Облицовка поверхностей кафелем подразумевает обязательную резку плитки. При отделке стен подрезки чаще всего требуются в углах, где целые изделия не умещаются.

В данной статье рассмотрены три самых популярных способа раскроя материала: ручным плиткорезом, болгаркой и роликовым стеклорезом.

Каким способом резать плитку?

Ручной плиткорез

Данный инструмент специально предназначен для резки плитки. Приспособление представляет собой конструкцию, состоящую из основы, двух металлических направляющих, рукоятки, режущего элемента и прижимных лапок.

Для того чтобы разрезать кафель с помощью плиткореза потребуется совсем немного времени. Вначале на плитке делается карандашная отметка, обозначающая будущую линию среза.

Затем изделие помещается на станину и выравнивается. Карандашная метка должна совпасть со специальной насечкой на корпусе инструмента.

Затем рукоятка плиткореза оттягивается назад и приводится в рабочее положение. Режущее колесико устанавливается прямо поверх черты, сделанной на поверхности плитки.

Легким усилием на рычаг лицевая сторона плитки прорезается. После этого на кафель устанавливаются прижимные лапки, которые ломают целое изделие на две части.

Чтобы плитка гарантированно лопнула в нужном месте, одной рукой следует давить на рукоятку, а другой ладонью прижимать изделие к основе.

Болгарка (УШМ)

Другой вариант резки кафеля заключается в использовании углошлифовальной машины. Это электрический инструмент, оснащенный быстро вращающимся металлическим диском. Для раскроя плитки применяется специальный круг по камню.

Преимущество болгарки над плиткорезом состоит в том, что ей можно делать не только прямые срезы.

Шлифмашинка способна придать плитке практические любую форму. Это полезно при огибании различных препятствий: водопроводных и канализационных труб и так далее.

Минус использования болгарки – большое количество пыли, поднимаемой в воздух. Желательно манипулировать инструментом на открытом воздухе за пределами квартиры.

Если это невозможно, необходимо обеспечить полноценное проветривание помещения. Попутно придется задуматься о защите мебели и вещей от проникновения пыли.

Для плиточных работ лучше всего подходит компактная углошлифовальная машинка. Размеры инструмента должны быть скромными для того чтобы он свободно помещался в одной руке. Большими, тяжелыми и слишком мощными болгарками резать кафель неудобно.

Режем плитку  с помощью роликового стеклореза

Роликовый стеклорез

При небольшом фронте работы перечисленные приспособления заменяемы роликовым стеклорезом.

Инструмент предназначен для раскроя стекла, но вполне способен разрезать и кафель. Особенно хорошо он справляется с тонкой настенной плиткой.

Для того чтобы разделить изделие на две части, нужно нанести на лицевую сторону карандашную линию. Затем плавно и достаточно жестко провести по ней стеклорезом – ролик частично прорежет плитку.

Следующий шаг заключительный. Плитка подносится к любому выступающему углу в квартире, выставляется строго по срезу и ломается легким ударом. При соблюдении данной последовательности изделие лопается на две половинки.

Недостаток роликового стеклореза состоит в том, что он способен разделить кафель на две примерно равные половинки. Слишком узкие полоски таким образом отделить не получится. Инструмент делает насечку, но сломать плитку об выступающий угол не представляется возможным.

В этом случае помогают кусачки или обыкновенные пассатижи (плоскогубцы). Ими зажимают ненужную часть кафеля и отламывают полностью или по частям. Правда при таком подходе не всегда удается добиться идеально ровной линии среза.

Выбирая инструмент для резки плитки, ориентируйтесь на свои потребности. Для облицовки прямых стен (кухонный фартук, пол) достаточно ручного плиткореза.

В ванной комнате совсем не лишней будет болгарка. Роликовый стеклорез можно использовать при точечном ремонте. Например, при замене нескольких старых плиток на новые.

Плинтусная система отопления — это одна из новейших разработок английских ученых и специалистов-дизайнеров в этой области.

Это большой шаг вперед в современном теплооснащении как жилых, так и общественных помещений. Система ThermaSkirt- системное энергоэкономное отопление.

