Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента своими руками

Для возведения практически любого типа фундамента, невозможно обойтись без такой простой конструкции как опалубка для фундамента. Она как раз будет своеобразной формообразующей конструкцией для будущего фундамента, благодаря которой бетон сможет сохранить форму, которая от него требуется.

Из чего делается опалубка

Опалубка бывает двух типов:

  • съемная
  • несъемная

Съемную опалубку чаще всего применяют в строительстве за городом, и уже из названия можно понять что конструкция временная. Съемную опалубку чаще всего используют при возведении ленточного фундамента, когда фундамент исполняет роль цоколя постройки. В этом случае в применение пойдут самые разные материалы, но самой большой популярность из всех других материалов пользуется деревянная опалубка, это связано с некоторыми ее особенностями.

Несъемная опалубка чаще всего применяется для возведения буронабивных, свайных фундаментов, где формообразующую роль играет асбестоцементная труба или какой либо другой материал. В таком случает форма заливается полностью цементом и остается в таком положении навсегда. В последнее время при изготовлении ленточный оснований стала применятся опалубка из пенополистирола. Такая опалубка не только очень удобна, так как с ее помощью можно создать фундамент любой формы, но она еще и служит в качестве хорошей теплоизоляции.

Самая простая как мы уже говорили, это опалубка из дерева, так как ее проще всего сделать из досок. Можно по очень низкой цене приобрести доски любого качества толщиной 40-50мм в ширину 100мм, длине от 2м и брусков 30х30мм, всего этого будет достаточно для строительства конструкции деревянной опалубки.

Если совершенно нет желания делать опалубку руками, возможно приобрести уже готовую или арендовать сборно-разборный комплект, который изготовлен из стальных листов.
Не будем же рассматривать разные способы строительства опалубки, а остановимся на самом простом, из древесины.

Этапы работы:

  1. Первым делом после выкапывания траншеи, следует позаботиться, что бы вокруг траншеи не было мусора для избежание накладок при установке опалубки. Так же следует выровнять всю прилегающую к траншеи территорию, что бы не было никаких бугорков и ямок в месте установки конструкции для формирования фундамента.
  2. Теперь, после очистки территории следует приступить к изготовлению щитов из брусков и досок. Для этого лучше всего подойдут доски 3х метровой длины. Длинные доски сбиваются в один большой щит при помощи поперечных досок. На один щит примерно рассчитывайте по 3 поперечные доски, больше не нужно. Лицевую сторону (которая будет прилегать к бетону) нужно сделать идеально ровной, так как от этого непосредственно будет зависеть и ровность вашего фундамента. Соединять доски можно как обычными гвоздями, так и саморезами, тут уж все на ваш выбор, но шляпка гвоздя или самореза должна быть с лицевой стороны, то есть она будет прилегать к фундаменту.
  3. После изготовления щитов и установки из по периметру траншеи, приступаем к изготовлению хомутов (дополнительных держателей, которые придадут опалубке жесткость и дополнительную устойчивость). Длина вертикальных держателей хомутов должна быть не меньше половины щита в высоту. Хомуты дадут опалубке дополнительную надежность и помогут избавится от некоторых неприятных сюрпризов в виде распирания или продавливания, так как цемент очень тяжел и создает очень сильно давление на опалубку. Хомуты ставятся по всему периметру опалубки по середине между досками. Так же можно сделать дополнительные подпорки.
  4. Щиты опалубки устанавливаем горизонтально по уровню, внутри фиксируем опалубку распорками из бруса и фиксаторами, расположенными на одной прямой.

После установки опалубки внимательно все осмотрите на элементы щелей через которые может при залитии полезть цемент или потечь так называемое бетонное молоко. Щели можно заделать любым гидроизолятором. Так же не будет лишним позаботится о гидроизоляции фундамента по средством укрытия траншеи полотном рубероида, только после этого начинают армирование.
После того как доски побывают в строительстве опалубки их уже никуда больше не следует применять, но только если они не были гидроизолированы рубероидом. При желании можно утеплить фундамент пенополистиролом.

