На сегодняшний день благодаря широкому ассортименту разнообразных материалов любой человек может без труда подарить себе комфорт и благополучие в жизни. Один из популярных материалов – это металлопрокат москва который предлагает в большом количестве. Он необходим для того, чтобы изготавливать отличные машины, станки и оборудование. Также благодаря ему производится защита зданий от снега и дождя. Ежегодно качество данного материала становится все лучше, да и в процессе эксплуатации он показывает себя как прочный и надежный.

Вообще, что же такое металлопрокат? Это не что иное, как полуфабрикатные изделия из металла, основными для которых является большое отношение длины к толщине либо размеру сечения. Для любого из типов продукции устанавливается существующая система стандартов, причем как по типу, так и по форме, и по размеру. В основном металлопрокат изготавливается из стали на специальных станках именно для данной задачи.

Чаще всего, встречается металлопрокат в виде листа. Из него производятся сварные трубы и разнообразные конструкции, кузова машин, вагонов и самолетов, корпуса кораблей и так далее. В целом, эта продукция довольно популярна и широко применима в целом комплексе разнообразных задач.

По типу производства металлопрокат делят на два типа. Первый тип согласно данной классификации – это горячекатаный металлопрокат. Второй тип представляет собой холоднокатаный металлопрокат. Исходя из этого, устанавливаются и размерные сортаменты. На сегодняшний день изготавливают как листы большой толщины, так и малой. Данные изделия подразделяются и по виду, и по предназначению. Основная масса металлопроката производится из ткани. Она представляет собой соединение железа и углерода, которое можно ковать. Имеется множество типов металлопроката, произведенных из различного сырья и сплавов. В сплавах имеются примеси. Каждый из типов металлопроката используется для определенных целей и задач.

Для защиты древесины от гниения применяют меры конструктивные, производственные и специальные (антисептирование).

Конструктивные меры заключаются в создании таких конструкций, при эксплуатации которых обеспечивается нужная сухость и систематическое их проветривание.
Производственные меры заключаются в том, чтобы в процессе строительства зданий или сооружений исключались возможности для увлажнения и загнивания древесины, при условии, что древесина,, применяемая для строительства, имеет влажность не больше нормируемой.

Меры специальные заключаются в защите древесины от загнивания путем антисептирования.

При антисептировании древесины используются антисептики в водном растворе, маслянистые в органическом растворе и пасты.

Антисептики должны быть безопасными и не выделять отравляющих веществ, хорошо проникать в древесину на требуемую глубину и при пропитке ими поверхностей не снижать прочности древесины, не корродировать с металлом и быть стойкими к температурным воздействиям в процессе пропитки или нанесения на древесину.

Пиломатериалы, детали, подлежащие пропитке антисептиками, должны быть окорены с удалением луба, очищены от грязи, рассортированы по породам и влажности.
В целях увеличения глубины проникания антисептика во время пропитки элементов из труднопропитываемой древесины (ядро сосны, ель, пихта, лиственница) их следует предварительно накалывать на глубину не менее 15 мм.

Пропитка маслянистыми антисептиками элементов строительных конструкций может производиться следующим образом:

• в цилиндрах под давпением;
• в высокотемпературных горяче-холодных ваннах; в горяче-холодных ваннах.

Этими способами пропитывают элементы опор высоковольтных линий, сваи и стойки в зоне переменного уровня воды, элементы оросительных систем градирен.
Шпалы, переводные и мостовые брусья, нижний настил проезжей части мостов, сваи и стойки вблизи поверхности грунта можно обрабатывать помимо вышеуказанных способов также антисептическими пастами марки 200.

Пропитка в горяче-холодных ваннах. Элементы деревянных конструкций пропитывают в горяче-холодных ваннах водными растворами антисептиков или маслянистыми антисептиками.

При пропитывании в зимнее время древесину выдерживают в теппом помещении не менее 24 ч.

При пропитывании водными антисептическими растворами древесину (пиломатериал, элементы конструкций и др.) загружают в ванну, которую заполняют горячим водным раствором антисептика температурой 90—95 С. Время выдержки в горячем растворе зависит от влажности древесины и сечения элементов. Уровень раствора должен быть выше уровня древесины на 100 мм. По окончании выдержки древесины горячий раствор заменяют, подавая снизу холодный водный раствор антисептика температурой 20—30 С. Одновременно с этим горячий раствор через верхний трубопровод перекачивается в бак, а оттуда в смежную ванну. Замена горячего водного раствора антисептика холодным продолжается в течение 5—7 мин.

