Если вы вдруг решили приобрести дачный участок под застройку, то первоочередной задачей для вас должно стать, разумеется, ограждение.
Это необходимо сделать еще на стадии строительства, когда только будет возводиться дом. Это нужно, чтобы уберечь инструмент и какую бы то ни было технику от воров. На первых порах можно обойтись и дешевыми профлистами или проволокой. Можно, но не нужно, ведь всем известно, нет ничего долговечнее, чем временное. Поэтому лучше всего будет, если проблема ограждения будет решена сразу и качественно.

Сегодня существует великое множество компаний и фирм, способных помочь вам в этом вопросе. Для вас останется проблемой лишь выбор цвета и материалов, после чего на заданной территории в заданные сроки будет ограждена необходимая площадь, вы оплатите услуги рабочих, и все довольны. Кстати, говоря о материалах, что лучше всего выбрать? Профнастил для забора, древесина или сетка рабица?

Самый известный материал — древесина. Он обладает своими, характерными недостатками и значимыми преимуществами. К недостаткам можно отнести высокую зависимость от погодных условий и малый срок службы. Дождь и снег для древесины, весьма нежелательны,  но без них никак не обойтись. Дождь способен вызвать у материала разбухание, а жаркие температуры и мороз — излишнее высыхание и  искривление. Насекомые, кстати, здесь играют свою немаленькую роль — неумолимо портят  древесину, сокращая срок службы. К счастью, существуют вещества — антисептики — которые могут в какой-то степени уберечь дерево от негативного воздействия. Также необходимо регулярно обновлять красочное покрытие забора, не менее раза в 2 года. Из преимуществ дерева стоит отметить прекрасную сочетаемость с любым дизайном ландшафта и хороший эстетичный вид.

Второй материал для заборов — сетка рабица. Она используется, как правило, для возведения маленьких заборов с целью ограждения газонов и озелененных участков. Рабица хорошо пропускает солнечный свет из-за своей структуры, и поэтому лучше всего подходит для оформления палисадников, на которые смогут любоваться прохожие. Среди недостатков нужно отметить большую вероятность несанкционированного проникновения на территорию участка, сетку легко разрезать обычными кусачками. В качестве альтернативы — профнастил для забора , о чем и пойдет речь ниже.

Ограждения из профнастила являются самыми распространенными. Они долговечные, надежные и при этом имеют небольшую стоимость; профнастил для забора купить от производителя можно совсем по низким ценам. Среди недостатков такого материала нужно отметить то, что профнастил создает тень, которая мешает развитию растений. Но на фоне большого количества «плюсов», этот недочет практически незаметен.

Таким образом, лучший вариант, по мнению дачников — профнастил для заборов, купить от производителя и возвести собственными руками большой надежный забор не составит вам труда.

Прохудилась кровля и появилась необходимость обновление крыши? А может, вы строите дом и дело дошло до крыши? Материалов, которыми кроют крышу масса, но наиболее часто используемым считается металлочерепица. Нам всегда хочется сэкономить, и мы решаем обновлять крышу самостоятельно. Укладка металлочерепицы своими руками казалось бы весьма сложным в выполнении, но благодаря легкости металла и простоте в использовании это не так.

Правильная укладка металлочерепицы своими руками

С самого начала важно уложить слой гидроизоляции. Данный слой необходимо уложить на стропила под контрбрусья. Провис между стропилами и гидроизолирующим слоем должен быть не больше 20 мм. Крепят гидроизоляцию при помощи механического сшивателя или оцинкованных гвоздей. Гидроизоляция нужна, чтобы на внутренней стороне уложенного листа металлочерепицы не появлялся конденсат. Далее устанавливаем обрешетку. Она изготавливается из досок. Их важно перед установкой обработать антисептиком

Укладка металлочерепицы своими руками ведется слоем покрытым абсорбентом вниз, то есть в сторону помещения. Также при монтаже металлочерепицы можно уложить пароизоляционную пленку. Под пленкой должен оставаться зазор примерно 5 см. Фиксируется эта пленка на стропила. Начало монтажа ведется с краев к центру.

