Месяц: Ноябрь 2020
Доборные элементы и кровельные аксессуары
Составной частью надежной и красивой крыши являются доборные элементы кровли, порой их стоимость доходит до 70% от стоимости основного кровельного материала, однако это того стоит. Ведь именно благодаря доборам кровля будет надежной, удобной в обслуживании, безопасной для жильцов в зимний период, хорошо вентилируемой и красивой.
Доборные элементы предназначены для следующих целей:
- защита вентзазоров на карнизах и фронтонах, коньках, хребтах, ендовах и примыканиях от попадания влаги, грязи, птиц, насекомых;
- снегозадержание и разбивка снеговых пластов с помощью снегозадерживащих решеток и снегостопоров;
- безопасное перемещение по кровле для ее чистки и облуживания труб, вентшахт и телевизионного оборудования с помощью лестниц и специальных подножек;
- проводка через кровлю инженерных коммуникаций (вентиляция, вытяжка канализационных стояков, ТВ-антенны и т.п.);
- обеспечение примыканий к стенам и трубам.
Очень мало компаний, которые могут предложить полный ассортимент дополнительных элементов для кровли из-за того, что их производство требует не только применения самых передовых технологий, но и абсолютного знания особенностей различных кровельных узлов разных кровельных покрытий.
Немецкие компании MAGE, HAUS PROFI, BRAAS заслуженно пользуются популярностью и доверием и профессиональных кровельщиков.
Водостоки
На современном рынке существует множество видов водосточных систем, отличающихся формой, конструкцией, способами крепления и приема водосточной воды. Их изготавливают из ПВХ, оцинкованной стали с полимерным покрытием, меди и цинк-титана.
Благодаря применению современных технологий при изготовлении водостоков из ПВХ, широкой цветовой гамме, высоким физико-механическим и эксплуатационным характеристикам ПВХ-системы выгодно отличаются от своих металлических аналогов.
К достоинствам водосточных систем из ПВХ можно отнести:
- оптимальное соотношение высокого качества и доступной цены
- полное отсутствие коррозии и деформации
- высочайшая устойчивость как к низким, так и к высоким температурам (и их перепаду)
- максимальная простота в монтаже и эксплуатации
- устойчивость к загрязнению
- почти полная бесшумность при дожде
- оптимальное соотношение высокого качества и доступной цены
- полное отсутствие коррозии и деформации
- высочайшая устойчивость как к низким, так и к высоким температурам (и их перепаду)
- максимальная простота в монтаже и эксплуатации
- устойчивость к загрязнению
- почти полная бесшумность при дожде
Соединение отдельных элементов между собой осуществляют с помощью резиновых уплотнителей или клеевым способом. При этом обеспечивают надежную герметизацию и механическую прочность. Благодаря этим свойствам ПВХ водостоки нашли широкое применение как малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве. Однако ни в каком случае нельзя комбинировать клеевую систему соединения и систему уплотнения при помощи резиновых уплотнителей. Пластмассовые конструкции водостоков при перепадах температур могут менять свои линейные размеры в связи с высоким коэффициентом линейного расширения.
Водостоки из оцинкованной стали с полимерным покрытием являются альтернативным вариантом современных материалов. Пластиковое покрытие пластизоль наносят на обе стороны элементов. Такое пластиковое покрытие повышает механические свойства и способно выдерживать перепады температур от-50С до +120С. Водосточные комплекты из этого материала могут быть как прямоугольного, так и круглого сечения. Преимущество таких систем заключается в меньшем коэффициенте линейного расширения стали. Соединяют элементы между собой при помощи защелки, поэтому монтаж значительно упрощается.
Шифер из природного сланца — Сланцевый шифер
Шифер из природного сланца в России известен еще до Великой Отечественной Войны. Этим кровельным материалом были покрыты многие уникальные здания в нашей стране. Однако напряженное отношение со странами Запада накладывало ограничения на ввоз в нашу страну многих материалов, и со временем об этом кровельном материале стали забывать, а его название перешло к асбоцементным листам.