Она может быть декоративной частью дома в виде отличного плинтуса, также тепловой в качестве радиатора по всему периметру комнаты.

Что из себя представляет плинтусное отопление от компании ThermaSkirt?

Эта система отопления сделана из новейшего, не имеющего аналогов сплава алюминия, который в шесть раз, более тепло отдаваемый, чем старые радиаторы.

Благодаря отличному качеству алюминия помещения быстро набирают нужную вам температуру воздуха. А еще, это отличное декоративное решения для вашего дома или квартиры.

Плинтусная система обогрева — ThermaSkirt укладывается как обычные плинтуса, чуть выше уровня пола, теплоносителем используется нагретая вода- до 40-80°С.

Работает она как от новых так и от устаревших моделей котлов и различных водонагревателей. Также, отлично работает от солнечных батарей, геотермального теплового насоса, воздушного теплового насоса и прочих нагревательных приборов.

Основные преимущества плинтусного отопления:

Во-первых

Английские ученые, протестировав это отопление, установили, что при качественном подборе бойлера, или другого нагревающего оборудования, экономия тепловой энергии составляет более чем 25%, если сравнивать с другими системами.

Во-вторых

Это система, которая очень быстро реагирует и хорошо контролируется. Всего за несколько минут, комната нагревается до нужной температуры.

В-третьих

Это сэкономит вам время, деньги и обеспечит вашу семью теплом и уютом.

В-четвертых

Также, в декоре, вашим плинтусам не будет равных, ведь от старых радиаторов никуда не денешься, а вам известен секрет отличного ремонта.

Гидроизоляция фундамента — это основа крепкого дома, ведь вода способна разрушить даже прочные материалы.

Гидроизоляцию следует выполнять в начале строительства, конечно, произвести подобные работы можно и позже, но провести их хорошо даже опытным специалистам вряд ли удастся.

Что касается каменных и кирпичных фундаментов, то здесь обычно гидроизоляция от уровня земли укладывается на высоте 15-25 сантиметров. Если полы уложены на балки, то гидроизоляцию следует делать ниже на 5-15 сантиметров.

Гидроизоляция фундамента своими руками: способ первый

• слой цементного раствора составом 1:2 в 2-3 сантиметра выравнивают, железнят и сушат, затем следует 1 слой рубероида;
• наносят 2-3 слоя мастики (в составе 1 часть сосновой смолы (разогретой) и 0,3-0,5 части просеянной извести-пушонки).  — горячая мастика наносится слоями общей толщиной 7-10 мм;
• в 2-3 слоя наклеивают бересту на горячей сосновой смоле;
• насухо настилают 2 слоя рубероида, чтобы нахлест был не меньше 150 мм;
• верх фундамента покрывается битумной мастикой, затем на нее клеится первый слой рубероида, затем вновь слой мастики, и вновь слой рубероида;
• нижний слой венцов нужно пропитать антисептиками;
• пустое пространство можно заполнить керамзитом, но слой должен быть не менее 400 мм.

 Второй способ гидроизоляции фундамента своими руками

• на уровне пола подвала (или же на 13 сантиметров ниже) — в фундаменте;
• выше поверхности отмостки на 15-25 сантиметров — в цоколе.
• при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала, стены, которые соприкасаются с грунтом, следует покрыть двумя слоями горячего битума с наружной стороны;
• на пол нужно положить слой жирной глины в 25 см, уплотнить, покрыть слоем бетона в 5 см, выровнять и выдержать в течение пары недель;
• после этого пол покрывается мастикой, на него наклеивается рулонный ковер из рубероида в два слоя;
• сверху укладывается такой же слой бетона, он выравнивается, покрывается цементным раствором, железнится;
• при расположении уровня грунтовых вод выше, чем уровень пола подвала, нужна хорошая изоляция стен и пола;
• вокруг стен, где примыкает пол подвала, из пакли, которая смочена в расплавленной битумной мастике, нужно сделать ластичный замок.

