Благодаря обмазочной гидроизоляции на цементной основе появились материалы для гидроизоляции проникающего действия (т.н пенетрирующие). Первые составы этого вида были разработаны швейцарской фирмой еще в 40-е годы XX века. В качестве основы В качестве основы для подобного вида материала используется цемент, в который добавлены специальные химические вещества и мелкоизмельченный песок. Используется такой состав для уменьшения копиллярной проводимости бетона. За счет этого происходит сужение пор и водонепроницаемость увеличивается. Такой материал наиболее подходит для свежего бетона, при нанесении же на старый состав, его необходимо очистить.

Изготовление качественного фундамента и его гидроизоляции является залогом того, что основание дома прослужит много лет, а цокольный этаж и подвал будут надежно защищены от влаги.

Гидроизоляцию фундамента выполняет 2 задачи:

• противостоять потокам талых и грунтовых вод;
• предохранять стенки фундамента от капиллярной влаги.

В арсенале строителей есть несколько вариантов изготовления гидроизоляции.

При первом варианте устройства гидроизоляции производится обмазка поверхностей стенок фундамента жидким стеклом или битумным материалом.

Жидкое стекло

представляет собой современный материал, практически не теряет своих гидроизоляционных свойств в течение долгого времени. Стоимость материала высокая.

Битум

материал известный, отличается небольшим сроком службы, потому его практичнее использовать только на грунтах сухого типа. Материал недорогой.

Если дом окружают постоянно талые или грунтовые воды, то лучше потратить финансовые средства на жидкое стекло, чем после эксплуатации фундамента покрытого битумом, в течение недолгого времени, заменять его.

Вторым вариантом устройства гидроизоляции фундамента является оклейка его по периметру такими материалами, как: геомембраны или гидроизол.

Сейчас есть наиболее эффективный метод – это проникающая гидроизоляция. Выполняют ее таким образом: на чуть влажную поверхность фундаментов наносят специальные жидкие составы, они попадают в поры и микротрещины строительного материала и в них эти вещества кристаллизуются. Так создается устойчивая и долговечная защита фундаментов от влаги любого вида. Если трещины образуются вновь по каким-либо причинам, то процесс нанесения повторяется. Так проистекает до тех пор, пока в обработанной поверхности фундамента сохраняются активные вещества защитного состава.

К четвертому способу защиты фундамента относится устройство вокруг постройки дренажной системы, она будет отводить талые, грунтовые и дождевые воды по всему периметру здания. Для этих целей на определенной глубине земли производится прокладка дренажных труб и устраивается дренажный колодец.

Для того чтобы снизить количество поступающих с поверхности вод, которые могут попадать под фундамент во время таяния снега или дождей вокруг строения делают отмостку. Она состоит из водонепроницаемого покрытия и подстилающего слоя. Для покрытия применяют бетон, его толщина около 10 см. Вначале вокруг фундамента убирают слой растительности с грунтом на глубину 10-15 см и в образовавшееся место укладывают слой мягкой глины, затем ее хорошо уплотняют. Затем укладывается слой бетона. Отмостка должна иметь уклон 1:5, ее ширина должна быть не менее 70 см и это как минимум и на 20 см шире карниза кровли для того, чтобы вода, которая стекает с крыши, не разрушала грунт и не застаивалась у дома. По внешним краям отмостки обычно устраивается дренаж, на котором устраиваются сточные желоба для отвода воды.

Все работы по устройству фундаментов нужно производить с особой аккуратностью и точностью, потому, как исправление любых ошибок при устройстве фундамента может обойтись намного дороже, чем строительство дома!

Фундамент любого здания нуждается в защите от внешних разрушительных воздействий, поэтому лучше изначально позаботиться о качественной гидроизоляции фундамента.

• Влага, которая поступает внутрь конструкций из грунта, разрушает структуру бетона, приводит к коррозии арматуры.
• Перепады температур. Собственно сами температуры не так страшны, но если в структуру фундамента перед зимним периодом проникла вода, то при низкой температуре она неизбежно замерзнет и начнет понемногу «разрывать» те участки фундамента, в которых она присутствует.  Сначала это будут очень мелкие трещины, но из года в год их размер и количество будет увеличиваться.