Как сделать колодец своими руками

Во все времена наши предки рыли колодцы и сберегали воду, ведь это был единственный без преувеличения источник жизни, так как другого источника воды не было. В городе за колодцами был установлен особый контроль, и они являлись важными стратегическими объектами, особенно важными в засуху или во время осады города.
Вроде бы в наше время в колодцах уже нет особой нужны, так как был изобретен и пущен в каждый дом водопровод, система, которая обеспечивает водой сотни тысяч людей, по всей стране. Но, наверное каждый человек знает что природа очищает воду в разы лучше чем очистительные сооружения и вкус у природной воды лучше водопроводной. Да и колодец является постоянным источников воды в любое время года, а в кране вода бывает не всегда из за сбоев, перегрузок и аварий.
В действительности сделать колодец на своем участке не так уж и сложно как кажется, но на рытье отваживаются не каждый дачник, а нанять для этого строителей дело убыточное и хлопотное.

Поиск воды

Прежде чем приступать к рытью колодца в удобном месте, следует убедится в прохождении в этом месте подземных вод, их количество и главное качество, а так же характеристику почвы в которой они залегают. Водоносными в этом плане считаются пласты глины, песчаника и прочие. Под водоносным слоем находится пласт, не пропускающий воду. Источников таких вод являются отфильтрованная вода озер и рек, но чаще всего атмосферные осадки.

Три типа основных подземных вод:

1. Грунтовые воды – это ближайший водоносный слой, запасы в котором неизменны. Этот слой не находится под сильным давлением и поэтому устанавливается на уровне залегания. В естественных условиях такие источники можно найти на местах бывших карьеров, в местах где горизонт таких вод выходит к поверхности. Вода кристальна читая, прохладная и очень вкусная.

2. Верховодка – эти воды залегают недалеко от поверхности. Такая вода плохо очищена и использовать ее в водоснабжении не рекомендуется. Поэтому при строительстве следует изолировать колодезную шахту от попадания этих вод. Главный источник этих вод осадки и отличается малыми объемами, поэтому в засуху или зимой полностью пересыхает.

3. Артезианская – эти воды отличаются от других тем, что залегают на большой глубине, где на них давят два других водоупорных слоя. При проводке скважины вода из такой скважины бьет фонтаном за счет большого давления.
Самым верным, но в то же время самым трудоемким способом обнаружения нужного слоя, является бурение разведывательных скважин. Определяя место будущего колодца следует придерживаться следующих правил: источники загрязнения находящиеся поблизости (помойки, бани, туалеты, фермы) расстояние от этих место должно составлять не менее 30 метров. Рыть колодец на берегу реки или овраге бесполезно, так вода в них поступать не будет, поскольку будет дренироваться.

Шахтный или трубчатый

Основным различием в этих видах колодцев является способ их строительства. Шахтный колодец копается лопатой, трубчатый же пробивается. В выборе каждого способа есть свои плюсы и минусы. В том случае если вода залегает глубоко то шахтным способом придется копать очень долго. Но помимо глубины подземных вод, имеет значение твердость грунта, а пробиться через камни будет очень сложно, поэтому лучше копать.
Да и вообще стоить трубчатый колодец своими силами практически нереально, не имея специального оборудования.

Техника безопасности при рытье колодца

Самую большую опасность при строительстве создает падение всяческих грузов с большой высоты на голову, поэтому для защиты соблюдайте эти правила:

1. Ношение касок при работе в шахте (строго обязательно)
2. При спуске, какого либо груза в шахту проверяйте надежность веревки
3. Проверяйте крепление ведер с грунтом, поднимаемым из колодца на поверхность

Создаем шахту
Материалом который будет служить стенками хорошо послужит дерево, бетон, камень или кирпич. Если вы решили строить своими руками из дерева, то лучшего материала чем дуб не найти, в надводной части он будет служить до 30лет, а подводного хватит больше чем на 100 лет. Кроме дуба можно использовать дерево ольчи, вяза или лиственницы. Для надводной же части сосна. Другое породы древесины не так долговечны и не применяются в создании колодцев.
При выборе дерева для колодца будьте максимально внимательны: подойдет только прямой, здоровый, не сухостойный и не изъеденный червями лес.
Удобнее всего из дерева делать колодец квадратной форм со стороной 700 – 1000мм. Основным приоритетом тут является удобство работы в шахте. Сруб можно выполнить как из цельных бревен, так и из пластин. Собирать сруб следует в начале на поверхности.

