Чтобы здание простояло долгие годы и ему были не страшны многочисленные внешние факторы, требуется создать надёжный фундамент. Эта конструкция должна выполняться профессионалами своего дела, чтобы обеспечить соответствие всем параметрам. Не стоит экономить, поскольку последующий ремонт выльется в значительную сумму, а для его осуществления потребуется относительно длительный период времени.

Заливка фундамента своими руками должна осуществляться только в том случае, когда Вы обладаете необходимыми навыками или опытом работы. Это мероприятие не обладает большой сложностью, но требует тщательного соблюдения всех правил и технологий. Прежде всего, необходимо определиться с тем, какой тип конструкции будет устанавливаться. Существует несколько основных вариантов, которые будут оптимальны в определённых условиях. Необходимо рассмотреть их более подробно.

1. Ленточный. Является одним из самых простых вариантов, получивших широкое распространение. Подобная заливка фундамента, цена которого весьма демократична, выполняется в тех случаях, когда здание имеет относительно небольшую массу. Таким образом, она оптимально подходит для деревянных объектов. Недостатком данного варианта считается необходимость простых форм здания, что существенно сужает область использования.
2. Свайный винтовой. Данный тип конструкции успешно применяется в любых условиях. Необходимо отметить тот факт, что заливка фундамента зимой не вызывает такой сложности, как в случае проведения обычных работ. Это является серьёзным преимуществом, особенно, в холодное время года, когда земля промерзает на большую глубину.
3. Свайный буронабивной. Данная разновидность основания для дома или любого объекта подразумевает установку специальных труб из асбестоцемента. Главные элементы монтируются в строго определённые точки, где на них будет приходиться основная нагрузка. Это требует серьёзного просчёта перед началом заливки фундамента. Своими руками выполнить подобный вариант не представляется возможным из-за сложности работ.
4. Столбчатый. Подобная конструкция прекрасно подходит для объектов с небольшой и средней массой. Нет необходимости в сложных расчетах и выполнении трудоёмких работ. Достаточно наметить места вбивания свай, в соответствии с установленными правилами, и вызвать специализированную технику.

Перечисленные типы фундаментов являются наиболее часто используемыми в наши дни. Существует множество других вариантов, но они применяются в отдельных случаях. Основание здания должно оптимально подходить в сложившихся условиях. Прежде всего, при выборе типа конструкции, учитывают массу будущего объекта. Если осуществляется строительство гаража, следует добавить вес транспортного средства, которое будет в нём содержаться. Поскольку данная конструкция много легче любого дома, большую популярность приобрёла установка плит в качестве фундамента. Если гараж выполнен из железобетона или же кирпича, требуется другой тип основания. Заливка фундамента по цене, доступной для широких слоёв населения, выполняется в виде монолитной ленточной конструкции. Её преимущество состоит в том, что создать яму для ремонта гораздо проще, поскольку не требуется серьёзных изменений основания. Это значительно упрощает ход проведения работ.

Важно учитывать тот факт, что ширина траншеи должна быть на одну треть больше, чем толщина стены гаража. Необходимо следовать технологии изготовления основания, поскольку такой подход гарантирует качественный и долговечный результат. Процесс заливки фундамента зимой несколько отличается, поскольку требуется учитывать низкие температуры. Работы в это время года имеют определённые сложности, как в случае создания основания для дома, так и гаража. Если есть возможность, желательно дождаться оптимальных погодных условий. Когда времени на это нет, лучше всего использовать бетонные смеси со специальными добавками и присадками.

Заливка фундамента своими руками для дома должна осуществляться только после выполнения проектных работ. Некоторые места нуждаются в особом усилении, поскольку именно на них придётся основная нагрузка. Если конструкция имеет недостаточную прочность, со временем она потеряет свои качества, что приведёт к деформации стен.

Фундамент дома имеет более сложную конструкцию, чем основание для гаража. Дополнительно, может потребоваться проведение различных работ, связанных с утеплением конструкции или созданием водонепроницаемого слоя. Для этих целей используются специальные материалы, обладающие соответствующими характеристиками.