Сланцевый шифер – экологически чистый материал, состоящий из сланца, каждая пластина которого отколота от глыбы горной породы. Эта порода представляет собой натуральный камень с параллельным расположением вытянутых или пластинчатых минералов. И обычно имеет черный или темно-серый цвет с бурым, красно-бурым или зеленоватым оттенком. Месторождения этого камня есть во многих странах, однако качество, которое позволяет использовать его для кровельных пластин, присуще сланцу, месторождения которого есть только в Германии и Испании.
Сланцевые плитки имеют характерный блеск, не тускнеющий многие годы, что придает кровлям из этого материала неповторимый облик.
Уникальность этого материала состоит и в том, что его поверхность постоянно обновляется. Обновление поверхности заложено в слоистой структуре материала. Отслаиваемая поверхность открывает нижележащую, таким образом происходит процесс самообновления.
При добыче сланца, изготовлении плиток, при кровельных работах применяется в основном ручной труд, поэтому шифер стоит дорого и относится к разряду элитных кровельных материалов.
Кровельные плитки сланцевого шифера изготавливают различных форм и размеров: прямоугольной, треугольной или трапециевидной. Поэтому ими можно крыть крыши различной степени сложности.
Основы монтажа кровли из сланца (Натурального шифера)
Область применения
Натуральный шифер используют для скатных кровель. Существует два основных способа укладки: «немецкий» и «английский». Для них установлены предельные (минимальные) уклоны кровли. Для «немецкого» способа укладки — 25 градусов, для «английского» — 22 градуса. Минимальный уклон кровли (крыши) – тот, который еще можно считать безопасным с точки зрения защиты от проникновения стекающей дождевой воды без соучастия нижележащих слоев кровельного пирога.
Более пологие крыши, в принципе, можно накрыть натуральным шифером, но с обязательным монтажем так называемой «двойной кровлей» — нижняя сплошная обрешетка с продольными контрорейками накрывается гидроизоляционной пленкой, затем набивается верхняя сплошная обрешетка и укладывается второй слой гидроизоляции и уж затем — сланец.
Сланцем можно покрыть практически любые элементы кровли, расположенные на крыше, включая ендовы, слуховые окна, башенки, отвесные скаты. Иногда наиболее сложные элементы выполняются в комбинации с листовой медью, цинк-титаном.
При проектировании и строительстве крыши с целью дальнейшего ее покрытия сланцем следует учесть основные моменты:
- Вес 1 кв. м сланцевой кровли — от 25 до 45 кг и зависит от типа укладки.
- Предельно допустимый уклон скатов кровли — 22-25 градусов; а для более пологих участков следует применить «двойную» крышу.
- В местах переходов кровли и примыканий, где нельзя сохранить непрерывность «ковра» из сланцевых плиток, можно применить специальные фартуки и профили из листового металла.
При этом, несмотря на кажущийся «ощутимый» вес кровли, заметим, что проектирование и монтаж стропильной системы в соответствии с действующими строительными нормами и правилами предусматривает требование выдерживать снеговую и ветровую нагрузки порядка 200 кгс/м2 для средней полосы России (см., в частности, СНиП 2.01.07-85 с изменениями).
Основанием для сланцевой кровли чаще всего является сплошная обрешетка из шпунтованной половой доски или из плит на базе дерева (OSB, фанера). Используемая доска должна быть сухая и здоровая, без обзола (остатков лыка и коры). Оптимальный шаг стропил — 80 см, максимальный — 100 см. Толщина доски или плит при расстоянии между стропилами до 600 мм – от 25 мм, при расстоянии от 600 до 1000 мм – от 30 мм. Рекомендуемая ширина досок – между 120 и 150 мм.
На обрешетку перед укладкой сланцевого шифера раскатывается и закрепляется гидроизоляционная пленка, которая играет роль временной кровли, а также основанием для нанесения разметки под сланцевые шаблоны.
