Гипсокартонные конструкции своими руками

Гипсокартонные конструкции своими руками – это не только грамотный монтаж гипсокартонной конструкции, но и применение смекалки и навыков, раз уж собрались делать самостоятельно, то этого не избежать.

На нашем сайте Вы научитесь монтировать гипсокартонные конструкции своими силами, а так же получите ответы на вопросы, как с минимальными трудозатратами и минимальным опытом работы, монтировать конструкции любой сложности.

Сложная гипсокартонная конструкция

Сложная гипсокартонная конструкция – что это такое и как с этим работать? Что же, поясним. К сложным конструкциям мы отнесем конструкции, монтаж которых проходит в течение длительно времени, которые рассчитываются гораздо сложнее обычных, да и трудозатрат требуют огромных. Самым удачным примером будут нестандартные элементы из гипсокартона с очень сложной геометрически неравномерной фигурой. Так же к сложным металлоконструкциям можно отнести элементы, в которых используются 180 градусные углы.

Для упрощения восприятия информации необходимо выделить основные разделы, по которым происходит расчет и монтаж сложных сооружений.

Монтаж стены из гипсокартона

В статье «Монтаж стены из гипсокартона» мы рассмотрим, как рассчитывается и монтируется стена с одним проемом для двери своими руками. Заметим, что к сложным гипсокартонным конструкциям относится стена с углами под 135 и 225 градусов.

Также в нашей статье мы рассматриваем такой момент, как обшивка стены гипсокартоном с проемом под окно и откосами. Установка гипсокартона на стены мансарды. Правильный расчет и монтаж гипсокартонной стены с небольшим углом.

Монтаж перегородок из гипсокартона

В статье «Перегородки из гипсокартона», мы рассмотрели элементарную перегородку с проемом под дверь. Сейчас Вы можете увидеть, как рассчитать и произвести монтаж двух сложных перегородок из гипсокартона, которые имеют угол в 90 градусов.

Также в статье найдется ответ на вопрос, каким образом соединяются две перегородки из гипсокартона с острым и с тупым углом. Затем речь идет о многогранной фигуристой перегородке. Монтаж перегородки со срезанным углом.

Подвесные потолки из гипсокартона

В статье «Подвесные потолки из гипсокартона», мы рассматриваем способ расчета и монтажа одноуровневого подвесного потолка. Так же Вы можете прочитать потолка статью «Монтаж двухуровневого гипсокартонного потолка».

В статье о гипсокартонных конструкциях, мы научим Вас, как правильно рассчитать и произвести монтаж одноуровневого, двухуровневого и трехуровневого подвесного потолка. Так же мы научим Вас монтировать сегментированные, овальные и другие, самые разнообразные формы гипсокартонных потолков. В нашей статье разбираются самые начальные варианты монтажа потолков, за счет которых Вы с особой легкостью можете монтировать подвесные потолки своими руками.

Арки из гипсокартона

В данном разделе, мы будем рассматривать, каким образом формируются арочные перегородки и поверхности из гипсокартона, радиус которых достигает 10 см.

Правильное выполнение расчета и монтажа гипсокартонных арок очень сложная робота, требующая аккуратности и внимательность, но с помощью наших советов Вы с легкостью и по шагам на визуальных примерах сможете произвести расчет и монтаж сложных арочных сооружений. Мы Вам так же поясним, как правильно соединять гипсокартон в арках.

Как научиться ремонтировать лицевую сторону гипсокартонной обшивки и заделывать отверстия в гипсокартоне Вы тоже можете узнать из статей на нашем сайте. В случае, когда гипсокартон повредится на стене или перегородке, Вы не растеряетесь, а по нашей инструкции сможете по шагам заделать поврежденные листы гипсокартона. Обратите внимание, что неправильный подход к ремонту конструкций из гипсокартона приведет к появлению трещин на стыках листов гипсокартона.

Красивый потолок своими руками

Если вы используете немного фантазии или обратитесь за помощью к специалистам, то вашему интерьеру позавидует каждый.

Попробуйте покрасить потолок более светлым оттенком, чем стены. Вы заметите, что визуально комната стала просторней. Если вы хотите выделить архитектурные детали помещения, придайте поверхности немного металлического блеска.

Цвет заката имитирует бледно-розовый или бледно-голубой потолок. Покрытый глянцевым лаком потолок, зрительно делает комнату светлее, отражая свет. Попробуйте окрасить в зелёный или аквамариновый цвет, затем, покройте деревянной решёткой — получится очень оригинально.