Определим основные моменты

Если вами задумана укладка металлочерепицы своими руками, не стоит забывать о самых основных моментах, к ним относятся подсчет всех необходимых материалов и, конечно, их закупка. Далее очертить для себя фронт работ поэтапно:

• возведение стропильной системы
• установка лобовой и карнизной досок
• укладка гидроизоляции и утепления
• обрешетка под металлочерепицу
• установка планки карниза
• установка фартука дымохода
• монтаж самих листов металлочерепицы
• установка оставшихся дополнительных элементов

 

Главное ответственно подойти к данному вопросу. Рассчитать все нюансы и обратить внимание не только на используемые материалы, но и на различные необходимые инструменты. Ведь их отсутствие может приостановить работу или вызвать в ней трудности.

Кратко можно сказать, что укладка металлочерепицы своими руками легко выполнима, но требует немалых затрат времени и сил.2

Как известно, фундамент имеет значение для любого сооружения. Роль фундамента – хорошо скрепить дом с землей. Многие хотят сэкономить на фундаменте, но экономия возможна только за счет выбора оптимального способа обустройства. Иначе потом вы долго будете вкладывать средства, чтобы исправить ошибки.

Самым популярным в настоящее время является ленточный фундамент.

Он представляет собой железобетонную ленту прямоугольного сечения, которая располагается под всеми несущими стенами. За счет этого обеспечивается равномерное распределение нагрузок, которые действуют на «подошву» здания.

При строительстве ленточного фундамента используют два основных способа работ:

1. Если ваш фундамент будет из блоков, то необходимо их укладывать рядами, следя за тем, чтобы постели блоков ложились перпендикулярно нагрузке. При этом продольные и поперечные швы не совпадают, соблюдайте перевязку швов. Ширина швов должна быть от 10 до 15 мм, которые заполняются жестким раствором. Поэтому при приготовлении раствора не надо добавлять слишком много воды, а просто приготовьте необходимое количество раствора.
2. Можно сделать и обычный ленточный фундамент, при глубине всего от 50 до 70 см, и он намного экономичней. При этом гораздо меньше расход материала и сам объем работ достаточно скромный. Правда это приблизительная глубина и она может на самом деле оказаться гораздо больше.

Как рассчитать глубину фундамента?

Все очень просто – глубину ленточного фундамента определяют, исходя из особенностей грунта на участке строительства.

Если на вашем участке пучинистый грунт, тогда ленточный фундамент придется углубить на полметра ниже глубины промерзания земли. Только так можно избежать выдавливания. При этом основа фундамента должна обязательно упираться на подушку для увеличения касательной площади с более устойчивым слоем почвы.

Устройство ленточного фундамента (мелкозаглубленного)

Как говорилось выше, такой фундамент отличается своей экономичностью. При изготовлении расход материала гораздо меньше, и сам объем работ значительно скромнее.

Из практики известно, что намного проще строить ленточный фундамент на песчаных грунтах. А на конгломератах и скальных породах значительно труднее, так как вам придется не только копать, но наверняка поработать ломом и кувалдой. Но это того стоит – ленточный фундамент будет служить вам длительный срок.

Схема армирования

Сечения прутьев, используемых для армирования, должно находиться в пределах 10-12 мм, это из справочной литературы. На практике для каждого здания выполняется индивидуальный расчет.

При этом вертикальные прутья защитят основание от изгиба и продавливания. В свою очередь, горизонтальные защищают от случайных нагрузок, которые могут возникнуть при колебаниях грунта. Арматура вяжется при помощи специальной вязальной проволоки, используя крючок. Между горизонтальными и вертикальными прутками обязательно должен быть прямой угол. Расстояние между вертикальными прутками должно быть 0,4 – 0,5 м, а между горизонтальными – 0,2 м. При этом необходимо соблюдать так называемые санитарные зоны – это края ленты примерно до 7 см, здесь бетон будет чистый, и он защитит арматуру от выдавливания.