Мангал своими руками

Каждый, кто имеет загородный дом или живет в своем, знает, мангал является непременным атрибутом полноценного отдыха. Так уж повелось с незапамятных времен, что без шашлыка ни одни посиделки на свежем воздухе не обходятся и тут нам на помощь приходит старенькая печь-мангал.
Для обычного приготовления шашлыков вполне можно сделать по старинке, поставить пару кирпичей и ямку между ними, но вот для того что бы приготовить сочное барбекю этого будет мало.
Настоящий хозяин примет незамедлительно примет меры по сооружению мангала своими руками либо купит в магазине готовый, можно выбрать стационарный или передвижной.
Передвижной мангал изготовляется из металла, стационарный же из бетона и металла. Несомненным плюсом стационарных мангалов является полноценность, основательность и завершенность, минусов является то что они занимают постоянное место в саду и с этим связано то что место отдыха в саду нужно совмещать вместе с мангалом.
Металлический мангал же мобилен и это, наверное, его единственный плюс по сравнению со стационарным.
Какому из этих двух мангалов отдать предпочтение выбирать вам.

Металлический мангал своими руками

Основным элементом мангала из метала является металлическая бочка. Перед тем как выбирать бочку узнайте подо что она ранее использовалась, если ее использовали под ГСМ то лучше отказаться от нее.

Необходимое оборудование: Болгарка, сварочный аппарат и лобзик по металлу.
Необходимые элементы: уголок с полкой от 50мм, колесики (по желанию, для удобного перемещения) парочка петель, дверная ручка, для решеток мангала металлическая сетка из проволоки.

Изготовление рамы

По высоте, рама должна быть примерно вам по пояс, ширину устанавливаем по размерам выбранной бочки, то есть внутренняя ширина должна быть равна ширине бочки. Для боков потребуются две горизонтальные и вертикальные стойки.
Горизонтальная нижняя стойка устанавливается на высоте 200мм от нижнего края стоек, горизонтальная верхняя устанавливается на дистанции от верхнего края. Складываем все это на ровной поверхности и свариваем, выдерживая угол 90 градусов.
По такому же методу свариваем вторую боковину. Теперь соединяем две боковины между собой стальным уголком. Будьте внимательны, так как возможны небольшие перекосы.

Работа с бочкой

Бочку установите на готовую раму, так что бы (если конечно на ней имеются сливные отверстия) они находились сзади и сверху, примерно под углом в 30градусов. Они будут служить ролью вытяжной трубы.
Отмерьте на бочке мелом четверть и вырежьте, затем зачистите края, присоедините петли, к самой крышке прикрепите ручку – крышка готова. В бывшие отверстия для слива вставьте трубку.

Теперь приступим к внутреннему отсеку. Изнутри нужно будет приварить две бочки топки, металлические пластинки в ширину 30мм, длиной 50мм.
Для жаровни нужно приварить две в центре две по бокам.
Для удобства перемещения мангала, установите рукоятку.
Осталось покрасить его термокраской и будет готово.

Стационарный мангал, из кирпича и бетона

Такой мангал можно использовать не только для изготовления шашлыка, но и для изготовления сочного барбекю. Так же в нем можно приготовить мясо на гриле или же закоптить его. Только при создании самого мангала нужно учитывать все функции, которые хотите на него возложить.

Выбирая место для мангала, разместите его не на окраине участка, а именно рядом с тем местом, где будете проводить праздники. К примеру, можно установить в беседке. Так же мангалу нужна защита от снега, дождя и ветра. Создайте для ухода за мангалом такой своеобразный хоз блок, где будете хранить чистую воду, уголь, кочергу, топор, рядом должен стоять столик, скамейка.