Сделать комнату выше и шире можно при помощи бледно-голубой краски. Если хотите сделать потолок того же цвета, что и обои, то сделайте рельефный фриз в местах их смыкания, чтобы разделить плоскость и не позволить тонам сливаться. Живой и необычной комнату сделают живописные детали. Покройте потолок матовым голубым цветом, если потолок с лепниной- это сделает его похожим на небо.

Деревянный потолок можно покрыть лаком, особенно хорошо он смотрится с панелями стен, сделанными из дерева. Не забывайте, что цвет потолка должен дополнять цвет пола.

Установка бордюра (багет) на внешний угол потолка своими руками

Установка бордюра на внешний угол потолка. Для работы потребуется: карандаш, шпатель малый, шпаклевка, стусло, клей для пластика.

Современные багеты и бордюры сейчас производятся из гипса или же из вспененного синтетического материала, и имеет огромное количество разновидностей профиля. 

Сейчас, мы рассмотрим, как бордюр наклеивается на внешний угол потолка. С двух сторон сначала отмечается место крепления, и делаются специальные пометки на ваше усмотрение.

После этого, согласно вашим меткам начинаем отрезать бордюр с помощью стусла под 45 градусов. Таким же способом нужно отрезать последующие фрагменты багета. Для ровного и точного среза лучше всего использовать стусло, которое должно быть строго прочно закреплено на верстаке. При работе с пилой не следует давить на режущее полотно, так как могут образоваться сколы на бордюре. Если вдруг сколы появились, то можно заделать их шпаклевкой.

Используя клей для пластиков начинаем приклеивать бордюр к внешнему углу. Клей лучше выбирать с минимальным количеством растворителя, так как из-за этого может быть деформация бордюра. Далее клей аккуратно наносится на бордюр. Бордюр следует клеить строго по разметкам. Место соединения двух бордюров затирается шпаклевкой, что скроет эти трещинки.

В заключении бордюр окрашивается нужной вам краской по всей длине.

Советы по ремонту квартиры своими руками

Несомненно, что практически каждый хозяин квартиры, который затеял в ней ремонт, ожидает самых лучших результатов от этого процесса.

Но бывает так, что не всегда все надежды вполне оправдываются. Вроде бы и стены исполнены в более ярких цветах, и напольные покрытия выровнены, но, в общем, внутренний вид квартиры мало чем изменился. Выполняя ремонт квартиры своими руками, нужно тщательно поработать над разработкой дизайна интерьера и хорошо спланировать расположение всей мебели, чтобы создать наиболее комфортную атмосферу.

Для того чтобы внутренний вид квартиры преобразился в лучшую сторону, следует составить список главных деталей, которые будут дополнять интерьер жилья в ходе ремонта. Ремонт квартиры будет намного удобнее выполнять, если составить список нужных материалов. Начинать следует с выноса ненужных вещей и освобождения жилья от всей мебели. Первым этапом будет выравнивание всех напольных покрытий в доме. Для этого существуют различные выравнивающие смеси, которые высыхают буквально за одну ночь. Далее следует проделывать самую пыльную работу: замена окон, дверей, системы вентиляции и отопления. Затем нужно оштукатурить стены и подготовить их к наклеиванию обоев.

После этого нужно подобрать материал для пола и потолка. На сегодняшний день особой популярностью пользуются натяжные потолки. На пол лучше всего установить ламинат высокого качества. Чтобы квартира выглядела просторно можно вмонтировать в потолок точечное осветление. Завершающим этапом будет выбор стильной мебели, которая подчеркнет дизайн интерьера современной квартиры.

Теплый пол своими руками

Популярное и весьма эффективное дополнение к системе центрального отопления – теплый пол – обходится владельцу жилья в немалую сумму. Но есть способ сэкономить, отказавшись от найма монтажников и уложив пол самостоятельно. Правда укладку лучше делать до того, как ремонт в квартире закончен – на одном из финальных этапов, когда пришло время выбирать напольное покрытие. С теплым полом не дружит только паркет, а вот ламинат, шпон, линолеум или плитку вполне можно использовать.

Выбираем тип теплого пола

Используются два типа теплого пола – электрический и водяной. Монтаж теплого пола, в конструкцию которого входят трубы, врезанные в систему центрального или автономного отопления, то есть водяной пол, обустраивать несколько сложнее – поэтому все чаще владельцы квартир и домов останавливают свой выбор на электрическом теплом полу. Он может быть обустроен:

  • С помощью специальных кабелей, равномерно укладываемых в стяжке;
  • С помощью готовых матов;
  • С помощью сверхтонких пленок (аналог мата, только источником тепла является вся площадь пленки).

