Элитная городская квартира давно перестала быть признаком богатства и статуса. Загазованный воздух, шум от автодорог и минимум зелени – такие условия уже не отвечают требованиям благополучной жизни. Поэтому богатые и знаменитые все чаще стремятся жить за городом, в собственных благоустроенных домах, по комфорту ничуть не уступающих городским квартирам, а иногда даже превосходя их. Так что же подразумевает под собой строительство элитных коттеджей?

Выбор участка

Для элитной загородной недвижимости, как правило, выбирают участки около водоема или леса. Никаких аэродромов, оживленных магистралей и промышленных объектов в зоне видимости быть не должно. Также важна «первозданность» выбранного участка и отсутствие поблизости полуразрушенных населенных пунктов. Потому что элитный дом по соседству с покосившимися строениями смотрится, как минимум, странно.

Выбор материалов

Для строительства элитного коттеджа подойдут только добротные материалы, такие как дерево, кирпич или теплая керамика. В последнее время все большую популярность набирает технология фахверк, позволяющая получить действительно уникальный дом. В частности, замечательной идеей является остекление фасада, что делает коттедж очень светлым и открывает безграничные возможности любования окружающим ландшафтом.

Выбор проекта

Элитный коттедж – это ни в коем случае не типовое здание. Для его проектирования необходимо воспользоваться услугами профессионалов, которые смогут продумать дом до мельчайших деталей с учетом всех требований и предпочтений заказчика. При этом нужно учитывать и общую дизайнерскую концепцию коттеджного поселка. То есть дом должен быть не только индивидуальным, но и гармонично смотреться на фоне соседних построек.

Важность окружения в строительстве элитных коттеджей

По-настоящему элитный дом сложно себе представить без соответствующего окружения. В идеале, это должен быть обособленный коттеджный поселок большой площади, более-менее однородный по социальному составу. Еще лучше, если по соседству будут селиться люди схожих профессий или родственных занятий.

Когда дом построен

Осталось подвести к нему коммуникации. В элитном жилище они обязательно должны быть. Газ, водопровод, электричество, канализация и отопление, и, с поправкой на высокий статус, телефон и высокоскоростной Интернет. Также важно наличие хороших дорог для беспрепятственного подъезда к дому. И не забудьте оборудовать свой коттедж системой «умный дом», которая защитит вас от протечек, пожара, непрошенных гостей и прочих неприятностей.

Все больше застройщиков выбирают для возведения собственного дома газобетонные блоки. Популярность этого материала растет так стремительно, что временами спрос даже опережает предложение, а в наш век рыночной экономики подобное явление выходит из ряда вон. Глядя на соседей, вы тоже все больше склоняетесь к строительству своего загородного дома именно из газобетона. И вас в нем совсем ничего не смущает?

Спору нет, по теплопроводности он вполне сравним с деревом, что для бетонных блоков редкость. Это обстоятельство в будущем позволит экономить на отоплении дома, в условиях перманентного роста цен на энергоносители это большой плюс. Также газосиликат привлекателен простотой прокладывания в нем технологических каналов и монтажа коммуникаций. Ну и цена, конечно же, вне конкуренции.

А теперь захлопнем рекламный каталог, и обратим свой взор на реальную строительную площадку. Газобетонные блоки досюда надо как-то довезти. Для удобства транспортировки производитель упаковывает блоки с помощью полиэтиленовой пленки в паллеты. Это упрощает транспортировку, но не гарантирует абсолютную сохранность, так как газосиликатные блоки имеют обыкновение колоться от ударов. Во время разгрузки тоже весьма вероятны сколы углов у некоторых блоков. Так что при намерении заняться строительством загородного дома из газобетона, необходимо приобрести материал с запасом на случай таких вот повреждений.

Далее. Пока идет строительство, газосиликатные блоки нужно где-то хранить. Причем не в чистом поле, а под навесом, который будет защищать их от влаги, иначе блоки потеряют прочность еще до укладки в стены.

Много говорится о легкости газобетона, вследствие которой он, якобы, позволяет экономить на фундаменте. Однако такие блоки имеют очень низкую прочность на изгиб, что даже при незначительной деформации фундамента приводит к трещинам в стене. Чтобы обезопасить себя от подобного развития событий, газобетонный дом нужно поставить на плитный фундамент, который является едва ли не самым дорогим из всех существующих.