В горяче-холодных ваннах маслянистыми антисептиками пропитывают при температуре раствора 90—110 С в горячих ваннах и 50—60 С в холодных.

Качество пропитывания

Качество пропитывания характеризуется глубиной проникания антисептика в древесину. При пропитывании водными растворами фтористого натрия в горяче-холодных ваннах заболонная часть древесины должна пропитываться на глубину не менее 10 мм, а ядровая часть, выходящая на поверхность изделий, материалов, — на глубину не менее 2 мм. При испопьзовании другого антисептика глубина пропитки может быть снижена до 7 мм.

При пропитывании маслянистыми антисептиками заболонная часть древесины должна быть пропитана на глубину не менее 15 мм, а ядровая — не менее 5 мм.
Глубину проникания антисептиков, окрашивающих древесину, определяют по цвету древесины до и после антисептирования, а глубину проникания фтористых (бесцветных) антисептиков — индикаторами (спиртоэфирный раствор роданистого железа или цирконализариновый реактив).

Нормы поглощения водных растворов антисептиков (фтористые соли) составляют для одного кубометра древесины влажностью до 25%, от 80 до 120 л, а сухой соли от 2,5 до 3,5 кг м.куб. Расход маслянистых антисептиков составляет примерено 75—90 кг м.куб.

Войлок, паклю и другие аналогичные органические материалы пропитывают в ванне с кратковременной выдержкой в горячем растворе фтористых антисептиков температурой 90—95 С, а в фенольных — температурой 60— 70 С. До пропитывания войлок, пакля должны быть сухими, а после пропитки их подсушивают до влажности 12—15%.
При пропитывании привес антисептического раствора должен составлять 50 кг на 100 кг материала.

Обработка элементов строительных конструкций и изделий антисептическими пастами. Элементы конструкций и изделия обрабатывают пастами лишь при строительстве зданий и сооружений, удаленных от установленных шпал и др.

Водные растворы антисептиков

Обработка водными растворами антисептиков (кремнефтористого аммония, пентахлорфенолята натрия) производится для временной защиты элементов конструкций на 2—3 месяца до их просыхания и при условии, что они впоследствии будут эксплуатироваться в нормальных влажностных условиях. Концентрация раствора должна быть около 8%.

Раствор приготовляют следующим образом. В горячую воду температурой 80—90 С засыпают соль антисептика, предварительно растертую (без комков), и состав перемешивают примерно в течение 30—40 мин до полного растворения. Смесь должна отстояться, и раствор годен для нанесения на древесину гидропультом или опрыскивателем.

При отрицательной температуре воздуха, т. е. до —10 С, раствор перед нанесением подогревают до 45—50 С. При двукратном нанесении расход раствора на 1 м.кв. поверхности составит 600—700 г. По мере надобности элементы конструкций переворачивают, чтобы вся их поверхность была покрыта раствором.

На работах по антисептированию древесины (обработка пастами и маслянистыми антисептиками) занято звено из двух человек.

Антисептированные детали и изделия, работающие в процессе эксплуатации в условиях увлажнения, защищают гидроизоляционным покрытием. Для гидроизоляции применяют разогретый нефтебитум марок БН-Ш или БН-1У; каменноугольный лак «Б»; состав из нефтебитума марок БН-Ш или БН-1У (75%) и растворителя (25%); эмульсию битумную, состоящую из нефтебитума марки БН-Ш или БН-1У(53%), древесной смолы (1,5%), едкого натра (0,5%) и воды (45%), На обработку 1 м.кв. поверхности расходуется до 1,5 кг состава.

Техника безопасности

Техника безопасности при антисептировании древесины. Антисептики — ядовитые вещества, опасные для здоровья человека, поэтому при работе с ними следует соблюдать правила техники безопасности и гигиены труда.

К антисептическим работам должны допускаться рабочие не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Следует помнить, что антисептики, попадающие на незащищенные части тела, вызывают раздражение кожи или воспаление слизистой оболочки, к работе с антисептиками не допускаются. Для работающих в антисептировочном отделении цехе должно быть оборудовано специальное помещение для переодевания, умывальник и теплый душ.

Места для хранения и приготовления антисептиков оборудуют огнетушителями, песком и водой. Для оказания первой помощи на рабочем месте должна
быть закрытая аптечка.