Бетон

В основном используется тяжелый раствор, с применением 20-30 мм и крупнозернистого речного песка. Если вы будете заказывать уже готовый бетон, необходимо помнить, что сегодня в строительной индустрии так же, как и в других, довольно часто можно встретить мошенников. Однако существует способ, как самостоятельно проверить качество бетона, а вмести с этим поставщика на его добросовестность. Первый способ: в заранее приготовленные ящики из дерева с размером 10Х10Х10 см. необходимо залить бетонную смесь, перед этим форму слегка увлажняют. По прошествии 28 дней ваши пробы отдаются в лабораторию для проверки соответствия, заказанной марке. Второй способ: доставленный вам бетон должен иметь чисто серый цвет. В том случае если цвет доставленного бетона светло-коричневый, то наверняка песка в нем гораздо больше положенного. Такой бетон лучше вернуть обратно производителю. Третий способ: необходимо проверить консистенцию привезенной бетонной смеси. Масса должна быть однородной. Если компоненты плохо промешаны, это значит что бетон некачественный. Четвертый способ: когда все пробы удовлетворительны, но вы все еще сомневаетесь, можете попробовать старый дедовский метод. Необходимо ударить по бетону после того, как он застынет. Если бетон будет крошиться от удара, то необходимо все начинать сначала. В том случае если при ударе раздастся резкий звон, такое строение простоит очень долго.

Заливка бетоном

Сначала убирают мусор и лишние заросли на площадке для производства работ.

После этого необходимо снять примерно 5 см верхнего слоя земли. А также подготовить строительный материал, все должно находиться под рукой. Далее проводят разметку траншеи, для чего на земле при помощи веревки проводят ориентиры. По этим ориентирам начинают копать землю. Когда траншея готова, делают дренажную подушку, которая будет состоять из слоя песка и слоя щебня, тщательно утрамбовываются.

Теперь можно приступать к установке опалубки. Для этого используются доски, примерно 20 мм, устанавливаемые строго вертикально и примерно через каждые 50 см зафиксированные подпорками, для надежности можно скрепить доски сверху. После того, как проведены все подготовительные работы, начинаем заливку стартового, примерно от10 до 15 см., слоя бетона. Он необходим для образования ровной поверхности под арматуру. Укладываем арматуру и связываем армировочный пояс. Все готово и теперь можно производить заливку бетона, правда, некоторые источники рекомендуют увлажнить опалубку, но это не обязательно. После заливки для избавления от пустот раствор отбивают прутком арматуры, но обычно этого недостаточно. Если вы хотите по-настоящему надежный фундамент, то не стоит экономить на аренде вибратора для бетона.

Когда заливка проведена, фундамент укрывают и регулярно проводят увлажнение. Ввиду того, что заливка фундамента – процесс динамичный, вам понадобятся помощники. Лишние руки позволят провести весь процесс достаточно быстро.

Готовая тротуарная плитка стоят достаточно дорого. Мы попробуем сделать для своего участка более дешевый и прочный вариант плитки.
Тем более, что размеры я подобраны именно такие, какие нас устраивают.

Формы для плиток собственного изготовления делаются очень просто. Берём лист кровельного железа и к нему прибиваем гвоздями строганные дощечки, которых на даче обязательно у каждого есть много. Доски друг с другом соединяем в полдерева.

Получаются на каждом кровельном листе четыре ячейки размером 40×60 см. Таких форм необходимо сделать три штуки.

Далее нужно приготовить раствор, смешивая гравий, песок и цемент. Выстелить формы полиэтиленовой пленкой и залить в них раствор.

Каждую плитку лучше армировать обрезками оттожженой катанки диаметром 5 мм. Из этих обрезков можно связать мягкой проволокой прямоугольники и выкладывать в середину формы.

Как только раствор немного схватывался, на лицевую сторону плитки стоит насыпать сухого цемента и хорошо затереть его мастерком.

Чтобы бетон высыхал равномерно, без трещин, залитые формы надо обязательно закрыть полиэтиленовой пленкой и сверху мокрыми тряпками. Особенно, если погода стоит жаркая и солнечная. В сырую погоду достаточно только закрыть формы пленкой.

Через несколько дней формы надо разобрать, вынуть плитки, собрать обратно и залить новой порцией бетона. За один раз получается около 12 плиток.