Если же фундамент уже сделан и засыпан, то в большинстве случаев раскопка земли вокруг него для монтажа гидроизоляции не является большой проблемой.

Порядок работ при гидроизоляции фундамента

Для работы понадобится битумная мастика, рубероид (лучше не с картонной основой, а с клеенчатой или из стеклоткани), кисти или шпателя для нанесения мастики.

1. Если вертикальная плоскость фундамента не слишком ровная, то ее лучше оштукатурить. Это улучшит сцепление материалов по всей плоскости, не пропуская ни одного участка. Штукатурить лучше цементно-известковым раствором. Дайте штукатурке полностью просохнуть, иначе впоследствии отдельные участки могут отслоиться от основания.
2. После того, как основание подготовлено и очищено от всех неровностей и грязи, можно приступать к нанесению мастики. В зависимости от уровня плотности используемого материала, наносят его  большой кистью или шпателем, плавными круговыми движениями. Особое внимание нужно уделить уже существующим трещинам. После высыхания первого слоя нанесите второй – это значительно повысит эффективность и срок службы материала.
3. После высыхания мастики, можно приступить к монтажу рубероида. В зависимости от выбранного типа материала, его можно либо приклеить к стене с помощью качественной мастики, либо наплавить промышленным феном.

• В первом случае, мастику для склеивания можно нанести сразу на всю поверхность, а затем, постепенно раскатывая рулон, приклеивать его к стене по мере продвижения. Нахлест между фрагментами рубероида, должен составлять 10-15 см.
• Наплавление феном – процесс более сложный и требует определенных навыков, но, если постараться, то можно быстро освоить эту технологию.  Наплавление нужно производить постепенно, нагревая небольшой участок рулона и придавливая его к стене. При этом важно «нагрузить» максимум приклеиваемой плоскости. После фиксации каждого фрагмента рубероида к основанию, нагрейте следующий участок, приклеивая таким образом весь рулон до конца.

Обычно мастика сохнет до 24 часов. Обязательно нужно дождаться полного застывания, а затем еще раз проверить весь периметр и, убедившись, что все в порядке, засыпать землей.

Владельцы частных домов нередко сталкиваются с проблемой частичного разрушения, деформации фундамента. Существует несколько причин деформации фундамента: при строительстве использовались некачественные материалы, несоблюдение технологии строительства основания, проявления пучения грунта. Это не в коем случае нельзя оставлять без внимания, в противном случае постройка может разрушиться. В данной статье вы узнаете способ укрепления поврежденного фундамента собственными силами.

Первое правило, соблюдение которого необходимо при ремонте фундамента: работы производятся обдуманно и с максимальной осторожностью, иначе могут возникнуть нежелательные последствия. При реставрации основания категорически запрещается делать под ним подкоп. Укрепление производится за счет расширения фундамента при помощью армированного железобетонного пояса. По возможности пояс лучше возводить не только с внешней, но и с внутренней стороны.

Малозаглубленные фундаменты

В период строительства малоэтажных домов есть возможность сэкономить средств на сооружении фундаментов. Также, когда строительство дома закладывается на участке с пучинистым грунтом, лучшим вариантом будет обустройство своеобразной конструкции фундамента – и в первом и во втором случаях это будет незаглубленный или малозаглубленный фундамент.

Создавая эти фундаменты, можно пользоваться бетоном, железобетоном, бракованными изделиями из бетона, отрезками свай, труб и т.п. Также подготавливая тощий бетон для малозаглубленных фундаментов, кроме песка и гравия, можно пускать в дело битый кирпич. Малозаглубленный фундамент обычно собирают на уплотненной подушке из непучинистых материалов — крупном и среднем песке, мелком щебне. На этой подушке идет сборка железобетонных или бетонных элементов, которые сваркой или скруткой выпусков арматуры соединяются между собой, а пазухи после этого заполняются бетоном.

Чтобы конструкция была достаточно жесткой, ее углы скрепляются сварными элементами, для чего используются куски профильного металла или труб. Таким методом создают сборномонолитное основание, на которое передается неравномерность нагрузок дома. Подобная технология позволяет по сравнению с традиционными фундаментами расходовать бетона на 60 -70% меньше, а трудозатраты сократить на 80%.