Стационарный мангал своими руками

Перво на перво перед установкой мангала надо подумать о фундаменте, так как такой мангал является довольно массивным сооружением и нуждается в серьезной опоре.
Выбор кирпича для мангала – обычный кирпич тут не подойдет, так как в печи поднимается очень высокая температура, да и сама печь буде находится в переменчивых условиях на улице.
Для изготовления лучше всего подойдет красный печной кирпич. Не используйте силикатный, огнеупорный кирпич, они просто на просто не выдержат высокой температуры.

Конструкция мангала достаточно проста и похожа, больна топку. Нижняя часть ее имеет две решетки, через которые зола попадает в нижнюю часть (зольник) для последующего удаления. Ниша под зольником предназначена для угля или дров.
Перед установкой определимся где будет находится мангал, в беседке или под открытым небом. Для улицы лучше подойдет кладка на раствор жаростойкого цемента, для установки в беседке лучше использовать глиняный раствор.

Что потребуется: 500 кирпичей, мешок цемента, 20 ведер глины (для установки по крышей), 60 ведер песка, 1 метр равнополочного стального уголка – 5шт. для полок 2 уголка неравнополочного. Две колосниковые решетки под размер зольника, вытяжной колпак из меди, так же потребуются заглушки для подачи воздуха из металла.

Изготовление мангала

Выкладываем дровник (нишу для дров), ее размеры

  • ширина 750мм
  • глубина 500 мм
  • высота 500мм

Дальше выкладываем два зольника, разделенные между собой и отделяем их от дровника кирпичным рядом. Когда осущетвляем кладку отделяющуюю поддувала от дровника устанавливаем в 8 ряду уголок 40на40 сзади и 30на 40 спереди. В 11 и 10м ряду выкладываем зольники, на них рекомендуется установить задвижки для того что бы управлять поддувалом.
В топке делаем выступ специально для шампуров, от будет на 12м кирпичном ряде.
В 24м ряду формируем дымосборник, каждый ряд выкладываем зауживающим уступом на 17мм. При этом заднюю стенку укладываем вертикально.
33й ряд будет последним, на него устанавливаем вытяжной колпак из меди, его раму делаем из оцинкованного профиля.
В дополнение купите или сделайте сами специальную решетку для барбекю.

Простая беседка своими руками — как построить?

У большинства дачников на участке уже имеется простая беседка для дачи, построенная своими руками. Беседка считается популярной и совсем несложной дачной конструкцией. Построить беседку своими руками может абсолютно любой дачник, умеющий создавать постройки своими руками. Рядом с беседкой можно обустроить зону с мангалом или с барбекю. Тогда получится отличное место для отдыха. В любой момент вы сможете пожарить шашлыки и удобством пообедать в прохладной тени.

Беседку можно установить возле бани. Хорошенько попарившись, вам будет приятно присесть на скамеечку в беседке и отдохнуть. Вот ещё один хороший вариант: можно создать полностью открытую летнюю кухню, оборудовав над ней навес. В ней можно будет готовить блюда, находясь в прохладе и комфорте, вдыхая прекрасный садовый воздух. Еда, приготовленная на свежем воздухе, покажется гораздо вкуснее еды, приготовленной в помещении.

Что потребуется?

Обычная беседка не потребует профессиональных знаний, много денежных ресурсов и ваших усилий. Но, если вы в первый раз создаете самостоятельно подобную конструкцию, придется рисовать чертежи своими руками, дабы не наделать ошибок в работе. В любой конструкции потребуется установить фундамент и конечно стелить кровлю. Передумав самому строить, всегда можно приобрести практичную и недорогую беседку — зонт. Возиться долго с ней не придется, все детали хорошо вмещаются в стандартный багажник автомобиля. Установка займет всего пару часов. Такой вид беседки весьма привлекателен.