Дом построен, но отделывать его сразу нельзя, так как он дает значительную усадку. Так что пока можно подождать и подумать, чем отделать фасад. Газосиликат не просто не особо эстетичен, он, как уже говорилось, боится влаги, поэтому должен быть защищен от внешних атмосферных воздействий. Вариантов здесь масса, но многие предпочитают лицевой кирпич, так как он позволяет добиться очень красивой фактуры. При этом необходимо помнить, что кирпич нельзя крепить прямо на стену, необходимо оставлять зазор для испарения влаги.

И еще. Хоть сладкоголосые маркетологи и утверждают обратное, жизнь показала, что в стенах из газосиликата заводятся грызуны. И норки там устраивают, и ходы выгрызают. Так что об исключении такого нежелательного соседства нужно позаботиться заранее, подсыпав в клей хитрые добавки и укрепив стену специальной сеткой.

Вот, пожалуй, и все. А теперь хорошо подумайте, стоит ли вам бежать за газобетоном для строительства собственного загородного дома, теряя тапки.

Наличие дорожек на дачном участке — признак цивилизации. В самом деле, если участку уже много лет, а его хозяева после каждого дождя, даже небольшого, сразу обувают сапоги или калоши, то владельцев хорошими хозяевами не назовешь. Вытоптанная в траве тропинка либо источник пыли, либо источник грязи после дождя. И наоборот, наличие на участке дорожек сразу выдают во владельцах рачительных хозяев. Ну а об эстетической составляющей и говорить не стоит.

Собственно дорожки могут быть разные. Из бетона, камня, специальной плитки, кирпича, дерева, гравия, крупного песка и пр. и пр. Одна из самых дешевых, и в то же время достаточно износостойкой и эстетически приемлемой может быть бетонная дорожка. Себестоимость ее погонного метра (по покупным материалам) — менее 25-30 руб. Для сравнения — одна приличная плитка для дорожки стоит примерно столько же. Разговоры о неэстетичном виде бетона так же несостоятельны. Некрасиво выглядят бетонные поля а-ля взлетная полоса, а не маленькие садовые дорожки, которые быстро обрастают мхом и травой. А придать бетону хороший вид легко можно при помощи цветных пигментов, эпоксидной или акриловой краски, разделки под камень (dom-forever.ru). Ну а по цене, в сочетаниями с эксплуатационными параметрами (прочность, износостойкость) — бетон вообще вне конкуренции. Если цена дорожки — не последний фактор, то следует отдать предпочтение именно бетону.

Прежде всего — некоторые постулаты дорожного строительства.

Природа не терпит прямых линий. Поэтому мощение регулярными, геометрически правильными элементами, применяю только на больших площадях. Например, площадки. Либо применяют очень малоразмерные элементы. Мощение такими элементами — чрезвычайно трудоемкий процесс. Дорожка, состоящая из больших прямоугольных плит выглядит достаточно глупо (хотя и выполняет свои обязанности).

Собственно полотно дорожки должно находиться ниже уровня травы прилегающего газона. Не надо бояться, что во время дождя она превратится в водосборник. Вокруг нее — газон, прекрасный дренаж. Поэтому если дорожка сделана правильно, т.е. немного выпуклая в центре, то вода с нее мгновенно впитывается газоном.

Дорожка из отдельных камней

Такую дорожку строят там, где редко ходят, на сильно пересеченной местности, а так же при большой протяженности дорожки. За счет того, что она состоит из отдельных камней, ее строительство можно прервать и возобновить в любой момент. Такая дорожка предназначена только для ходьбы. Такая садовая дорожка очень декоративна, незаметна, если трава высокая и отлично гармонирует с газоном, садом. И великолепно вписывается в требования ландшафтного дизайна.

Технология строительства такой дорожки чрезвычайно проста, поскольку не требует никакого дополнительного оборудования, хитроумной опалубки и тому подобного. Поясним принцип на примере отливки одного камня. Сам принцип заключается в отливке каждого камня дорожки отдельно. При этом необходимо выбрать такой размер камня, что бы расстояния между их центрами было примерно равно ширине шага жителей вашей даче. Обычно это 50-60 см. По такой дорожке спокойно идут, прогуливаются, а не бегают. Вы можете измерить ширину своего шага отсчитав, например, измерив какое либо расстояние разделив его на то число шагов, за которое вы его преодолели. Кроме того, учитывайте, что между камнями должны остаться промежутки земли примерно 3-5 см. шириной. В них будет продолжать расти трава.

Наметив общее направление дорожки и определившись с шириной, приступают к строительству. Прежде всего снимают дерн и слой гумуса так, что бы в углублении не осталось растительных остатков. Дерн сам по себе может вам пригодиться для других ландшафтных работ.