Если устраивается малозаглубленной столбчатый фундамент, то необходимо удалить растительный слой, и изготовить песчаную подушку слоем в 20 см. Необходимое количество столбов рассчитывается в зависимости от массы дома. Столбы закладываются на расстоянии не более 2 метров друг от друга. При размерах садового дома 6х6 м, размер столбов допускается 40х40 см, можно 50х50 см. Глубина закладки фундаментов от 50 до 70 см

Устройство армированного железобетонного пояса

Для начала нужно выкопать вокруг дома траншею, на глубину действующего основания. Угол наклона не должен превышать 50 градусов. Ширина траншеи в нижней части не должна быть меньше 0.4-0.5м. Далее следует очистить открывшуюся часть фундамента от земли, обработать грунтовкой и заделать цементом значительные трещины.

Наша дальнейшая задача — связать старый фундамент с новым, для этого в старом просверливаются дырки, в которые на расстоянии от 0.6 до 1м горизонтально вставляется арматура. В случае если фундамент кирпичный, то дырки лучше делать в расстояниях между кирпичами. Следующим немаловажным шагом является заливка пояса цементом.

Если разрушения фундамента незначительны, то можно использовать стандартное соотношение песка и цемента (3:1). В противном случае рекомендуется увеличить объем цемента. После заливки конструкцию следует оставить до полнейшего высыхания. Далее этого необходимо засыпать новый фундамент слоем грунта и хорошенько утрамбовать. Первое время вы сможете заметить осадку основания, этого не стоит пугаться, процесс остановится в течение нескольких месяцев.

Правильно отреставрированный фундамент не только остановит деформацию дома, но и предотвратит его дальнейшее разрушение

Ленточный фундамент. Виды

Домам, у которых стены являются тяжёлыми (бетонные, каменные, кирпичные), а также домам, которые предполагают наличие подвального помещения или тёплого подпола, требуется фундамент повышенной прочности, и поэтому их обычно оснащают ленточными фундаментами, которые отличаются подобными качествами. Однако они имеют высокую материалоёмкость и обустройство таких фундаментов довольно дорогостоящее. Но для некоторых видов грунта, например, для непучинистого сухого, ленточный фундамент одновременно выполняет функции углублённого цоколя. В этих случаях материальные расходы и затрата труда сопоставимы с остальными видами фундаментов и оправданы с точки зрения экономики.

Следующие виды выделяют среди ленточных фундаментов.

Бутовый. Этот вид фундамента, который делается на основе бутовой кладки, и бывает разной ширины. Если глубина закладки не превышает семьдесят сантиметров, бутовые фундаменты закладываются по всей глубине. В случае если производится более глубокая закладка, под фундаментом засыпают песок, который каждые пятнадцать сантиметров высоты обильно поливают и плотно утрамбовывают. Такая песчаная подушка по высоте не должна быть больше, чем половина высоты фундамента;

Кирпичный. При закладывании кирпичного или каменного фундамента, основание заливают слоем раствора высотой от 1 до 5 сантиметров, причём кирпичному фундаменту требуется более тонкий слой, чем каменному. И уже затем на раствор, выкладывается камень или кирпич и тщательно припрессовывается. Очень важно избежать появления пустот в фундаменте, так как в будущем это приведёт к усадке строения;

Бутобетонный. Это очень прочный, надёжный и долговечный вид фундамента. В таких фундаментах в качестве наполнителя используют битый кирпич, щебень и пр. При глубине заложения бутобетонного фундамента более метра, у траншеи уплотняют дно и заливают слоем раствора, толщиной примерно пять сантиметров. После этого выкладывают слоем наполнителя (пятнадцать – двадцать сантиметров каждый), заливая раствором каждый слой и плотно утрамбовывая. В случае, когда ширина и глубина вырытого под фундамент котлована превышает ширину и высоту фундамента, собирают опалубку из досок. Под опалубку используют необрезные доски, цельные брёвна или клееный брус.