Для армирования фундамента можно выбрать арматуру сечением около 10-12 мм.

Если следовать нормативным документам, то следует воспользоваться арматурой 12 мм, но если не планируется больших нагрузок на фундамент, то и 10 мм подойдет, тем более, что это позволит немного сэкономить.

Арматурный каркас для фундамента следует делать таким образом, чтобы было как можно меньше лишних стыков, то есть желательно брать куски арматуры на всю длину траншей для фундамента. Ячейки решетки должны получиться размером по ширине и высоте фундамента минус 10 см, чтобы вся арматура была внутри бетонной массы на глубине 5 см.

Далее кладем на дно траншеи для фундамента арматуру в два ряда на расстоянии 5 см от стенок траншеи на предварительно уложенные кирпичи на высоте 5 см от дна. Перевязываем их горизонтальными перемычками на расстоянии 40 см одна от другой при помощи специальной вязальной проволоки или привариваем. К углам полученных ячеек привязываем вертикальные перемычки, чтобы по высоте они были на 5 см ниже верхнего уровня фундамента. К верхнему краю вертикальных перемычек крепим верхние прутья арматуры. Далее к углам ячеек прикрепляем верхние горизонтальные перемычки.

Технология заливки фундамента, цена которого отличается в зависимости от марки бетона, довольно проста, но требует соблюдение большого количества правил.

Важным фактором является качество цементного раствора. Если бюджет ограничен, можно изготовить его собственными силами, но это скажется на его эксплуатационных характеристиках. Покупка смеси позволяет сэкономить время и меньше отвлекаться на выполнение побочных работ. В случае приобретения бетона, необходимо заказать продукцию с некоторым запасом, чтобы исключить возможность нехватки. Желательно, проконсультироваться со специалистом перед покупкой. Комментарий профессионала с обширными знаниями позволит использовать состав с оптимальными параметрами. При этом, учитывается время года, климат и много других факторов.

Следующим этапом идёт рытьё котлована. Важно, чтобы его глубина была больше, чем глубина промерзания грунта. Оптимальным значением является двадцать-тридцать сантиметров ниже этого уровня. Опалубка должна монтироваться с таким расчетом, чтобы её можно было легко удалить в дальнейшем. На данный момент, существуют методики, которые подразумевают несъёмную конструкцию. В этом случае, используются специальные материалы, обладающие теплоизоляционными и водостойкими свойствами. Ввиду их относительно высокой стоимости, применение будет рентабельно в случае строительство дома или же отапливаемого гаража.

Если используется монолитная или ленточная конструкция, на разных уровнях могут быть закреплены элементы арматуры. Они обеспечат высокий уровень прочности и долговечность изделия. Если осуществляется заливка фундамента своими руками, требуется тщательно следить за процессом утрамбовки состава. Это обеспечит отсутствие воздушных пузырей или появление пустот в конструкции.

Необходимо придерживаться определённой высоты заливки бетона. Она должна быть одинакова по всему периметру объекта. Без соблюдения данного требования, будет гораздо сложнее выполнять возведение стен. Чтобы осуществить наполнение опалубки по уровню, натягивается леска. Фундамент должен некоторое время отстаиваться. При этом, происходит процесс медленного затвердевания, который начинается с внешних слоёв. Данный период определяется, исходя из общего объёма изделия. Для гаража достаточно выждать около недели, а при строительстве дома, отстаивание фундамента может растянуться на месяц и более.

Для защиты от внешних погодных факторов, конструкция накрывается обычной полиэтиленовой плёнкой средней или большой толщины.

Перед началом закладки фундамента участок под фундамент необходимо разметить. Для разметки можно использовать деревянные или металлические колышки и бечевку или проволоку.

Необходимо сразу определиться с шириной фундамента. Например, если вы планируете построить одноэтажный деревянный мансардный коттедж, то ширина фундамента в 40 см будет вполне нормальной.

Обратите внимание, что по строительным нормам ваш дом должен находиться не менее, чем в 3 метрах от границ соседних участков и не менее, чем в пяти метрах от фронтальной границы участка.