Дно углубления подсыпают песком, создавая тем самым и дренаж и подушку. Подсыпку ведут таким образом, что бы от дна углубления до уровня земли было 6-10 см. Такой толщины при более чем достаточно, что бы садовая дорожка служила вам вечно. Края дорожки должны быть неровными и создавать ощущение тесаного камня — плитняка.

В принципе, нет большой разницы, вынимать ли землю для каждого камня персонально, либо сразу выкопать сплошную траншейку, а затем после отливки камней промежутки между ними засыпать землей и засеять травой. Если планируется, что по дорожке ходить будут лишь время от времени, то лучше, проше и экономнее сделать ее по-каменно. Если же дорожка будет эксплуатироваться достаточно интенсивно, лучше вырыть сплошную траншею и отгораживать камень от камня при помощи опалубки (дощечки, длиной в ширину дорожки). А затем засеять промежутки травой.

Затем, изготовив бетонную смесь приступают к заливке камней. Состав бетонной смеси — 1 часть цемента, 4-5 частей чистого песка, 1 часть воды. При таком соотношении прочность бетона будет около М25 (т.е. 1 кв. см. бетона выдерживает давление в 25 кг, что более чем достаточно). Бетон должен быть вязкости как сметана. В бетон вдавливают либо арматурную сетку (шаг 50 мм), или просто, обрезки проволоки.

Непосредственно перед заливкой углубление обильно проливают водой и ждут, когда она впитается. Это делается как для уплотнения песка (что бы камень потом не просел), так и для того, что бы т.н. цементное молочко не уходило в землю и бетон не отощал, потеряв при этом прочность. При отливке камней учитывайте, что кромки соседних камней должны быть на одном уровне. Т.е. нога при постановке на два камня сразу не должна чувствовать перепад уровня. Иначе это будет создавать дискомфорт. Вы будете либо спотыкаться, либо проваливаться. Хотя поверхность камней, разумеется может быть и не горизонтальной, а сами камни представлять собой ступени лестницы.

Что бы придать бетону вид камня, его поверхность вначале разглаживают, а затем, при помощи небольшой кельмочки создают небольшие вмятины и выступы. Перепад высот — 0,5-1 см, не более. Тогда все будет выглядеть как сколотый камень плитняк. Также при помощи шпателя можно выскрести в бетоне (на следующий день, когда бетон уже схватится, но будет еще рыхлым), небольшие канавки и заполнить их белым или цветным раствором цемента.

Однако такую разделку применяют либо на больших камнях, либо на сплошных дорожках. Если же камни небольшие, можно ограничиться приданием им неровности. Кроме того, на следующий день следует стесать кромки камня, придав им округлость. Тогда он не будет крошиться, если наступить на его край.

Дорожку можно сдавать в эксплуатацию на 3-4 день после отливки, хотя бетон будет набирать твердость еще недели 3. В течении этого периода необходимо обильно поливать дорожку. Это делается для того, что бы бетон высыхал равномерно как внутри, так и снаружи камня (тогда он будет более прочным), так и для того, что бы на нем поселились разные лишайники и мхи. Их наличие сразу состарит камень и тогда на следующий год его будет трудно отличить от настоящего, старинного.

Сплошные дорожки

Дорожки, которые будут подвергаться интенсивной эксплуатации или сильной нагрузке (вплоть до проезда автомобиля), лучше делать сплошными. Иногда это также обусловлено и проектом. Например, дорожка, примыкающая к замощенной площадке.

В этом случае выкапывается траншейка во всю длину дорожки или устанавливается опалубка. При установке опалубки постарайтесь, что бы она тоже не была прямой. Используйте тонкую фанеру или листовое железо (узкие полосы). Дно траншеи также засыпается песком, обильно проливается, укладывается армирующая сетка и дорожка заливается бетоном. На следующий день, по схватившемуся, но не отвердевшему бетону, поверхность дорожки разделывается таким образом, как будто она сложена из колотых камней, а пространство между ними заполнено раствором.

Для этого в бетоне выскребаются щели, глубиной 1,5-2 см и шириной от 0,5 до 3-5 см. Старайтесь сделать их края неровными, а сами щели — переменной толщины. Тогда иллюзия будет более полной. В щели аккуратно заливается раствор из белого или цветного цемента.