Самый дешевый и безопасный вариант – с кабелями. Самыми надежными считаются маты. А вот пленкам отдают предпочтение редко – хоть производители и заявляют об их абсолютной безопасности, доверия со стороны пользователей, почему-то, не вызывают.

Этапы укладки теплого пола на основе греющих кабелей

Условно укладку можно разделить на несколько этапов:

  • Подготовка основания;
  • Размещение греющих кабелей и термостатов;
  • Подключение кабелей к электросети;
  • Финишная отделка (укладка напольного покрытия).

Подготовка пола сводится к демонтажу старого напольного покрытия, выравниванию пола и укладке теплоизолирующего материала. Идеальным вариантом теплоизолятора будет пенофол с самоклеящейся стороной. Он эффективно препятствует теплопередаче за счет пористой структуры и кэширования фольгой – фольга просто-напросто отбрасывает тепловое излучение в «сторону» помещения.

На слой пенофола или иного, сходного с ним по параметрам, утеплителя, укладывается бетонная стяжка, в которую и монтируется кабель системы теплого пола. Вместе с кабелями устанавливается и терморегулятор. При монтаже терморегулятора необходимо предусмотреть быстрый доступ к нему без демонтажа всего напольного покрытия. В идеале, разместить его стоит в углу, поближе к стене – там, где будут проводиться электромонтажные работы.

Электромонтаж, правда, заключается всего лишь в размещении выключателя системы обогрева и в подключении его к домовой электросети.

Последний штрих – укладка напольного материала: на уже высохшую, набравшую хотя бы половину проектной твердости стяжку. Укладка напольного покрытия может проводиться одновременно с отделкой стен: отделочные работы на полу и стенах весьма удобно проводить в одно и то же время.

Вот, собственно, и всё: теплый пол подключается к сети – можно наслаждаться плодами своих трудов, легко регулируя уровень температуры в доме с помощью блока управления.

Учимся делать подземный погреб правильно

Подземные погреба, то есть погреба, находящиеся под землёй, строить можно только в таких местах, где пребывание грунтовых вод обнаруживается на достаточно большой глубине.

Как же строить земляной погреб? Такой вид погреба имеет достаточно несложную конструкцию и положительной в этой конструкции считается то, что она обладает достаточно хорошими свойствами эксплуатации. При строительстве такого погреба потребуется минимум материальных затрат и материалы требуются для построения местные.

Земляной погреб начинаем строить, если залегание грунтовых вод не менее 2,5 метров, ведь высота этого погреба составит 1,8 м (высота берётся от основания до перекрытия). А вот если расположение грунтовых вод выше, то обязательно нужно сделать подсыпку, для того, чтобы днище погреба было приподнятым.

Котлован предпочтительнее выкапывать так, чтобы стенки были немного наклонены, чтобы осыпания было меньше. На самое дно укладываем утрамбованный щебень, который должен быть пропитан горячим битумом. Толщина слоя должна быть около 5 см. Это и будет основанием для пола погреба. Так мы исключим капиллярное увлажнение. Это делается затем, чтобы исключить избыточную влажность. Далее устраиваем глинобитный пол, добавляем мелкий кирпичный щебень. Такой пол получается толщиной около 8~10 см.

Стены котлована нужно обшить досками, плетнём или горбылём. Особенно это рекомендуется для песчаного грунта. Лучшим вариантом будет съёмная обшивка, тогда летом её можно будет легко разобрать и высушить на солнце. Этим мы увеличим срок её службы, и улучшим срок хранения продуктов.

Потолок рекомендуется делать из жердей. Сверху покрываем смазкой из глины с соломой и засыпаем землёй. Тем самым, мы обеспечиваем хорошую теплоизоляцию. Толщина земляного слоя около 0,3-0,4 м. Крышу обычно сооружают двускатной. Она должна быть нагнута до поверхности земли так, чтобы свесы могли перекрыть котлован со всех сторон, не менее чем на 50 см. В качестве материала для крыши может применяться: смесь глины с соломой, камыши, ветки или притесанный горбыль и др. материал, которые есть у вас в наличии.

В случае сильных морозов можно крышу утеплить сухой листвой или торфом. Из обрезных досок чаще всего делают конёк крыши. Под него подсовывают толь или полоски рубероида.

Обычно в погребе предусмотрена вентиляционная труба. Изготавливается она из плотно прижатых друг к другу, досок. А внутри погреб уже по вашему вкусу оборудуют разными полками и закромами. Наиболее удобно, если закрома и полки размещаются по разные стороны от прохода. В закромах обычно мастерят решётчатый пол, предназначенный для вентиляции. Наиболее лучшей высотой закромов считается 1 м. Полки располагают на незначительном расстоянии по высоте друг от друга, примерно 50-60 см.