Сначала размечаем внешний периметр предполагаемого фундамента, потом проверяем, равны ли диагонали. Если диагонали равны по длине, то значит мы разметили правильно и углы равны 90 градусов. Если же диагонали не совпадают по длине, то двигаем углы до совпадения длин диагоналей. По углам разметки вбиваем колышки.

Далее размечаем внутренний периметр фундамента, забиваем колышки и натягиваем бечевку.

После разметки площадки под фундамент необходимо выкопать котлован или траншеи для закладки фундамента. Для этого вам в обязательном порядке понадобится водяной строительный уровень.

Большинство земельных участков имеют незначительный, не заметный на глаз, уклон. Точкой отсчета необходимо выбрать самый низкий относительно других угол разметки фундамента и глубину траншеи отсчитывать от уровня этого угла.

Далее следует определиться с глубиной заливки фундамента. Для приведенного в предыдущей статье домика можно выбрать глубину в 0.40 м. Но глубина траншеи должна быть на 10-15 см больше, так как еще надо засыпать песчаную подушку.

Уровень дна траншеи или котлована под фундамент должен быть строго горизонтальным, вы можете проверить это при помощи строительного водяного уровня. Если дно получилось с уклоном, то надо не засыпать более глубокую часть, а докопать более мелкую, так как неуплотненный песок даст осадку.

Такой способ нанесения гидроизоляции дома выполняется из пленочных и рулонных материалов, которые наносятся на фундамент дома с использованием специальных водостойких мастик. Обычные материалы, такие как рубероид, пергамин и толь очень недолговечны и в скором времени потребуют ремонта. На смену им приходят новые, усовершенствованные материалы, в основе которых используется полиэстер, стеклоткань, стеклохолст. Такая гидроизоляция очень надежна и долговечна, но имеет трудности с ее нанесением и ремонтом. Во-первых, требуется практически идеально ровная поверхность, неровности более 2 мм не допускаются, также необходима высокая аккуратность при нанесении данного вида гидроизоляции.

Предпосылками для выбора в пользу свайного фундамента зачастую выступают такие причины:

• слабые грунты. Это растительные грунты с примесью торфа или перегноя, плывуны, песчано-глинистые и пучинистые грунты, суглинки и глины в текущем и пластичном состоянии. При слабом верхнем слое грунта требуется перенести нагрузку от сооружения на более глубокие и плотные грунты.
• плотные грунты. Устройство свайного фундамента на плотных грунтах позволяет уменьшить количество земляных работ и их стоимость.

Схема конструкции свайного фундамента:

• 1. свайные опоры
  2. внутренние сваи
  3. каркас из арматуры
  4. ростверк

Свайные фундаменты классифицируют в зависимости от:

• конструкции ростверков
• уровня погружения свай в грунт
• особенностей работы сваи в почве
• вида применяемых свай и способа их изготовления
• расположения свай под будущим зданием

Разновидности свай

Сваи – длинные стержни, которые погружают в грунт в готовом виде либо изготавливаются непосредственно в нем. В первом случае они имеют заостренный конец, во втором – производится бурение скважин, армирование и заливка бетоном.

Расчет длины свай колеблется в пределах от 3м до 6м. Параметр определяется еще на этапе проектирования.

Классификация свай по различным признакам

Признак	Виды свай
по способу погружения в грунт	1) винтовые – имеют форму сверла, устанавливаются в грунт путем закручивания 2) набивные бетонные и железобетонные – изготавливаются с помощью бурения скважины, куда заливается бетон 3) забивные – погружение свай осуществляется с использованием вдавливающих механизмов (вибропогружателей и пр.) 4) железобетонные буровые – готовые ж/б сваи устанавливаются в пробуренных скважинах
по принципу размещения	1) одиночные – играют роль отдельно стоящих опор 2) объединенные в свайные кусты, что расположены под колоннами несущих каркасных остовов сооружений 3) объединенные в свайные ленты – устанавливаются в один или несколько рядов, равномерно распределяют нагрузку, расположены по периметру стен
по способу воздействия	1) сваи-стойки – позволяют построить фундамент, что почти не дает осадки, нагрузки свай передаются на плотный грунт, расположенный под толщей слабого 2) висячие – нагрузка свай передается путем трения грунта об их стенки *в свайном фундаменте могут комбинироваться висячие и сваи-стойки

Свайный фундамент с ростверком

Ростверк – конструкция, которая объединяет сваи и равномерно распределяет нагрузки на грунт и сваи.