Такие непритязательные, очень дешевые и в тоже время стильные дорожки значительно украшают сад, придавая ему ухоженный вид. Если серый бетон вас не устраивает по каким-то причинам, то его можно сделать цветным, добавив в него цветной сухой или жидкий пигмент. Тогда даже искушённый человек не определит, искусственные или настоящие камни уложены в вашей дорожке.

Если баню на участке иметь очень хочется, а финансы поют романсы, то можно присмотреться к варианту строительства щитовой парной. Многие наши сограждане относятся с некоторым предубеждением к подобным постройкам. Они им кажутся несерьезными и ненадежными. Но так ли это на самом деле?

Достоинства щитовой бани

• Щитовые строения – очень легкие, поэтому позволяют сэкономить на возведении фундамента. Столбчатого для них будет вполне достаточно.
• При таком способе строительства значительно экономятся пиломатериалы, а, значит, и семейный бюджет.
• Щитовая баня строится очень быстро. И, что немаловажно, ее возведение не требует специальной подготовки. Так что уже через месяц после начала строительства можно приглашать гостей на оздоровительные процедуры.
• Такое строение не требует времени на усадку, что позволяет сразу после постройки перейти к отделочным работам.
• Особенности конструкции позволяют упрятать в стены все коммуникации, что положительно скажется на эстетическом аспекте постройки.

Недостатки щитовой бани

Он всего один – ограниченный срок службы. Как правило, такую баню придется перестраивать уже лет через 20-25. Но в качестве временного решения щитовой бане конкурентов нет.

Особенности строительства щитовой бани

Особое внимание при возведении щитовой бани нужно уделить нижней обвязке, так как она является слабым местом. Нижний венец в обязательном порядке должен быть пропитан специальными водоотталкивающими составами, что убережет его от разрушения влагой, стекающей с пароизоляции.

Самый главный этап строительства щитовой бани – это ее утепление. В качестве утеплителя отлично подойдет пенополистирол, плиты которого крепятся с внутренней стороны строения на монтажный клей. Швы и стыки необходимо хорошо запенить.

В качестве пароизоляции нужно использовать пленку со слоем фольги. Она не только защитит строение от разрушительного воздействия влаги, но и воспрепятствует утечке тепла, благодаря чему баня будет быстрее прогреваться.

Щитовая баня дает полную свободу во внешней и внутренней отделке. Снаружи ее можно декорировать сайдингом или блок-хаусом, а изнутри обшить вагонкой, тогда она будет производить впечатление полноценной бани, построенной из бруса.

Существует множество современных проектов щитовых бань, среди которых встречаются строения с комнатами отдыха и даже с мансардным этажом. Так что щитовая баня – это не обязательно примитивное сооружение, состоящее из парной и предбанника, оно вполне может быть удобным и современным и отвечать самым высоким требованиям комфорта.

Вы стали счастливым обладателем земельного участка и думаете о том, как воздвигнуть дом. Но пока вы будете создавать проект и возводить фундамент, ваше пребывание на участке должно быть более-менее комфортным. В чем это заключается? В самом элементарном! Необходимо озаботиться постройкой туалета. Туалета, который позволит обрести семейную гармонию.

Если для мужчин, данный вопрос не первостепенный, то для женщин и особенно для Ваших городских детей, наличие « нормального туалета» можно считать одним из главных.
Как это сделать самостоятельно, избежав дополнительных расходов на покупку готового туалета, мы расскажем в данной статье.

Итак, начнем с подготовки необходимого инструмента:

• Деревянный брус 100х100;
• Деревянный брус 50х50;
• Фанера;
• Ножовка по дереву;
• Столярный инструмент;
• Набор отверток и дрель;
• Молоток;
• Гвозди;
• Дюбели;
• Металлический лист;
• Утеплитель.
• Антисептик
• Жидкость для очистки выгребных ям

Важные предварительные работы:

Обработка дерева, хотя бы антисептиком. Антисептическая пропитка защитит ваше дерево: от гнили, плесени, грибов. Так как, для туалета мы используем самую дешёвую древесину, то с большой долей вероятности она будет заражена и личинками жуков. Мы рекомендуем обработать все дерево специальной пропиткой Антижук. Общее правило безопасности при работе с химикатами: беречь кожу, глаза и нос. Пропитка наносится в два раза, сначало необходимо очистить древесину от грязи, затем нанести антисептик кистью. Подождать 40-50 минут, и нанести второй слой антисептиком. Желательно оставить сушится дерево на сутки. Дальше приступайте к строительству Вашего туалета.