В антисептировочном отделении, цехе выполнение других, кроме антисептирования, работ недопустимо. После работы инструмент для антисептирования очищают от пасты и хранят в специальном помещении.

Металлочерепица – один из самых надежных и доступных кровельных материалов. Впервые эта новинка появилась на строительных рынках Финляндии в конце 60-х годов прошлого века. В нашей стране металлочерепица приобрела популярность лишь спустя три десятилетия.

В настоящее время этот на долю металлоцерепицы приходится почти 70% российского рынка кровельных материалов. Этот материал полюбился потребителям не только своей прочностью и надежностью, но и разнообразием цветовых решений, размеров, форм и фактур.

Самый популярный вид металлочерепицы – из оцинкованных стальных листов. Отличительной особенностью таких изделий является высокая ступень профиля, размер которой достигает 21 мм. Надежную защиту поверхности обеспечиваем слой полиэстера, нанесенный на лист. Он не только придает презентабельный внешний вид черепице, но и препятствует воздействию ультрафиолетовых лучей и придает устойчивость перед природными капризами и механическими повреждениями. Кроме того, металлочерепица весит совсем немного, что делает ее транспортировку и монтаж относительно несложными.

Богатая палитра оттенков позволит устроить кровлю по индивидуальному проекту, ведь крыша – визитная карточка вашего дома, а значит должна соответствовать общей концепции и стилю здания.

Ищите качественные и недорогие кровельные материалы? Компания «Промгражданпроект» предлагает широкий ассортимент современных материалов по доступным ценам. Наши менеджеры помогут вам определиться с выбором, а профессиональные мастера быстро и аккуратно произведут монтаж кровли, которая будет долгие годы защищать ваш дом и радовать глаз безупречным внешним видом.

Кладочный раствор представляет собой материал готовый к применению, который можно применить после добавления воды. После добавления воды раствор размешивается до образования однородной пластичной массы.

Область применения кладочного раствора:

• кладочный раствор используют для возведения жилых, промышленных, общественных и сельскохозяйственных зданий – называется такой раствор общестроительный;
• раствор, используемый при строительстве труб, печей и различный тепловых установок называется специальным, его используют целенаправленно для выполнения особых видов кладки.

К кладочному раствору выдвигается ряд требований:

1. раствор должно быть хорошо перемешан и он должен быть удобоукладываемым;
2. хороший кладочный раствор легко заполняет горизонтальные и вертикальные швы;
3. условие быстрого набора прочности должно соблюдаться обязательно;
4. отличная адгезия с элементами кладки;
5. хороший раствор проявляет устойчивость к внешним факторам окружающей среды, препятствуя проникновению осадков в местах стыков;
6. цветной кладочный раствор сохраняет свои цветовые свойства длительное время.

Рассмотрим монтаж гипсокартонного перестенка. Для создания перестенка, как всегда необходимо воспользоваться  отвесом, уровнем или лазерным нивелиром. На стенах, к которым будет примыкать перестенок, необходимо отметить вертикальный уровень. Затем соединить две разметки по потолку и полу с помощью отбивочного шнура.

Это если у вас перестенок примыкает к другим стенам, бывают же и случаи, когда перестенок примыкает только к одной стене или вообще не примыкает к стенам. В таком случае на потолке проводиться линия по длине соответствующая длине будущего перестенка. На обоих концах подвешивается отвес и при полной стабилизации отвеса метки переносятся на пол. Затем метки соединяются, у вас получилась такая же линия, как и на потолке. Но об этом позже, сначала рассмотрим простой перестенок.

По начерченным линиям необходимо закрепить направляющие профиля. Обычно для таких целей используется UW 50, 75 или 100 профиль. Монтаж производится при помощи пластиковых дюбелей с металлическими шурупами. Длинна дюбеля зависит от основания, в которое они забиваются. Если это бетон вполне хватит дюбеля 6х40.  Если штукатуренная кирпичная кладка, то может понадобится 6х60 или даже 6х80. Если ракушняк, не исключено использование дюбелей с большим диаметром и длинной. Дюбеля следует забивать не реже чем каждые 50см.
Напольный профиль прибивается с учётом того, будет ли в перестенке дверь. Если у вас намечается установка двери, то в месте где будет в дальнейшем по плану дверь, напольный профиль прерывается на расстояние ширины двери + пару сантиметров на зазоры. А затем опять бьётся напольный профиль.