В случае двойной укладки применим и горизонтальный реечный каркас с четким равномерным шагом; минимальное сечение реек (брусков) 40*60 мм. В этом случае плитки могут крепиться не только на гвоздях, но и с помощью специальных крючков, а гидроизоляционная пленка не нужна.
Гвозди
Для крепления сланцевых плиток к обрешетке применяются медные гвозди. На плоской основной поверхности – размером в среднем 2,8*45 мм, а на гребнях, ребрах, краях, разжелобках – размером 2,8*55 мм.
При простой (немецкой) укладке плитки закрепляются как минимум двумя гвоздями, а при уклоне крыши более 40 градусов – как минимум тремя. Три или четыре гвоздя требуются для торцевых, желобковых и коньковых плиток.
Разжеблоки (Ендовы)
Простой (немецкий) способ позволяет выложить сланцем места сопряжений двух склонов – разжелобки или ендовы.
Для выкладки двусторонней (сердцевидной) ендовы применяются три вида желобковых плиток (средняя, левая, правая), причем чаще всего на один ряд идет одна средняя, четыре левых и четыре правых плитки. В желоб устанавливается деревянная доска, имеющая такую же ширину, как средняя плитка, и срезанная по краям под конус соответственно углу желоба. На эту доску накладывается гидроизоляционная пленка, потом крепится средняя желобковая плитка и уж затем последовательно левые и правые согласно рисунку.
Применяемые желобковые плитки снабжены отверстиями для гвоздей. Снизу имеют либо острую форму, либо нижний край может быть закруглен, как чешуйка. Закругленные желобковые плитки лучше подходят для кровель, покрываемых закругленными формами, например, чешуйками, либо квадратами с закруглениями.
Более сложными в исполнении, но подчас более профессионально выполненными считаются односторонние вплетенные или перевязанные разжелобки, где используются только левые или правые плитки. При этом, как правило, из необработанных плиток (35*14, 40*14 или 45*15 см) подходящая форма изготавливается вручную. Переходы к основным плоскостям выполняются с установкой специальных соединительных камней, вырубаемых вручную из сегментов 36*36 или 40*40 см.
Торцы (фронтоны) и боковые примыкания кровли
Эти места можно выполнить каймой квадратами 30*30 см, 25*25 см или прямоугольниками с 2 углами, специально срезанными или закругленными согласно рисунку.
В случае «немецкой» укладки можно применить более изысканный способ – так называемые начальные и конечные торцевые камни, вырубаемые вручную из сегментов 50*30 или 60*30 см, под которые подкладываются «пятки» — одна или более.
Карниз (отлив) двойной
Чаще всего карниз укладывается двойным способом, для чего применяются плитки двух форм – квадраты или прямоугольники и пятиугольники (козырьки). Сначала прикрепляются плотно в ряд пятиугольники, а затем на них со сдвигом квадраты также плотно в ряд.
Двойной карниз предпочтительнее ввиду того, что отлив в наших климатических условиях – весьма нагружаемое место. Помимо этого, двойной карниз образует абсолютно ровный край, позволяющий начинать покрытие основной поверхности кровли.
Карниз (отлив) простой
Для простой укладки карниза применяются квадраты 30*30 см, 25*25 см, прямоугольники или вертикальные чешуйки 30*20 см. Способ укладки такой же, как и у гребня (конька). Плитки могут быть выпущены ниже обрешетки не ниже, чем на 5 см. При необходимости выпуска более, чем на 5 см, следует монтировать двойной карниз.
Карниз на пологих скатах кровли необходимо дополнительно усилить листовой медью или сталью.
Под плитки, образующие простой или двойной карниз, надо подложить горизонтальную стартовую рейку, чтобы избежать их отставания от вышележащих плиток основной поверхности.