Если вы решились сделать более серьезную конструкцию беседки, вам потребуется рассчитать количество всех необходимых стойматериалов для вашей конструкции. Довольно прочной будет беседка из дерева, сделанная своими руками.

Материалы, которые понадобятся для конструкции:

  • брусья с сечением 100×100мм или 150×150мм, 4 шт по 3 метра;
  • гвозди или саморезы;
  • 12 трёхметровых досок;
  • шуруповерт

Доски и брус продаются стандартно 6-метровой длины. Желательно сразу на месте покупки попросить распилить доски пополам.На это вы сэкономите свое время и упростите доставку материалов до места установки конструкции.

Конструкция беседки

Беседка-зонт собирается очень легко, но единственной технологической операцией, с которой вам придется повозиться — надежное и грамотное закрепление опорного вертикального столба. Будет гораздо проще закопать его поглубже в грунт, а лучше забетонировать, чтобы он был прочнее.

Столб

Не стоит забывать о том, что дерево в земле может начать гнить, что означает замену опоры лет через пять. Для более долгой службы столба, следует нижнюю часть его пропитать медным купоросом или подобным антисептиком.

Пропитываться столб должен больше суток, погруженный в емкость с раствором на ту длину, которая будет в земле. По желанию вы можете дополнительно обмотать столб рубероидом. Следует обматывать ту часть, которую будете закапывать в землю и еще на 20см выше. Еще одним вариантом можно считать нанесение горячей битумной мастики на столб. Более прочной конструкцией считается столб, помещенный в отрезок металлической трубы, закрепленный саморезами. Естественно после закрепления столб бетонируется.

Следующим этапом будут горизонтальные растяжки из бруса, которые определяют ширину зонта вашей беседки. К опорному столбу растяжки крепятся с помощью саморезов или гвоздей на высоте около 2,2м от пола. Конструкция зонта на таком уровне будет достаточно надежной.

Крыша беседки

Сооружение будет достаточно лёгким. Поэтому тяжёлая крыша с металлическими кровельными покрытиями для него не приемлема. Впрочем, это и не понадобится: такие беседки обычно используют только в достаточно жаркие летние дни. Оптимальные варианты крыши: лёгких тент из брезента, парусины или барьерной ткани.

Когда работы будут закончены, вы наверняка ощутите гордость, лицезрея ваше творение.

Отопление своими руками – плюсы и минусы

И вот вы самостоятельно занимаете строительством собственного частного дома, тщательно подбираете строительные материалы и следите за строительным процессом, принимаете непосредственное участие.

И вот вы решили отопление частного дома своими рукамиПервый плюс, который приходит на ум, это, конечно же, качество. Ваше жилье, и вы будете просто заинтересованы и обязаны себе сделать надежную и долгосрочную систему. Вы имеете реальный шанс сэкономить на дополнительных затратах для выплаты рабочим.

Итак после того, как вы все таки решились, взвесив все плюсы и минусы, во-первых необходимо определить вид отопления.

К примеру, если отопление без газа, вам необходимо точно посчитать количество уголков и переходников, которые понадобятся в процессе монтажа. Для этого возьмите примерный план дома и нарисуйте всю теплотрассу, по ходу постарайтесь учесть все детали, это очень поможет в ближайшем будущем. Следующим шагом является, конечно же, покупка котла. Котел необходимо выбрать с достаточным запасом мощности. Постарайтесь придать особого внимания и типу, и виду котла.

Прессованные соединения стоят дороже, чем аналогичные металлопластиковые, но стоит учесть, что они намного выносливее и потому надежнее. При составлении общего плана затрат, учтите сварочный аппарат необходимый вам в процессе внедрения системы отопления, его собственную покупку или же возможность аренды.

В обязательном порядке для проведения в эксплуатацию своего плана отопления, четко продумайте слив, ведь без него система не сможет функционировать.

Итак такой бы тип отопления вы не смонтировали своими руками, при первом запуске проконсультируйтесь со специалистом, а лучше непосредственно его пригласить. Предварительная четкая проверка позволит вам сберечь будущее время на дополнительный ремонт и финансы, если обнаружится какая-либо ошибка.