Когда периметр перестенка готов, производится монтаж основных профилей. Для этого используются CW, но также подходят UW профиля шириной 50, 75 или 100мм. CW профиль считается более прочным, но учитывая качество исполнения профилей произведенных в различный шарашкиных конторах, стирается граница чёткого распределения профилей для той или иной задачи.

Начиная от угла, отступая 60 см основные профиля крепятся к потолочному и напольному профилям. Обычно для крепления используют шурупы по металлу. Но если следовать технологии, чтобы в последующем лист гипсокартона не ложился волнами на профиля, производится безшурупное крепление с помощью специального инструмента для гипсокартонных систем. Называется этот инструмент просекатель. Два профиля продавливаются насквозь и таким образом фиксируются в месте перфорации. Однако как известно все технологии пишутся под определённые условия. Сборка с помощью просекателя не исключение. Заковырка заключается в том, что в случае ошибки, демонтаж становится проблематичным. Новичкам в работе с гипсокартоном крайне не советую пользоваться таким способом крепления профилей.
Дверной проём также обвязывается профилями, если таковой предусмотрен по плану. На высоте чуть выше высоты самой двери, по уровню монтируется перемычка из профиля. Обычно это высота 2.05 — 2.10м.

Для большей прочности перестенка иногда посередине или в несколько рядов через весь перестенок крепят горизонтальные профиля. Ещё нужно учесть возможное крепление к перестенку различных полок, шкафчиков или ещё чего-нибудь. В таком случае в месте крепежа ставятся добавочные профиля. Также, если высота помещения выше высоты листа (стандартный лист гипсокартона имеет размеры 1.2х2.5м), то в шахматном порядке крепятся горизонтальные профиля, так чтобы середина профиля была чётко по высоте листа.  В дальнейшем к этому профилю крепятся края листов. В результате у вас получится конструкция , где один цельный лист будет внизу, подрезка в верху,  а следующий цельный лист в верху, подрезка внизу. Так обеспечивается более устойчивая структура конструкции. Для крепления между собой горизонтальных швов листов можно использовать также CD профиль. Но стоит учитывать, что для обшивки перестенка, с двух сторон, уйдёт в два раза больше CD профилей, чем UW или CW, так как CD придётся крепить с двух сторон.

После того, как каркас из профилей набран, необходимо предусмотреть электрику и другие коммуникации, если на стене предполагается размещение  электро-, ТВ-, интернет- розеток. Или просто по ней должны проходить провода, может размещаться распределительные коробки. Если требуется звуко- и теплоизоляция, то одна сторона перестенка зашивается гипсокартонном, потом внутрь укладывается стекловата и затем зашивается вторая сторона.

Зашивка производится с помощью шурупов по металлу или дереву 3,5х25 или 3,5х35. Частота закручивания шурупов не реже 20-25см. Для удобства попадания в профиля по периметру на соседних стенах, потолке и полу на против профилей ставятся метки. Но если у вас профиля находятся только по центру и по краям листа, то метки вам не нужны. По центру листа проставлена заводская метка, а по краям и так понятно, где расположен профиль.

Теперь вернёмся к примеру с перестенком, не прилегающим к соседним стенам. В таком случае профиля бьются только по потолку и полу. А потом от одного из краёв монтируются опять таки профиля, конструкция обшивается гипсокартоном, а также гипсокартоном зашиваются и торцы перестенка. В дальнейшем, при шпатлёвке, на углы ставятся алюминиевые уголки и перестенок доводится до ума.

Эта статья посвящена монтажу вагонки из ламинированного мдф. Первых два этапа всё как и в монтаже пластиковой вагонки: сначала отбивается уровень затем также набирается каркас. Единственная разница только в том, что эта вагонка крепится только на деревянный каркас. Перейдем сразу непосредственно к монтажу вагонки на каркас.

Основное отличие мдф вагонки от пластиковой, в плане монтажа — это способ крепления её к каркасу. Если пвх вагонка крепится к каркасу без каких-либо специальных креплений, то мдф монтируется при помощи клипс. Первая полоса так же одним краем прибивается к каркасу, а на обратной стороне в паз вставляется клипса и сама клипса прибивается к каркасу. Затем следующая полоса вставляется в паз, таким образом фиксирую предыдущую полосу на клипсе. Другой край полосы также крепится с помощью клипсы. И так до последней полосы. Последняя полоса, подогнанная по размеру, вставляется в паз предыдущей, а край прибивается к каркасу.