Виды ростверков:

• монолитные
• сборные
• сборно-монолитные

Ростверки бывают высокие и низкие. В первом случае вся нагрузка ростверков полностью передается на сваи. Во втором – часть вертикальной нагрузки ростверков, заглубленных в грунт, передается на него.

Материалы для изготовления свай

Сталь. Сваи из стали отличаются дороговизной, потому не пользуются высокой популярностью. На их изготовление требуется большой расход металла. Металл обязательно покрывается антикоррозийным средством. Установка свай выполняется при помощи спецтехники.

Железобетон. Сваи из железобетона отличаются долговечностью. Срок их службы – свыше 100 лет. Изготавливаются непосредственно на стройплощадке из бетонных смесей марки М200 и выше.

Дерево. Деревянные сваи – наиболее доступные, но используются очень редко, так как материал со временем подвержен гниению. Для свай применяются сосны, хвойные породы лиственницы, пихты и ели. Используются очищенные столбы деревьев длиной до 8,5м и диаметром до 34см.

Для загородного частного строительства оптимальный вариант – ж/б сваи сплошного сечения, стальные винтовые сваи и набивные сваи из бетона. Заглубление свай проводится буронабивным способом.

 

При строительстве фундамента из бетона (независимо от его вида) для надежности конструкции важно соблюдать следующие моменты:

• бетон после устройства фундамента должен «созреть»
• необходимо выполнить гидроизоляцию конструкции
• сделать вентиляционные отверстия и устроить отмостку
• защитить наружную сторону цоколя от негативных атмосферных влияний (оштукатуривание, облицовка плиткой и пр.)
• устроить слив дождевой воды с кровли

Остановимся подробнее на каждом из вышеуказанных пунктов.

 «Созревание» бетона

Фундамент из бетона после заливки должен быть выдержан в течение 28-30 дней без нагрузок. В этот период желательно накрыть конструкцию пленкой/рубероидом, чтобы уберечь от пересыхания ее верхний слой.

Чтобы не допустить неравномерного высыхания, бетон нужно периодически поливать водой в период его схватывания.

Строить стены здания на только что залитом фундаменте категорически запрещено. Это грозит появлением серьезных дефектов сооружения при его дальнейшей эксплуатации.

Гидроизоляция фундамента

Если дом без подвального этажа, проводится вертикальная и горизонтальная изоляция от влаги. Для горизонтальной – используется пленочная гидроизоляционная мембрана, которую укладывают поверх ленты и фундаментных стен. Перед укладкой пленки производится выравнивание поверхности фундамента цементным раствором.

Вертикальная гидроизоляция выполняется до 30 см выше уровня земли.

В зданиях с цокольным этажом также применяется горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. Горизонтальная – укладывается непосредственно на ленте фундамента и ниже перекрытия над подвалом – на высоте 30-50 см над уровнем земли.

Вертикальная изоляция устраивается на наружной поверхности стен. В случае устройства дренажа применяется многослойная изоляция, которая включает в свой состав геотекстиль и профилированную мембрану.

Вентиляционные отверстия

При строительстве фундамента предусматриваются вентиляционные отверстия. В теплое время года они служат для проветривания пола. Зимой, во избежание попадания сырости в дом, их закрывают.

Отмостка

Для защиты фундамента от негативного воздействия поверхностных вод строится отмостка (из бетона, железобетона, асфальта и других материалов) шириной 0,75-1м с наклоном от стены цоколя.

Водоотведение с кровли

Наличие слива дождевой воды с крыши существенно увеличивает долговечность конструкции. Ведь вода с кровли, попадая на отмостку, постепенно разбивает ее и цоколь, а также неравномерно увлажняет землю вблизи фундамента. При отсутствии слива дождевой воды с крыши со временем ухудшается несущая способность фундамента и наблюдается его проседание.