем.

Гидроизоляцию ленточного фундамента берутся делать с обустройства подушки. Нужно это для того, чтобы подушка от грунтовых вод не заиливалась. Различают 2 вида – вертикальная и горизонтальная гидроизоляция.

Гидроизоляция горизонтальная монтируется в местах, где основание дома стыкуется со стенами. Сюда же входит строительство различных систем, отводящих воду от здания. Такая гидроизоляция проводится методом напыления или же с помощью рулонных материалов.

Гидроизоляция вертикальная держит в себе защиту от агрессивного действия влаги стенки ленточного фундамента. Здесь многое зависит от воздействующей влаги и может использоваться капиллярная, безнапорная или же противонапорная защита от воды.

Безнапорная гидроизоляция защищает фундамент от поднятия временных сезонных грунтовых вод и осадков. Капиллярная защищает от попадания во внутрь влаги. Противонапорная же не даёт соприкоснуться грунтовым водам с гидростатическим действием.

Для возведения безнапорной гидроизоляции выполняется выкапывание 20 сантиметровой траншеи вокруг периметра фундамента, после чего она заполняется под наклоном относительно основания дома слоем жирной глины. Сверху глины необходимо утрамбовать незначительный слой песка и гравия. И в окончании все это покрывается небольшим слоем цемента, а после сверху прокладывается водоотводный желоб, который выводит осадки от здания.

Противонапорную гидроизоляцию устанавливают с помощью разнообразных типов материалов, а именно: напыляемые, обмазочные, штукатурные, покрасочные. После такой конструкции на стенках формируется бесшовная эластичная мембрана, что обладает гидрофобными функциями, очень нужными для защиты.

Капиллярная гидроизоляция производится с помощью проникающих технологий. Они состоят в пропитывании железобетонной конструкции изолируемым материалом на глубину около 10 сантиметров. Поэтому железобетонное сооружение становится более прочным. Данный тип проникающей гидроизоляции наносят как на внешний, так и на внутренний фундамент.

Основной целью этого типа гидроизоляции является создание защитных экранов. Для этого используется распространенный материал – уплотненная глина. Последней разработкой в создании защитных экранов являются профилированные мембраны. Они отличаются такими достоинствами, как долговечность, устойчивость к деформациям почвы и к окружающей среде. Экран состоит из округлых шипов, образующих водосточные каналы, и фильтрующего текстиля.

Такой материал обеспечивает хорошую гидроизоляцию и не допускает просадки здания. На нашем рынке пользуются спросом изделия таких фирм как Planter, Delta, Dorken и др.

Сейчас предлагается огромное количество разнообразных средств для строительства и ремонта. Это говорит о том, что единственного, лучшего способа защиты здания от влаги не существует. В зависимости от условий построения и эксплуатации здания следует выбирать комплексный способ гидроизоляции. Только комплексные меры приведут к желаемому результату.

Долговечность и безопасность сооружения напрямую зависит от прочности его фундамента. Последний может потерять свою прочность по причине использования при строительстве некачественных материалов, ошибок при его устройстве или проектировании, а также в виду старости.

Наиболее распространенным дефектом фундаментов выступает неравномерное проседание. На стенах дома и непосредственно на фундаменте появляются различные по направлению и форме трещины, перекосы дома.

Причины дефектов и пути их устранения

1. Неправильно определена глубина заложения фундамента

Решение проблемы. Устранить полностью эту ошибку очень трудно, а порой и вовсе невозможно. Однако при незначительном проседании конструкции можно искусственно увеличить глубину заложения фундамента, выполнив подсыпку грунта по всему его периметру.

2. Сооружение дает неравномерную нагрузку на фундамент

Решение проблемы. Дефект может возникнуть вследствие того, что к уже построенному зданию сделали пристройку. Чтобы устранить дальнейшее появление деформаций и трещин, нужно разделить фундаменты более легкой пристройки и тяжелого дома. Между конструкциями ложится доска, пропитанная битумом.

3. Подъем грунтовых вод

Решение проблемы. Исправить непредвиденную ситуацию поможет устройство дренажной системы. Их лучше закладывать еще при строительстве фундамента. Также можно посадить растения, что хорошо отбирают влагу из земли.

4. Дополнительная нагрузка на фундамент

Решение проблемы. При надстройке еще одного этажа конструкция может давать трещины, так как была неправильно оценена несущая способность фундамента. Следует рассчитать нагрузку и увеличить несущую площадь фундамента.

Если при строительстве дома была сделана ошибка в оценке несущей способности почвы, проблему можно устранить путем проливки «цементным молоком» грунта под фундаментом.

5. Потеря прочности фундамента

Решение проблемы. Производится капитальный ремонт либо замена фундамента на новый. Сооружаются временные опоры (деревянные брусья), на которые посредством стальных балок переносится нагрузка здания со старого фундамента.

Основные правила ремонта фундаментов:

• Перед мероприятиями по реконструкции фундамента нужно снять нагрузку от стен на конструкцию. Для этих целей стены укрепляются посредством разгрузочных балок.
• Нельзя одновременно откапывать фундамент по всему его периметру. Ремонтируйте конструкцию постепенно, небольшими участками.
• Заделка трещин кирпичными замками в домах может выполняться только после того, как стабилизируется осадка восстановленного фундамента.

Чтобы избежать проявления вышеописанных дефектов в фундаменте вашего дома, тщательно выбирайте оптимальный архитектурный проект. Если вы отдаете предпочтение типовому решению, обязательно заказывайте адаптацию проекта с учетом геологических особенностей вашего земельного участка.