Конек (гребень)
Для монтажа конька применяют «тупой» способ с 5-сантиметровым напуском с подветренной стороны. Под оба верхних ряда плиток прибивается гидроизоляционная пленка, которая отводит возможную попавшую воду на покрытую сланцем поверхность согласно рисунку. Коньковые плитки поставляются без отверстий – их кровельщик пробивает сам в нужных местах – минимально по три. Конек необходимо крыть с обеих сторон, и при этом достаточны только правые формы. Чаще всего применяются квадраты 30*30, 25*25 см или прямоугольники 30*20 см вертикально с одним срезанным либо закругленным углом.
Ребра
Ребра кроются аналогично коньку – двусторонней каймой с напуском подветренной стороны. Как и на конек, плитки на ребра поставляются без отверстий, они делаются кровельщиком на месте. Ребра также покрываются с двух сторон, необходимо только использовать как левые, так и правые формы. Обычно применяются квадраты с закруглением 30*30, 25*25 см или вертикальные чешуйки 30*20 см.При «немецкой» кладке опять же возможен второй, более красивый способ – начальные и конечные торцевые камни.
Дымовые трубы
Чаще всего трубы и башенки покрываются вертикальными чешуйками с размером 22*16 см. Возникающие вокруг нижнего края трубы разжелобки выполняются как односторонние, где применяются левые или правые желобковые плитки.
Примыкания к трубе выполняются в виде специальных фартуков из листового металла (меди, цинк-титана или нержавеющей стали с покрытием). Аналогичным способом примыкания монтируются и в местах примыкания кровли к вертикальным стенам, парапетам и т.п.
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что монтаж сланцевой кровли не так уж и сложен, но всегда надо помнить об особенностях данного покрытия, а так же то, что данная работа не может быть сделана «наспех» и без определенной квалификации кровельщиков.
Основы ухода за сланцевой кровлей
- Кровлю из сланца, как и любую другую, рекомендуется инспектировать два раза в год. Лучше заключить договор о проверках и эксплуатации с обслуживающей фирмой. Правильный и своевременный уход может продлить срок службы сланцевой кровли и предотвратить значительные повреждения.
- При замене поврежденных плиток используются специальные крючки, которые должны быть изготовлены из нержавеющего материала. В отдельных случаях укрепление камня может быть проведено в видимой его части с помощью гвоздя или самореза, но опять же из нержавеющего материала. Отверстие необходимо замазать кровельным герметиком.
- В первые годы после укладки может произойти вылом отдельных камней. Причиной этого не является плохое качество материала или укладки. Замена таких плиток производится стандартными методами.
- Ввиду подвижек в несущей стропильной конструкции, усадки здания, эксплуатации мансарды могут возникать повреждения на поверхности кровли, за которые производитель или кровельщик, однако, не несут ответственность, поскольку не имеют отношения к причине этих повреждений.
Реальный срок службы натурального шифера составляет 100-150 лет, а при правильном и своевременном уходе — до 200 лет.
Керамическая черепица
Форма, цвет и фактура натуральной черепицы веками служили многим народам своеобразным архитектурным идеалом кровли. И это не случайно. Выполненная из экологически чистого природного сырья (глины), натуральная черепица своей чешуйчатой поверхностью радует глаз и выдерживает «атаки» природной стихии. И даже через 100 лет правильно выполненная черепичная кровля не теряет своих функций.
Керамическая черепица является идеальным материалом для строительства мансардных крыш, так как она не накаляется на солнце, не шумит под дождем, создает в подкрышном пространстве комфорт и уют в любую погоду.
Существует мнение, что укладка черепицы сложна. И основным ограничением в применении черепицы является ее большой вес, требующий устройства мощной стропильной конструкции. Однако, это не совсем так. Доля собственного веса черепицы относительно расчетной нагрузки на конструкцию не так велика по сравнению со снеговой нагрузкой.