Пошаговая инструкция

1. Сначала следует определиться с местом расположения, опираясь на грунтовый слой. В случае, если грунт глиняный, понадобится перфоратор и кирка. Лучше, конечно, поискать более мягкий грунт, иначе процесс постройки уборной затянется. Итак, роем яму, как можно глубже. Чем глубже, тем лучше и менее затратно в будущем.
2. Теперь берем брус из пункта 1. Отмеряем 300 см в длину – это будет каркас. А брус из пункта 2 пойдет на обустройство сидения.
3. Дальше необходимо набросать эскиз с размерами будущего туалета. Стандартные типоразмеры: ширина 150 см, высота 210 см, глубина 100 см. Конечно, вы можете выбрать и другие размеры. Разрезаем брус по выбранным размерам и фиксируем получившиеся части друг к другу.
4. Если нужно, прошлифовываем все шероховатости.
5. Уровнем или нитью проверяем плоскость на ровность.
6. Вымеряем высоту от пола – полметра и вживляем его в опорный брус 50-сантиметровым. Крепим брус по горизонтали, примерно метр от задней стены. И устанавливаем еще один такой же горизонтальный брус с противоположной стороны. Это и будет основа конструкции сиденья.
7. Возьмите в руки фанеру и сделайте прорезь. Используя отвертки, зафиксируйте ее.
8. Стены уборной также крепим фанерой. По желанию можно использовать утеплитель, дабы избежать сквозняков в таком прекрасном месте. Пол уборной также зашиваем листами фанеры.
9. Ответственный момент – крыша уборной. Режем деревянные брусья и фиксируем к стенам. Сверху накрываем металлическим листом, который также можно утеплить. Будет комфортно и уютно.
10. Для того, чтобы придать фундаментальности нашей конструкции – ее необходимо укоренить в грунтовый слой. Для этого нам и нужен длинный брус. Внешний вид уборной на данном этапе будет напоминать домик на сваях. Это временно. У нас есть еще части бруса, с помощью которых мы и внедримся в грунт.
11. Прежде, чем внедряться в грунт, возьмите трубу, но меньшую по размерам, чем брус и вбейте ее в грунт. В образовавшиеся пазы можно устанавливать нашу замечательную конструкцию.
12. Декоративная часть плана. Покрасьте в любой цвет вашу уже готовую уборную. Можно залакировать или расписать под хохлому. Можно оставить в первозданном виде, пока вы не определитесь с проектом дома. А потом облицевать уборную так же как дом.

Пожалуйста не забудьте, об средствах по уничтожению запахов. Например, средство для очистки дачных туалетов.

Если вы строите баню из бруса или бревен, то и пол в ней вполне логично сделать из досок. Это достаточно просто, относительно не дорого, и результат в случае соблюдения технологии будет исправно служить много лет.

Прежде чем приступать к сооружению пола, нужно возвести фундамент под печку, а также продумать систему отвода сточных вод. Если на вашем участке грунт песчаный, то для этого под баней достаточно будет вырыть яму глубиной полметра и засыпать ее гравием, щебнем или битым кирпичом. Вокруг ямы грунт нужно утрамбовать, а также уложить на него рубероид и предусмотреть небольшой уклон для беспрепятственного попадания воды в сток.

Если же почвы у вас на участке глинистые и плохо пропускают воду, то устройство сточной системы займет несколько больше времени и потребует значительных усилий. В этом случае под баней необходимо выкопать так называемый приямок в виде куба со стороной равной полуметру. Его стены можно выполнить как из глины, так и из бетона. К приямку необходимо подвести трубу для отвода из него сточной воды. Только после завершения этих мероприятия можно приступать к строительству пола.

Первым делом укладываем лаги, к которым затем будем крепить доски. В небольшой бане (2х2, 3х3) лаги можно укладывать на закладной венец. В более же просторных помещениях для того, чтобы лаги не прогибались, необходимо сооружать дополнительные опоры, так называемые тумбочки, расположенные на расстоянии 70-80 сантиметров друг от друга. В качестве тумбочек могут использоваться бетонные или кирпичные столбы, а также железнодорожные шпалы. Перед укладкой лаги в обязательном порядке необходимо обработать антисептиком, между ними и закладным венцом и тумбочками уложить слой рубероида.

Чтобы на полу бани не скапливалась вода, его необходимо сделать с небольшим уклоном в сторону сточного отверстия. Для этого лаги необходимо установить на разной высоте. При этом минимальная высота будет в месте канализационного отверстия, а максимальная – с противоположной стороны.