С наружной стороны изоляция стен поднимается выше уровня грунтовых вод на полметра

Подполье, если уровень грунтовых вод высокий, сначала изолируют слоем глины в 25 см, затем кладут бетон, гидроизоляцию, покрывают цементным раствором.

Чтобы придать верху фундаментов и цоколей ровность и гладкость, для выравнивания по боковым сторонам следует выше поверхности на 1-3 см закрепить доски с ровными кромками.

В опалубке пространство заливается цементным раствором 1:3 (1:4), выравнивается, разглаживается, сушится, затем укладывается гидроизоляция.

Защита от поверхностных вод

Защитить фундамент от воздействия поверхностных вод (осадков и таяния снега) поможет устроенная отмостка ( на 20 см шире свеса крыши с уклоном в сторону от дома ) по периметру здания.

Она должна иметь подготовку ( не меньше 15 см ) из уплотненного местного грунта ( глины ) с дальнейшей засыпкой щебнем, гравием, кирпичным боем.

Сверху она покрывается слоем асфальта, цементного раствора или тротуарной плиткой. Непосредственно под бровкой отмостки нужно сделать дренаж.

Защита от капиллярной влажности

Чтобы защититься от капиллярной влаги, там, где соприкасаются кирпичная кладка и бетон, по всему сечению стен снаружи и внутри следует проложить слой гидроизоляции из рулонных материалов.

Если фундамент состоит из сборных элементов и в доме есть подвал, то такой слой прокладывается на уровне пола подвала.

Для вертикальной гидроизоляции наружной поверхности фундамента при сухих грунтах хватит двойной обмазки битума.

При уровне грунтовых вод большем, чем глубина заложения фундамента, применяется оклеечная гидроизоляция из рулонных материалов.

Иногда под фундамент насыпается слой из щебня, пропитанного битумом. Если у грунтовых вод высокий уровень и большой напор, устраивают дренаж.

Такой подход к гидроизоляции — традиционный, в чем-то он уже устарел. Сейчас все чаще применяется технология проникающей гидроизоляции, однако стоимость ее высока.

Арка перед входом в открытую гостиную сможет кардинально улучшить внешний вид комнаты, внести ей аристократический, яркий вид. Но как именно сделать в обычной гостиной комнате в многоэтажном здании арку? Есть два возможных варианта:

1. 1. Без изменения целостной конструкции дверного проема. Большинство гостиных имеют дверной проем в несущей стене, что делает получение разрешения довольно дорогим и продолжительным делом. Но и без него можно обойтись, подобрав правильным образом дверную коробку под арку. Арка может быть с дверьми и без них, все зависит от пожелания владельца квартиры.Для начала, необходимо определиться — необходимы ли двери. Если нет, то тогда проводится обычная замена коробки, ставится новая, которая имеет специальные вкладки-полуовалы, которые и создают внешний вид арки. Что важно — без дверей, такую арку можно сделать самостоятельно, правильно просчитав расстояние арочного полукруга вмонтировав вместе с коробкой специальные деревянные вкладки. При выборе двери, придется брать в комплекте коробку и двери.Арочные двери отдельно будет сложно подобрать под самодельную арку т.к. расстояние самодельной арки и наверняка будет не стандартным, да и самостоятельно стандартной высоты будет сложно добиться (двери будут заметно выступать). При выборе комплекта арочная коробка+двери, процесс установки является обычным, как и при монтаже стандартных дверей.

 

1. Изменение конструкции. В таком случае придется брать разрешение у жилищной комиссии и соседей, проводить «округление» стены только после проекта работ и найма лучших профессионалов. Даже разрешения и справки государственных органов не гарантируют, что изменение конструкции несущей стены будет выполнено идеально — при работе с несущей стеной может пойти трещина по всему дому или образоваться у соседей, придется вложить немало средств на устранение последствий.

Но зато расширение стены под акру даст идеальный результат, вы сможете установить высокие красивые двери или обойтись без них; в таком случае вход в гостиную комнату будет выглядеть действительно как вход в красивом замке. Для передельного входа лучше использовать коробку и двери под заказ, для идеального вхождения в общий интерьер.