Под такие фундаменты траншею роют, пока не будет плотного основания, но не ниже высоты фундамента. После этого засыпают слоями крупнозернистый песок. Толщина каждого слоя составляет пятнадцать сантиметров. Каждый слой поливают водой и плотно утрамбовывают. Чтобы определить ширину засыпки песка применяют специальный расчёт, но при этом она не может быть меньше, чем ширина стен плюс десять сантиметров.

Далее также слоями укладывается щебень, на высоте двадцать пять – тридцать сантиметров до уровня земли. Каждый слой высотой пятнадцать – двадцать сантиметров. Каждый слой щебёнки заливают цементно–песчаным (можно цементно-глиняным) раствором, таким образом, поднимая слой до уровня земли на пятнадцать-двадцать сантиметров, следом укладывается кирпич так, чтобы выше уровня земли оказались 2-3 ряда, примерно, четырнадцать-двадцать сантиметров. На завершающем этапе производят гидроизоляцию, и основа под цоколь готова.

Для кирпичного фундамента прекрасно подходят глиняный кирпич полнотелого (для гарантии прочности) плана. Для каждого типа фундамента свойственен свой порядок закладки, свои материалы. Для кирпичей, бутового камня, блоков из бетона «свой» материал-это цемент.

Если намечается строительство на грунте пучинистого плана, не забудьте сделать подошву несколько ниже уровня промерзания почвы. Подошву сделайте с запасом, он обязательно должна быть несколько больше фундаментных стенок. Сделайте небольшое сужение к верху боковым поверхностям стен в случае, если вы закладываете фундамент путового или кирпичного типа. В ином случае можно сделать каркас из арматуры, который будет являться прекрасным крепителем двух частей фундамента — верхней и нижней — все это направлено на нейтрализацию морозного пучения на пучинистых грунтах. Еще одним способом нейтрализации, точнее уменьшения действия морозного пучения является покрытие фундаментных стен поэлитиленом, который, для большей эффективности, можно обработать маслом, например машинным. Так же для армирования можно использовать проволоку, различные виды сеток из низколегированной и низкоуглеродистой стали, какие-либо стержни из стали.

Теперь о следующей важной тонкости: фундамент, в частности его верхняя плоскость, не должна иметь какого-либо наклона, должна быть горизонтальной. Не будет горизонтального уклона, не будет и качественно построенного дома. Проверить уклон очень легко: делается это с помощью строительного уровня- при приложении уровня к плоскости фундамента, пузырек воздуха должен быть ровно посередине, не съезжать куда либо.

После завершения основных строительных работ на фундамент наносится цементная стяжка, ее состав- часть цемента и около 4-х частей песка.

Все, в принципе работа завершена. Теперь надо сделать перерыв, который длится неделю. Именно за этот срок фундамент, бетон затвердеют окончательно, набрав полную тем самым силу и получив прочность. Главное не забывать накрывать свежесделанный фундамент мешковиной, периодически опрыскивая ее водой (данная рекомендация относится к жаркой погоде).

Бутобетонные фундаменты применяются не только для строительства одноэтажных домов, но и для двух и трех- этажных коттеджей, в том числе с подвалом под домом или части строения. Для заливки фундаментов такого типа готовят бутобетонную смесь. В основе — все тот же цемент и песок, в качестве заполнителя может применяться кирпичный бой, бут, щебень гравийный и пр.

Для устройства бутобетонного фундамента не требуется специальная опалубка, так как форма задается канавой, выкопанной в грунте. Для формирования стен подвала используют деревянную опалубку из досок, фанеры или металла. Выкладка смеси производится послойно с обязательным уплотнением каждого слоя вибраторами или вибро-трамбовками.

Нагружать фундамент из бутобетона не рекомендуется до полного затвердевания. Устанавливать цокольную часть можно спустя 72 часа. Важно учитывать, что для прочного и надежного фундамента на слабых и пучинистых грунтах следует применять бетон марки не ниже М — 50.

При предпосылке большой усадки грунта, внутренняя часть фундамента укрепляется арматурным каркасом. В качестве которого используют стальные пруты арматуры диаметром 12 — 14 ммю Арматура связывается между собой проволокой после чего производится укладка бутобетонной смеси.