Очертив место, где мы спланировали прохождение дорожки, лопатой выбираем грунт (почти на штык), засыпаем на дно сначала гравий, затем песок, который необходимо предварительно хорошо утрамбовать.

На песок укладываются готовые плитки с зазором (температурный зазор на расширение). Швы заполняются песком.

Очень у многих лоджия превращается в дополнительную кладовку, особенно в зимнее время. Ну а что можно делать на лоджии зимой? Сушить бельё, устроить там курилку. Но ведь это дополнительные, «золотые» квадратные метры вашего жилья. Вы уже задумывались над этим, но не знаете, как это сделать?  Всё не так сложно как кажется, просто необходимо знать, как это сделать и лучший вариант, это опыт тех, кто это делал.

С чего начать?

Утепление лоджии это строительство, а прежде чем строить, необходим проект. Конечно же, можно сходить в проектную организацию и заказать там проект, но с этой задачей можно справиться самому. Для начала определитесь, какой результат вы ожидаете от перестройки. Возможно, разобрать перегородку и тем самым увеличить площадь комнаты. Но это капитальная перепланировка и она нуждается в регистрации, да и неизвестно как качественно вам своими руками удастся утеплить лоджию. Рекомендации рекомендациями, но многое зависит от ваших талантов и навыков потому разумней остановиться на утеплении лоджии и сделать из неё дополнительную отдельную комнату.

Как утеплять

Хорошо бы удалить все дополнительные ограждающие конструкции, оставив перегородки. Фасад закрыть пеноблоком или керамическим кирпичом.

Хотя в том случае если у вас прочный железобетонный парапет, то его можно оставить. Преимущество кирпича в высокой прочности и отличном внешнем виде. Почему рекомендуются именно пеноблоки?

• Относительно малый вес, что немаловажно, учитывая, что кладка выполняется на балконе и ему чрезмерные нагрузки не нужны.
• Низкая теплопроводность, а наша цель утеплить лоджию.

Для того чтобы определиться с высотой кладки, необходимо решить вопрос с остеклением.

Остекление лоджии

Врос с остеклением лоджии решаться должен до того как вы начали все крушить и ломать. Если у вас есть желание установить пластиковые окна, то не стоит забывать, что они имеют немалый вес. Некоторые старые балконы могут не выдержать нагрузку и поэтому, лучше будет проконсультироваться со специалистом. И тогда, в случае сомнения в прочности вашей лоджии, выбрать остекление более легкое.

В том случае если сомнений в прочности балкона нет, можно выбрать хорошо зарекомендовавшие себя ПВХ профили с двухкамерным стеклопакетом и обычными распашными створками. Так же понадобятся дополнительные расширительные профили для более качественного утепления. В противном случае, при утеплении и отделке некоторая часть остекления закроется конструкцией.

Устранение щелей и герметизация

После завершения остекления необходимо заделать неизбежно оставшиеся щели и провести герметизацию. Для этого вам понадобятся: монтажная пена, мастика и герметики. Неплохо остановить свой выбор на полиуретановых, таких как:  Гермафлекс, Рабберфлекс, Гермабутил, Эмфимастика и т.д. Для предотвращения «убегания» герметика к нижерасположенным соседям, швы рекомендуется заделать вспененным полиэтиленом или хотя бы кусками пенопласта. В завершении оставшиеся полости заполняются монтажной пеной.

Теплоизоляция

Вот и настало время приступить к тому, ради чего собственно все это затевалось – утеплению лоджии. И вновь выбор: качественная изоляция, требующая много места или экономящая пространство, но, соответственно, более скромный по цене и теплоизоляционным качествам вариант.

Предлагаемый вариант в большей степени необходим для объединения лоджии с комнатой, так как в этом случае высока вероятность образования конденсата при недостаточной теплоизоляции. Появление конденсата еще больше снижает теплопроводность и в итоге результат ваших трудов и финансовых затрат будет сведен к нулю. Плюс к этому во влажной среде появляется грибок, и тогда получается отрицательный результат. Чтобы этого избежать, на стенах, потолке и полу лоджии необходимо сделать более массивную теплоизоляцию или применить теплоизоляционные материалы с лучшими энергосберегающими свойствами.