И не забудьте об водоотводной канаве около погреба. Глубина её должна соответствовать 50 см. Ваш погреб готов к применению!

Шпаклевание поверхностей своими руками

Для начало необходимо подготовить основу. Для этого необходимо прогрунтовать поверхность и дождаться полного высыхания грунтовки, можно грунтовать несколько раз подряд — грунтовка для стен, то же самое что масло в каше, чем больше, тем лучше. Необходимо избегать попадания грунтовки на не обрабатываемые поверхности, при попадании необходимо немедленное её удаление с поверхности при помощи ветоши. Грунтовку удобнее всего производить валиком, движениями снизу вверх, в трудно доступных места грунтовать с помощью кисточки. После использования валик и кисточку необходимо хорошо промыть, чтобы избежать порчи.

Большие трещины и дыры необходимо выровнять с помощь штукатурной смеси на гипсовой основе. После этого эти места необходимо также прогрунтовать.

Шпаклевание может производиться как с помощью пистолета, так и с помощью шпателей. Толщина первого шпаклёвочного слоя не должна превышать 1,5 мм. Если шпаклёвочный слой наносится пистолетом, его сразу же необходимо разгладить специальным резиновым шпателем.

При шпаклевании пользуются двумя шпателями — одним больших размеров и другим не большого размера, чтобы очищать большой шпатель от остатков шпаклёвки. Шпаклёвку на стену наносят большим шпателем, для удобства в работе лучше использовать его выгнутую сторону. После нанесения слоя шпаклевки необходимо подождать пока он высохнет. Затем нужно затереть все неровности и прошлифовать поверхность, затем её снова прогрунтовать. Шлифовку проводят шлифовальной тёркой с ручкой или наждачной бумагой навёрнутой на деревянный брус. Можно наносить шпаклёвку несколько раз пока не добьётесь необходимого результата, в основном наносят 1-3 слоя, при этом процедура затирания неровностей и грунтовки повторяется каждый раз.

Устраняем повреждения плиточной облицовки

Современный рынок строительных материалов характеризуется сравнительно высоким качеством и разнообразием ассортимента предлагаемой продукции. Выбирая облицовочную плитку, мы руководствуемся последующими условиями её эксплуатации. При выполнении работ соблюдаем технологию производственного процесса, с целью создания прочной поверхности, которая предназначена для долговременного использования. Но, при всем видимом благополучии, время от времени любая, даже самая качественная и надёжная плитка приходит в негодность. Причины могут быть различны. В первую очередь — это механические повреждения. Возможно растрескивание одной или нескольких плиток в результате больших перепадов температур или воздействия излишней влаги.

При возникающей такого рода проблеме самым оптимальным решением является замена всей имеющейся плиточной поверхности. Однако, зачастую исходя из финансовых соображений, нам необходим частичный ремонт внутренней облицовки помещения. В этом случае приёмы опытных мастеров помогут вам легко справиться с поставленной задачей.

Если плитка отходит от стены вместе с раствором, необходимо очистить стену при помощи молотка и зубила. Затем смываем пыль водой и только после этого укладываем новую плитку. При помощи хорошо заточенного зубила откалываем плитку с повреждённого участка, двигаясь от середины к краям. Будьте предельно осторожны удаляя плитку с тонких перегородок. Не наносите очень сильных ударов, чтобы не повредить сотрясением соседние целые плитки. В том случае, если вам удалось аккуратно очистить отпавшую плитку от старого раствора, то возможно её повторное приклеивание с помощью корректирующих мастик. Раствор для крепления должен быть достаточно пластичным, чтобы дать вам возможность беспрепятственно маневрировать плиткой, заводя её в середину уже имеющегося старого покрытия. Важно также наличие толщины крепёжного раствора, т.к. непременно придётся проводить выравнивание плитки по высоте, соизмеряя её с предыдущим покрытием.

Иногда возникает необходимость ремонта и восстановления покрытия плит из природного камня. Их крепят к стене стержнями из корозионностойкой стали диаметром 4-6 мм. Для этого необходимо просверлить отверстия в стене и плите под углом 45°. Глубина отверстий должна быть не менее 150 мм, а диаметр превышать диаметр стержня на 2 мм. Перед креплением, отверстие промывают от пыли водой и только потом заполняют раствором. После этого можно вставлять приготовленный стержень. Само место установки впоследствии маскируем раствором из мелкой каменной крошки и цемента.