Делаем печь для бани сами

Есть такая пословица: театр начинается с вешалки. Можно сказать, что она применима в той или иной мере к любой постройке, в том числе и к бане. Что же для бани является самым важным? Конечно же, печь!  Именно она является главным источником пара, без печи банька будет обычным моечным отделением, не больше того. Потому в данной статье мы расскажем об изготовлении печи для бани своими руками.

В последние годы популярными стали электропечи для бани. Что же, есть у них как плюсы, так и минусы. Самым существенным минусом является потребление такой печью большого количества электрической энергии. Второй и не менее важный минус – это то, что вода в котле начинает кипеть куда раньше, чем прогреется парилка целиком. И в итоге появляется эффект «сырого пара», который портит ощущение от посещения баньки.

Итак, будем делать печь для бани сами. Вначале поговорим о кирпичных печах. Это, по сути своей, оптимальное решение, однако нужно знать, что уложить такую печь непросто, для этого лучше позвать специалиста, ведь неправильно уложенная печь испортит ощущение по парной. Есть и один недостаток у данного решения – материалы для такой печи стоят довольно дорого. Требуется купить особую глину, цемент и устойчивый к воздействию высоких температур кирпич.

Второй, более дешевый и более простой вариант, это металлические печи. Многие считают, что они подходят больше для саун, чем для бань. Однако практика показывает, что металлические печи можно смело использовать и для бань. «Сердцем» и важнейшим элементом такой печи является котел, именно он и нагревает помещение до требуемой температуры. Чтобы металлическая печь выглядела более привлекательно, а котел прогревался более равномерно, обложите последний кирпичом.

Надеемся на то, что из нашей статьи вы смогли почерпнуть немало полезной информации и сделать соответствующие выводы о постройке печи для бани. Удачи и с легким вас паром!

Как сделать монолитную лестницу своими руками: стоит ли начинать

Засыпная монолитная лестница является отличным решением для массивного крыльца или же отдельного входа в помещение. Стоит отметить, что создать подобную лестницу можно и без помощи профессионалов. Только нужно знать, что и как делать.

Итак, монолитная засыпная монолитная лестница состоит из специальной кирпичной жесткой коробки, а также площадки и лестничного марша. А пространство по ступенями обязательно должно быть засыпано песком или обычным грунтом. Такова конструкция монолитной лестницы. Дополнительная опалубка в процессе строительства точно не потребуется, если вы планируете начать работы, то для начала нужно подготовить все необходимые инструменты. Не станут лишними бетономешалка и перфоратор, а также болгарка и специальный уровень. Количество используемого материала может изменяться в зависимости от количества ступеней.

Ни в коем случае не заливайте фундамент под всю лестничную площадь. Кладка опорных стенок должна проводиться толщиной в кирпич. Армирующая сетка должна быть проложена в четыре или пять рядов. Также не стоит забывать и о жидкой гидроизоляции. естественно будущие ступени не должны быть расположены выше готовых стенок.

Перед разметкой запаситесь специальным лекалом. С его помощью можно определить уровень чистого пола лестничной площадки. Крайне важно определить положение площадки относительно дверного проема. После кладки опорных стенок должно пройти несколько дней. Только потом можно переходить к засыпанию лестничных пазух. Заполнять пазуху лучше отдельными слоями. Это очень важные аспекты работы.

Гидроизоляция фундамента своими руками, детальное руководство двух видов

Гидроизоляция фундамента — это основа крепкого дома, ведь вода способна разрушить даже прочные материалы.

Гидроизоляцию следует выполнять в начале строительства, конечно, произвести подобные работы можно и позже, но провести их хорошо даже опытным специалистам вряд ли удастся.

Что касается каменных и кирпичных фундаментов, то здесь обычно гидроизоляция от уровня земли укладывается на высоте 15-25 сантиметров. Если полы уложены на балки, то гидроизоляцию следует делать ниже на 5-15 сантиметров.