Множество мелкоразмерных черепичек, образующих тяжелый, жесткий и одновременно эластичный кровельный ковер, как чешуя, покрывает несущую конструкцию крыши. Такой ковер без напряжения приспосабливается к геометрическим погрешностям крыши и к неизбежным деформациям при осадках здания, температурных перепадах, ветровых нагрузках и других природных катаклизмах. Случайные повреждения легко устраняют благодаря мелкоразмерности и взаимозаменяемости отдельных элементов.
Таким образом, правильная укладка черепицы — залог надежной и долговечной крыши.
Современная черепица представляет собой высококачественный кровельный материал, изготовленный из первосортной глины на высокотехнологичном оборудовании. Для этого глину вымачивают в воде, размешивают до однородной массы, формуют и обжигают при температуре около 1000гр.С.
Основными критериями, отличающими качественную черепицу, являются высокая плотность и низкая пористость. Большое количество пор способствует высокому водопоглощениюи, соответственно, снижения морозостойкости черепицы. Причем поры должны быть преимущественно замкнутыми.
При выборе материала для черепичной кровли нужно помнить, что структура черепка в изломе должна быть однородной, без расслоений. Черепица должна быть нормально обожжена и при легком постукивании издавать чистый недребезжащий звук. Кроме того, черепица не должна иметь известковых включений.
Укладка черепицы позволяет выполнить кровлю различной конфигурации, однако следует помнить, что форма крыши зачастую определяет и форму черепичек. Так, например, для округлых поверхностей лучше всего подходит черепица типа «бобровый хвост».
Помимо широкого видового разнообразия керамическая черепица на современном рынке представлена широчайшей цветовой гаммой и разными покрытиями ( ангоб, глазурь).
Особое внимание хотелось бы обратить на глазурованную черепицу. Помимо декоративных качеств (на солнце такая крыша блестит и переливается), она обладает и дополнительными защитными факторами: с нее лучше стекает вода, соскальзывает снег, не происходит старения материала.
На российском рынке натуральная глиняная черепица представлена широким ассортиментом продукции. Особую популярность завоевала черепица немецких концернов Roben(Ребин), Koramic (Корамик), Braas (Браас), Jacobi (Якоби), Meyer-Holsen (Майер-Хользен), французского концерна Terreal (Терреал).
Монтаж керамической черепицы
Монтаж керамической черепицы – это работа, требующая от кровельщиков определенных навыков и знаний.
При проектировании стропильной системы черепичной кровли надо учитывать:
Вес глиняной черепицы (примерно 40 кг на кв.м.) делает необходимым усиление стропильной конструкции. При ее расчете учитывается и вес многослойной кровельной конструкции, и снеговая нагрузка (от 50 до 200 кг/кв.м.). В результате получается, что для кровли из керамической черепицы, по сравнению с металлической, требуется усиление стропил на 15-20%. Но для повышения прочности стропильной конструкции совсем не обязательно увеличивать сечение стропил, достаточно будет просто уменьшить их шаг.
Стропильная нога при укладке натуральной черепицы должна быть сечением не менее 50×150 мм, в среднем – 100×150, в хорошем варианте – 75×150 мм или 75×200 мм. Расстояние между стропилами — не больше 90 см, в идеале — около 60.
Затем проводят изоляциию крыши. Это обеспечивает защиту утеплителя от намокания, его выдувания, и раннего повреждения крыши. В качестве гидроизоляции стоит приобрести материал, сопоставимый по сроку службы с натуральной черепицей.
Натуральная черепица подходит для крыш с уклонами скатов от 10° до 90°.
Eсли уклон ската составляет от 10° до 22°, то необходимо смонтировать «вторую кровлю» под черепицей из СБС — модифицированных рулонных кровельных материалов.
Если предполагается уклон кровли свыше 50°, то черепица должна быть дополнительно закреплена шурупами или кляймерами.
Устройство обрешетки
После этого устанавливается контробрешетка и обрешетка. Шаг обрешетки зависимост от модели черепицы. Разметка рядов производится шнуркой. Одновременно выясняется : есть ли перепад во высоте каждой контробрешетки. Если таковой имеется, то при набивании шаговой обрешетки под неё подкладываются рейки нужной толщины, выравния плоскость ската. Обрешетку желательно монтировать из бруска сечением не менее 50×50 мм.