Специалисты советуют экструдированный пенополистирол: FIBRAN ECO (ФИБРАН ЭКО), URSA XPS, ТЕХНОПЛЕКС, STYROFOAM, ПЕНОПЛЕКС и т.д. Можно выбрать более дешевые  виды пенопласта: ПСБ-С35, ПСБ-С50 и т.д., но выигрывая в цене, мы теряем качество и долговечность.

Принципиально другим видом теплоизоляционного материала  является минеральная вата: ISOVER, Knauf, Rockwool и т.д. Разница в использовании этих материалов заключается в том, что минеральная вата укладывается в пространство между деревянными брусками.

Экструдированный пенополистирол крепиться прямо на бетонные плиты и каменные стены.  Вообще, что представляет собой экструдированный пенополистирол? Это один из видов пенопласта, выпускаемый листами размером 120х60 см и толщиной от 2 до 10 см.

Необходимая толщина достигается соответствующим количеством слоев. Крепятся листы с помощью клея или с помощью дюбелей. Клей необходимо подобрать такой, чтобы он не разъедал полистирол. Например  ATLAS STOPTER K-20, Крепс ППС, Ceresit СТ 85, Эмфиколь 225, ИЗОЛЕМФИ 3104/11 и т.д.

При креплении дюбелями, выбирают дюбеля с широкой шляпкой, так называемые «грибы». (См. фото 2.) Размеры дюбелей выбираются в зависимости от выбранной толщины теплоизоляционного слоя. На практике чаше совмещают сразу оба способа крепления – дюбеля и клей.

Рекомендуется укладку начинать с пола во избежание появления щелей. В случае крупной неровности в полах или их не горизонтальности, предварительно выполняют выравнивание пола.

Пенополистирол режется  острым ножом  или обычной ножовкой. Укладывается в шахматном порядке, стыки заделываются монтажной пеной, не содержащей толуола разрушающего  экструдированный пенополистирол. Толуол обычно добавляют в зимние или универсальные виды пен. Для нанесения пены рекомендуется приобрести пистолет, этим вы сэкономите материал и значительно облегчите себе работу.  Аналогично, теплоизоляция укладывается по стенам и потолку.

Сверху пенополистирола укладывается слой фольгированного вспененного полиэтилена, служащего для пароизоляции.  Этот материал, толщиной 3-10 мм, продается рулонами шириной 90-120 см. (см. фото 3) Крепится при помощи клея, встык. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Не рекомендуется делать стыки в углах. По завершению оклейки, работу по утеплению лоджии можно считать завершенной, следующий этап – отделка, но это тема другой статьи.

Как укладывать ламинат своими руками.

Перед тем как приступить непосредственно к укладке ламината, необходимо обеспечить надежную изоляцию от воды и пара. В роли изоляции может служить полиэтиленовая пленка.

После того, как обеспечена надежная изоляция от влаги, необходимо расстелить подложку, на которую будет уложен ламинат. Она служит для компенсации неровностей пола и для обеспечения комфортной эксплуатации покрытия.

Для начала формируется основной или, как его еще называют, первый ряд. Панели должны надежно соединяться с замками, которые располагаются на торцах.

Очень важно, что следующий ряд соединяют с предыдущим после полной сборки ряда и только по продольной стороне. Поэтому не спешите, и если вам надо купить мебель в Ижевске, то лучше отправляйтесь в торговый комплекс, а уже потом доделывайте укладку.

Обязательно нужно обеспечить, так называемые, деформационные зазоры. Они должны быть более 10 миллиметров от края стены. Чтобы обеспечить правильный зазор можно использовать специальные заглушки, которые можно удалить после монтажа.

После формирования начального ряда, можно приступать ко второму. Его элементы соединяются поперечными сторонами.

Сначала собирают ряд целиком, а потом присоединяют к первому.

Все элементы вставляются в замки под углом и защелкиваются по всей длине.