Гидроизоляция фундамента своими руками: способ первый

  • слой цементного раствора составом 1:2 в 2-3 сантиметра выравнивают, железнят и сушат, затем следует 1 слой рубероида;
  • наносят 2-3 слоя мастики (в составе 1 часть сосновой смолы (разогретой) и 0,3-0,5 части просеянной извести-пушонки).  — горячая мастика наносится слоями общей толщиной 7-10 мм;
  • в 2-3 слоя наклеивают бересту на горячей сосновой смоле;
  • насухо настилают 2 слоя рубероида, чтобы нахлест был не меньше 150 мм;
  • верх фундамента покрывается битумной мастикой, затем на нее клеится первый слой рубероида, затем вновь слой мастики, и вновь слой рубероида;
  • нижний слой венцов нужно пропитать антисептиками;
  • пустое пространство можно заполнить керамзитом, но слой должен быть не менее 400 мм.

 Второй способ гидроизоляции фундамента своими руками

  • на уровне пола подвала (или же на 13 сантиметров ниже) — в фундаменте;
  • выше поверхности отмостки на 15-25 сантиметров — в цоколе.
  • при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала, стены, которые соприкасаются с грунтом, следует покрыть двумя слоями горячего битума с наружной стороны;
  • на пол нужно положить слой жирной глины в 25 см, уплотнить, покрыть слоем бетона в 5 см, выровнять и выдержать в течение пары недель;
  • после этого пол покрывается мастикой, на него наклеивается рулонный ковер из рубероида в два слоя;
  • сверху укладывается такой же слой бетона, он выравнивается, покрывается цементным раствором, железнится;
  • при расположении уровня грунтовых вод выше, чем уровень пола подвала, нужна хорошая изоляция стен и пола;
  • вокруг стен, где примыкает пол подвала, из пакли, которая смочена в расплавленной битумной мастике, нужно сделать ластичный замок.

С наружной стороны изоляция стен поднимается выше уровня грунтовых вод на полметра

Подполье, если уровень грунтовых вод высокий, сначала изолируют слоем глины в 25 см, затем кладут бетон, гидроизоляцию, покрывают цементным раствором.

Чтобы придать верху фундаментов и цоколей ровность и гладкость, для выравнивания по боковым сторонам следует выше поверхности на 1-3 см закрепить доски с ровными кромками.

В опалубке пространство заливается цементным раствором 1:3 (1:4), выравнивается, разглаживается, сушится, затем укладывается гидроизоляция.

Защита от поверхностных вод

Защитить фундамент от воздействия поверхностных вод (осадков и таяния снега) поможет устроенная отмостка ( на 20 см шире свеса крыши с уклоном в сторону от дома ) по периметру здания.

Она должна иметь подготовку ( не меньше 15 см ) из уплотненного местного грунта ( глины ) с дальнейшей засыпкой щебнем, гравием, кирпичным боем.

Сверху она покрывается слоем асфальта, цементного раствора или тротуарной плиткой. Непосредственно под бровкой отмостки нужно сделать дренаж.

Защита от капиллярной влажности

Чтобы защититься от капиллярной влаги, там, где соприкасаются кирпичная кладка и бетон, по всему сечению стен снаружи и внутри следует проложить слой гидроизоляции из рулонных материалов.

Если фундамент состоит из сборных элементов и в доме есть подвал, то такой слой прокладывается на уровне пола подвала.

Для вертикальной гидроизоляции наружной поверхности фундамента при сухих грунтах хватит двойной обмазки битума.

При уровне грунтовых вод большем, чем глубина заложения фундамента, применяется оклеечная гидроизоляция из рулонных материалов.

Иногда под фундамент насыпается слой из щебня, пропитанного битумом. Если у грунтовых вод высокий уровень и большой напор, устраивают дренаж.

Такой подход к гидроизоляции — традиционный, в чем-то он уже устарел. Сейчас все чаще применяется технология проникающей гидроизоляции, однако стоимость ее высока.