Укладка черепицы
Укладывать черепицу следует снизу вверх, справа налево.
Предварительно черепицу необходимо разложить стопками по 5-6 штук на всех скатах для равномерной нагрузки стропил. Крепить оцинкованными шурупами следует первый ряд на карнизном свесе, последний (под коньком) и боковые (фронтонные) черепицы. Рядовая черепица на скате при необходимости крепится в шахматном порядке (в зависимости от ветровой нагрузки и угла уклона кровли). Последними крепятся доборные элементы.
Монтаж специальных участков: ендовы, хребты, свесы и т.д.
Эти участки монтируются с использованием специальных доборных элементов и аксессуаров: коньковые и торцевые элементы, вентиляционные проходки и элементы коньковой вентиляции, герметизирующие ленты для примыканий , элементы безопасности и снегозадержания.
При расчете кровли надо учитывать количество правых и левых боковых черепиц, начальных и конечных коньковых и хребтовых черепиц. А так же брать рядную черепицу «в запас» на случай подрезки и боя.
Изоляционные материалы
Утепление крыш необходимо для защиты зданий от переохлаждения и перегрева. Для скатных кровель рекомендуется применять изоляцию на основе базальтовой ваты, реже используется пенопласт и стеклянная вата. Пенопласты горючи, а недостатком утеплителя из стекловаты является способность к уплотнению волокон со временем, что снижает эффективность утеплителя.
Существует две основные схемы утепления скатных крыш.
Следуя традиционному способу, теплоизоляцию устанавливают в конструкцию, оставляя два вентиляционных зазора. В результате образуются две зоны вентиляции, препятствующие образованию конденсата в несущих элементах крыши и утеплителе. Через нижний вентиляционный зазор, расположенный между гидроизоляционным покрытием и утеплителем, осуществляется отвод конденсата воздуха, поступающего изнутри помещения. А через верхний вентиляционный зазор, образующийся между кровлей и гидроизоляцией, удаляется влага, попадающая внутрь с улицы. Такая вентиляция будет работать при условии, что на скатах крыши предусмотрены вентиляционные отверстия, а на коньке -вентиляционная щель.
При использовании современного способа утепления в качестве гидроизоляции применяют паропроницаемые (диффузные) мембраны, которые укладывают непосредственно на утеплитель. Вентиляция внутри кровельной конструкции, утепленной по этой схеме, осуществляется сквозь диффузные пленки.
С точки зрения запаса прочности конструкции более надежным является традиционный способ утепления кровли. Он позволяет нивелировать нежелательные последствия в случае неправильного монтажа или эксплуатации конструкций.
В жилых помещениях много влаги, которая выделяется при дыхании жильцов, приготовлении пищи и т.п. Эта влага существует в виде невидимых паров, которые вследствие перепада давления между закрытым и внешним пространством пытаются покинуть помещение через конструктивные элементы крыши. Этот процесс происходит на молекулярном уровне и протекает тем интенсивнее, чем теплее воздух и больше в нем влаги.
Во время снижения температуры воздух не может удерживать влагу, и она выпадает в виде капелек росы. Это происходит, когда водные пары из помещения попадают на конструктивные элементы крыши и сталкиваются с их холодной поверхностью. В результате этого на внутренней поверхности кровли появляется конденсат, который негативно сказывается на всех конструктивных элементах кровли. Эти диффузные процессы нужно ликвидировать при помощи специального пароизоляционного слоя. Такие пленки укладывают вплотную к теплоизоляционному слою, при этом внутренняя обшивка должна отставать от пленки на 4-6 см. Это связано с тем, что идущий из помещения теплый воздух может образовывать конденсат на пленке.