Для строительства деревянного пола в бане нам потребуются прочные доски толщиной 2-3 см, желательно изготовленные из дерева хвойных пород, они более долговечны. Доски для пола должны быть хорошо просушены. Укладываем их на лаги, обрабатывая специальным антисептическим раствором с минимумом вредных веществ и выдерживающим высокие температуры. После укладки пола бани в обязательном порядке монтируем водонепроницаемый плинтус, он предохранит края половых досок от гниения.

При приеме банных процедур на пол желательно укладывать деревянные решетки, которые уберегут ноги от переохлаждения, особенно, если на улице уже не жарко. Чтобы в бане не скапливалась лишняя влага, разрушающая дерево и провоцирующая появление неприятного запаха, после каждого использования помещение необходимо проветривать.

Уже давно известен факт, что проживание в загородном доме улучшает качество жизни и дает ощущение спокойствия и комфорта.

Замечено, что  особенно полезно для здоровья жить в деревянном доме. Жители деревянных домов реже болеют простудными заболеваниями, улучшается сон, повышается работоспособность, а также  укрепляется иммунная система. Это объясняется оптимальной для человека влажностью (40-60%) в деревянном доме. Ведь пересушенный воздух в доме, способствует проникновению болезнетворных бактерий через слизистую дыхательных путей человека.

Особо благотворно влияет микроклимат деревянного дома на людей, страдающих астмой или различными аллергическими заболеваниями. Потому что древесина способна фильтровать и поглощать различные токсичные вещества.

Чистый воздух деревянного дома, наполненный смолами и, самое главное, фитонцидами, благоприятно скажется на здоровье и укрепит иммунную систему человека. Фитонциды — летучие вещества, обладающие высоким антибактериальным  действием,  убивающие болезнетворные микробы и вирусы и обеззараживающие и ионизирующие воздух. Особенно часто в строительстве используют  хвойные сорта древесины,  а также лиственницу и кедр, которые выделяют большое количество фитонцидов.   Никакой другой строительный материал не обладает такими свойствами.

Уникальные фитонциды древесины также благотворно влияние на нервную систему человека. При нервных расстройствах, бессоннице, а также при  сердечнососудистых заболеваниях  показано жить за городом в деревянном доме.

Почти у всех людей деревянные дома ассоциируются с уютом, со спокойствием и гармонией. Хотите быть здоровыми – живите в деревянном доме!

История бани в России уже более ста лет. Известно, что уже в пятом веке люди Славянского государства (как простолюдины и дворяне) предпочитал проводить время в парной. Долгое время в русских деревнях, небольших Ванна была доступна в каждом дворе — настоящему сильной экономики просто не могут существовать без такой важной структуры. В наши дни люди начинают спокойно вернуться к своим корням. На территории дачных участков все чаще можно встретить структуры, предназначенные для принятия приятным и полезным для здоровья процедуры.

А так ли трудно построить небольшой ванной на своей загородной фазенде?

В самом деле, каждый человек может стать хозяином специализированных учреждениях. Целесообразно, чтобы дизайн ванной был размещен на холме — в этом случае сможет значительно сэкономить на воде, принимать избыточную влагу из комнаты. Кроме того, существует особый подход к обустройству фундамента проблема — это на основе дизайн, который воспринимает все динамические и статические воздействия на здания.

Фундамент для бани

Выбрать основание для бани, исходя из нескольких условий. Так, в обоснование проектирования учитывать характер грунта пригородной зоне, уровня грунтовых вод, по оценкам, размер ванной комнаты. Строительные организации используют при возведении зданий фонда из пяти типов:

• ленты;
• пирс;
• винт;
• винтовые сваи с ростверком;
• монолитные (плавающая).

Так, ленточный фундамент обстраивают строительство бани небольшого размера. Ширина его выбор, основанный на вес конструкции, его высота конфигурации (при толщине ограждающих элементов в 50 сантиметров, ширина фундамента должна быть порядка 70 сантиметров). Материал для такой фундамент-бутобетон, или бетона, армированные стальной арматурой.

Столбчатый фундамент также выбрать для ванны небольшого размера. Столбы размеров 510*510 мм входят в землю по углам здания, а также в местах присоединения внешних и внутренних стен. Шаг колонн не должна превышать 2 метров.

В основе винтового типа, а также винтовых с ростверком вооружает в районах с плывунами и торфяных болот. Правильно собранная конструкция надежно хранить возведен Ванна от скольжения.

Твердое основание подходит для любого типа почвы. В целях повышения долговечности конструкций, необходимо просыпку дне ямы песок и щебень.