Последующие ряды формируются из куска доски, который остался после монтажа предыдущего ряда.

Случается, что последний ряд приходится обрезать для соблюдения деформационного зазора.

Деформационный зазор соблюдается не только от края стены, но и от всех элементов, которые от нее выступают.

Сегодня мы будем учиться подготавливать потолок к ремонту. Что для этого нужно?

Давайте начнем с тщательной очистки поверхности потолка.

Очистим его от старой шпатлевки, обоев, краски и т.д. Чистим до твердого основания. Если не провести тщательную очистку и подготовку потолка, то в дальнейшем можно ждать появления трещин, пузыре, неровностей.

Далее, давайте заделаем все швы и углубления на плитах. Чем заделать? Тут каждый решает сам. Можно использовать цементный раствор ( 1 доля цемента к трем долям песка). Можно туда еще добавить клей ПВА ( только не нужно много его добавлять).

Можно, так же, использовать простую шпатлевку. Перед тем, как заделать, нужно сначала зачистить эти места и смочить водой. Таким же образом можно заделать стыки листов гипсокартона и различные места крепежей.

Для улучшения качества, поверхность после всех этих работ обрабатывается наждачной бумагой. Затем нужно удалить остатки пыли. Если потолок обшит фанерой или ДСП, то его нужно обязательно грунтовать.

Грунтовка – еще один этап в подготовке потолка. Для того, что бы поверхность была ровной и не отваливалось ничего с потолка и не сыпалось на голову, нужно наложить грунт, а точнее пропитать поверхность потолка грунтовочкой. Чем глубже пропитаете, тем лучше для потолка и для Вас.

Ведь именно глубина пропитки определит в дальнейшем качество ремонта поверхности потолка.

С каждым годом люди все чаще стали делать ремонты по новым, более модным и усовершенствованным технологиям. Все более востребованной стала установка навесных потолков. Они просто необходимы для старых домов, где вдоль потолка могли проходить различные провода, трубы, старая нерабочая вентиляция и т.п.

Навесной потолок изготавливается из гипсокартона, при этом вы получаете массу достоинств: абсолютно ровная и гладкая поверхность, легкость в установке и монтаже, сравнительно небольшая цена материалов. Сегодня вы узнаете, как самостоятельно провести монтаж навесного потолка.

Для начала необходимо разметить местонахождение нулевого уровня и приступить к монтажу профилей. Каркас необходимо обшить гипсокартонными листами, а их стыки обмазать шпаклевкой, чтобы конструкция была герметичной. Следующий и последний шаг – это покраска конструкции потолка. Гипсокартонные листы при установке не нужно ставить на ребро, ведь этот материал очень нестойкий и подвержен деформации. Обычный гипсокартон легко справится с различными неровностями потолка так, что они будут абсолютно незаметны.

Теперь, как видим, монтаж подвесного потолка очень легкий и состоит лишь из трех действий, однако следует учесть несколько следующих советов. Если учесть то, что длина одного квадратного метра подвесного потолка составляет 2,5 метра в среднем, а ширина равна 0,5 метра, то, соответственно, такая конструкция будет весить примерно 15 килограммов, а то и больше. Соответственно, поднять потолок самостоятельно практически невозможно. Для монтажа подвесного потолка необходимо иметь хотя бы одного помощника.

Наверняка, каждому, кто имел дело с гипсокартоном, известно о свойствах этого материала. Он обладает отличной звукоизоляцией и светоотражением, что создаст в комнате особую атмосферу тишины и покоя. И в то же время вы сможете экономить на электричестве, так как свет, выделяемый лампочкой, будет разлетаться по всей комнате и отражаться от потолка.

Навесной потолок – это не только престижно и удобно. Также это отличный способ украсить свою комнату и добавить уюта в нее. Существует несколько способов украшения навесного потолка. Это могут быть декоративная отделка, рисунки на поверхности навесного потолка специальными несмываемыми красками и конструирование различных форм, например, куполов или арок. Все это внесет в комнату дополнительную загадочность, таинственность и эстетику. Главное, подобрать окрас, который в идеале будет совпадать с расцветкой комнаты.