Египетский стиль интерьера
Египетский стиль – почти самый древний стиль, его можно даже считать прародителем европейских стилей. Интерьер в египетском стиле очень богат и красочен. Роскошные колонны, ковры, красивые занавески и многое другое. Художественные образы (священные) дополняют данный стиль до совершенства. Эти образы очень стилизованны. Символика наблюдается во всем.
В интерьере египетского стиля можно увидеть сглаженные углы и арки, циновка на полу из тростника, фигурки кошки или сфинкса. Для такого стиля характерна спокойная симметрия в единстве со строгой геометричностью.
Мебель используется из натурального дерева с инкрустацией из камней. А вот ножки мебели чаще в форме звериных лап. Текстиль в интерьере египетского стиля – это однотонный, чаще белый или кремовый, а также строгий геометрический орнамент (полосы и зигзаги). Основное в этом стиле, на что нужно обратить внимание – украшения в виде сфинкса, жука, кошки или ястреба с распростертыми крыльями.
В завершении облика – стебли папируса (тростника) в напольных вазах и большие светильники. Египетский стиль – это также игра с цветом. Краски яркие, но при этом гамма цветов ограничена, они не смешиваются. Чаще используются теплые оттенки.
Преимущества инфракрасных обогревателей
Когда приходят холода, даже в самой уютной квартире без надлежащего обогрева возникает чувство дискомфорта и тревоги. Дабы избежать всех этих неприятных моментов, достаточно всего лишь установить необходимое оборудование для обогрева. Традиционный выбор обыкновенного обывателя – это масляный радиатор или тепловентилятор.
Но у этих приборов есть ряд весомых минусов. Первый, самый накладный минус – это ресурсоёмкость. При потреблении 1,5-2 кВт/ч и продолжительной работе эти приборы «высосут» весь домашний бюджет. Второй минус заключается в том, что радиаторы и тепловентиляторы плохо справляются с обогревом больших помещений, ведь зачастую, комната сопрягается с балконом (иногда незастеклённым) или другим выходом, что значительно снижает КПД этих приборов. В таких случаях, использовать традиционные методы обогрева просто нет смысла, но выход есть – это инфракрасный обогреватель, где зима достаточно холодна и агрессивна, и такие обогреватели просто незаменимы.
Главное отличие инфракрасного обогревателя от обычного в том, что он излучает невидимый глазу инфракрасный свет, который переносит значительную часть тепла наполняя комнату уютом и комфортом в холодное время года. Такой же свет, т.е. лучи греют нас летом под солнцем или когда мы сидим у костра.
Помещение нагревается буквально за несколько минут после включения прибора. Главная особенность инфракрасного обогревателя заключается в том, что он нагревает не сам воздух, а предметы: мебель, стены и конечно вас. Если подобрать корректную дозировку, то ощущения духоты или какого-либо дискомфорта не будет вовсе.
Ещё одно немаловажное достоинство инфракрасных обогревателей перед обычными – это надёжность. Масляные радиаторы через несколько лет эксплуатации могут потечь, в тепловентиляторах сгореть спираль, а инфракрасные приборы могут работать годы напролёт и единственное что им грозит – перегорание лампы, что случается крайне редко.
Как вариант, для дополнительного обогрева, а значит и комфорта многие специалисты советуют установить тёплый пол. Он позволяет сохранить и поддержать естественную влажность воздуха, не допуская при этом выгорания кислорода. Такие полы вполне надёжны, средний срок эксплуатации тёплого пола колеблется в пределах 40-60 лет, кроме того они не нуждаются в дополнительном обслуживании или ремонте. Строительный рынок в купе с интернет-магазинами предлагает довольно обширный ассортимент всех систем обогрева, где можно выбрать теплый пол и другие сопутствующие аксессуары.
Преимущества конструкции пленочного натяжного потолка
Успех, высокую популярность и самое широкое распространение среди всех современных технологий и видов отделки получил натяжной потолок. Основные причины этому – преимущества конструкции, обусловленные простотой установки и эксплуатации, надежностью, внешним видом и долгим сроком эксплуатации.