Марка бетона для фундамента с армированием применяется не ниже М — 300.

Благодаря армированию, фундамент способен выдержать не только нагрузки на него в процессе усадки грунта, но и будет являться надежной опорой под несущие стены коттеджа средней этажности. При соблюдении технологии производства, такое основание не подвержено растрескиванию даже при высоких свойствах пучинистости грунта.

Здесь применяют смесь из воды, песка, цемента и щебня, называемую бетонной. Всего существует 3 типа бетонных смесей, отличающихся своей консистенцией: литые, пластичные, жесткие. При изготовлении бетонной смеси следует тщательно соблюдать пропорции, перемешивая компоненты, поливая их водой, для получения качественного однородного раствора: 1:6.3.8 от общей массы — таковы пропорции для цемента, щебня, песка соответственно, доля воды в этой смеси — примерно 60-70% от общей массы.

Но для каждого отдельно взятого случая нужен свой цемент: кому-то требуется влагостойкий — ГОДРО-S, кому-то морозостойкий- купите добавку-суперпластификатор C-3.

Так же основой фундамента могут служить бетонные блоки. Размеры их разнообразны — от небольших до огромных. Но что делать, если нет блоков нужных размеров или же просто хочется немного сэкономить? Вам помогут самодельные бетонные блоки. Их не надо никуда везти- они изготавливаются прямо на строительной площадке. Недостаток в том, что придется лишний раз «попотеть», но порой экономия стоит того. Сам процесс изготовления очень прост, но занимает довольно длительное время.

Сначала собираем основу — деревянные короба. Каков короб, таков и блок, главное чтобы масса блока не превысила 50кг . Получившийся резервуар заполняем смесью из бетона, но особого — пластичного (цемент, щебень и песок в пропорциях 1к5к3). Чтобы избежать растрескивания будущих блоков, короб накрывают мешковиной, которую , при высокой температуре, периодически опрыскивают водой. Примерно через пол недели короб разбирают, оставляя свежесделанные блоки сохнуть на срок в 3 недели, если погода стоит сухая и теплая, для иных условий, соответственно другие сроки.

Рассмотрим как кладутся некоторые виды фундамента:

1. Ленточный. Его располагают под всеми стенами, образуя тем самым «колодец».
2. Столбчатый. Основой такого фундамента являются столбы. В основном применяется для строительства на пучинистых грунтах (впрочем только там и применяется, т.к. порой непригоден для некоторых других видов грунта). Вырываются небольшие колодцы, в них ставятся столбы, а потом уже на основе этих столбов, и строится дом.
3. Сплошной. Такой фундамент есть большая монолитная плита, сделанная из железобетона. Из плюсов в глаза бросается отличная защита от влаги и способность выдержать большие нагрузки.
4. Свайный. Не подходит для частного строительства в связи с дороговизной и обязательным использованием спецтехники. Но прекрасно подойдет для более крупных проектов.

Выбрали тип фундамента? Далее идет процесс выемки грунта, который очень сильно зависит от состояния основания. Следует помнить, что фундамент следует заложить на глубину промерзания почвы в том случае, если разница между уровнем грунтовых вод и этим уровнем промерзания почвы менее двух метров. Далее есть два варианта действий: либо же полностью залить все фундаментом, либо заменить его нижнюю полуметровую часть гравием или песком, сэкономив тем самым, но никак не ухудшив качество.

Следует учесть, что грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий промерзает на меньшую глубину (примерно на 10%-20%), чем грунт под стенами обычных зданий. Глубина, на которую закладывается фундамент, при условии, что здание отапливается — пол метра.

Если вы все таки решили заложить столбчатый или ленточный фундаменты, то прочитайте следующие рекомендации, касающиеся о профиле сечения. Стенки колодца или траншеи не всегда должны иметь прямое положение- если глубина более 1м, то обязателен небольшой наклон. При выкапывании углубления не забывайте об опалубке, особенно, если грунт сыпучего характера. Котлован следует расположить в угловой части дома, а если он еще и будет выполнять роль погреба, то это должна быть не только угловая, но и южная часть дома.