При изготовлении натяжных полотен применяются два материала: поливинилхлорид в виде очень тонкой пленки, толщиной 0,17-0,35 мм и ткани из полиэстера, которую пропитывают полимерным составом на основе полиуретана. Они отличаются между собой по физическим свойствам, способу установки и декоративным качествам. Тканевые полотна обладают большой стойкостью к низким температурам. Их применяют для отделки помещений, которые не отапливаются в зимний период: дачи, загородные дома, коттеджи, открытые павильоны и веранды. В жилых квартирах их устанавливают на балконах и лоджиях. Это совсем не значит, что их нельзя применять в квартирах. Просто тканевый материал для натяжных потолков появился позже ПВХ-пленки, пока не так распространен, к тому же его стоимость пока велика для широкого применения и находится в пределах 900 рублей за квадратный метр. Производится он в Германии и Швейцарии, в рулонах шириной приблизительно в три, четыре и пять метров. Это позволяет устанавливать тканевые полотна в большинстве помещений, используя целый рулон, без применения сварки. Поэтому часто такие натяжные потолки называют бесшовными.
Виниловая пленка не способна выдержать отрицательную температуру. Выпускаемые рулоны небольшой ширины, поэтому при изготовлении полотен ее сваривают. Швы получаются очень тонкими и прочными, малозаметными. Основные производители пленочного материала из Германии, Франции, Китая и Бельгии. В нашей стране уже налажено производство качественной пленки, ничем не уступающей по своим характеристикам. Отечественная пленка предлагается от 250 рублей за кв.м. Весь материал сертифицирован и полностью соответствует международным стандартам по качеству, экологичности, санитарным нормам и пожаробезопасности.
Виниловая пленка для большинства заказчиков при установке натяжного потолка является самым оптимальным вариантом. Ее можно встретить не только в квартирах россиян, но и в магазинах, офисах, детских садах, больницах, ресторанах, бассейнах, выставочных павильонах.
Установку пленочных потолков с успехом производят в помещениях малогабаритных квартир, с низкой высотой помещениях. Технология предусматривает расположение натяжного полотна на минимальном расстоянии в 3 см от базовой поверхности. Это как раз равно ширине установочного профиля, который крепится на стенах по периметру. Установленная конструкция в комнате с высотой потолка 2,4-2,5 метра не создает ощущение низкого потолка.
Одним из основных преимуществ натяжного потолка является скорость его монтажа, проходящего без пыли и образования какого-либо мусора. Даже при сверлении отверстий для крепления установочного профиля применяются перфораторы с пылесборниками, исключающими загрязнение помещения. Подготовка комнаты заключается в отодвигании необходимых элементов мебели от стен, чтобы обеспечить монтажникам доступ для удобства проведения работ. Если на старом потолке остались куски свисающей штукатурки, то их нужно сбить, чтобы впоследствии они не падали на поверхность пленки.
Так же нужно вынести из комнаты растения, аквариум, масляные картины и другие предметы, которые могут повредиться при проведении работ. Дело в том, что процесс установки пленки предусматривает нагрев воздуха в комнате и самого материала полотна для его размягчения и придания большей эластичности. Делается это с помощью газовой тепловой пушки. После нагревания полотно закрепляется в профиле. Сначала оно чуть провисает вниз, но после постепенного равномерного остывания натягивается по всей площади и приобретает вид твердой ровной поверхности.
Виниловый натяжной потолок водонепроницаем. При попадании большого количества жидкости, а это может случиться при вариантах затопления соседями или прорыве труб на верхних этажах, пленка выдержит нагрузку и защитит помещение и предметы в нем от порчи. Полотно при своей эластичности очень прочно, способно удержать до ста литров воды на метре своей поверхности.
Виниловый натяжной потолок имеет большой срок эксплуатации, до полувека. За весь этот период пленка не провиснет, не потеряет своего цвета, на ней не появится плесень или грибок, поверхность всегда будет чистой и сухой.