Самый большой недостаток мдф вагонки для меня это как оформлены комплектующие: уголки стыковочные планки и т.д., по сути это одна и та же планка из двух полосок мдф скреплённых между собой ламинированной бумагой. Ужасный просчёт в плане общего вида и надёжности комплектующих. Может это может так кажется, но вид, простите за выражение, соплей клея из под наклеенных полос, рвущаяся или отстающая от полосы бумага при малейших неровностях, вид прирезанных уголков меня чуть ли не в депрессию вгоняют.   Если у вас потолок шире чем длинна одной полосы вагонки, то вам придётся клеить на стык двух полос стыковочную полосу или если у вас стены тоже из вагонки и вы не хотите углы под потолком закрывать пенопластовым фризом, то вам придётся клеить уголки и это чуть ли не ювелирная работа. Ещё один недостаток — это, конечно же, демонтаж. Если вдруг у вас, что-то случилось под обшивкой потолка или может быть стен, то вам не удастся демонтировать вагонку так, чтобы всё потом можно было собрать назад. Удастся, только если вы не клеили  на неё ни фризов, ни уголков.

Если вы будете разбирать ваше творение , вы непременно выкинете все уголки и полосы, к которым были приклеены эти уголки. Может быть не все, но часть материала точно пострадает.  Ещё очень и очень большой минус вагонки из мдф, как и любого другого материала из мдф – влага! Не дай бог у вас посреди стены или потолка, на вагонку попадёт вода. Ну и конечно же мдф горючий материал. Похоже эту статью я закончил, как говорится за упокой. Но это личное субъективное мнение и полагаться лишь на него тоже не стоит. В конце концов вам решать: Клеить или не клеить !

Представляем вашему вниманию небольшой краткий обзор гипсокартонных листов (ГКЛ). Для начала разберёмся, что такое гипсокартон. Лист гипсокартона представляет из себя гипсовый сердечник обёрнутый в картонную бумагу.

Маркировка:

1. ГКЛ — гипсокартонный лист. Обычный лист гипсокартона применяется для отделки стен и потолков, а также для создания перестенков и сложных конструкций (арки, ниши и т.п.) в помещениях с нормальной влажностью и температурой помещения.
2. ГКЛВ-гипсокартонный лист влагостойкий. Используется для тех же самых целей, что и обычный гипсокартон только в помещениях с повышенной влажностью и нормальным температурным режимом. Обычно это ванные комнаты и другие помещения с повышенной влажностью.
3. ГКЛО- гипсокартонный лист огнестойкий. Обладает повышенной устойчивостью к огню. Применяется для создания перегородок, огнезащитных конструкций, отделки стен и потолков в помещениях с источниками открытого огня.
4. ГКЛВО- гипсокартонный лист объединивший в себе  свойства влаго- и огнестойкости.

Отличие листов по цвету:

Название	Цвет листа	Цвет маркировки
ГКЛ	Серый	Синий
ГКЛВ	Зелёный	Синий
ГКЛО	Серый	Красный
ГКЛВО	Зелёный	Красный

Размеры:

Размеры листов бывают самые разные:

Длинна	От 2000мм (уже даже есть 1500) до 4000мм с шагом в 50мм (2500, 3000)
Ширина	600мм  и 1200мм
Толщина	6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 18,5; 24,0; 29,0

Жирным выделены самые распространённые размеры листов. Недавно был в строительном супермаркете и увидел лист размером 600Х1500 ! Так что даже такие размеры появились. По толщине листы обычно делятся на потолочные, арочные и стеновые. Лист толщиной 9,5мм -это потолочный. 12,5 и выше — стеновой. 6,5 — 8,0 -арочный.

Кромка:

Листы гипсокартона также различаются по кромке вдоль длины листа. Кромка бывает:

1. Прямая кромка
2. Утончённая кромка
3. Полукруглая кромка
4. Полукруглая утончённая кромка
5. Закруглённая кромка

Утончённые (скошенные) предназначены для шпаклевания с использованием армирующих лент. Испольузется шпаклёвка Фугенфюллер.

Полукруглые, закруглённые (а также ещё существуют срезанные с открытым гипсовым сердечником) предназначены для шпаклевания  без применения армирующих лент. Обычно для таких целей используется шпаклёвка Uniflot.

Листы с прямой кромкой используются для монтажа без дальнейшего шпаклевания швов. Обычно их используют для утолщённых перестенков в качестве внутреннего слоя гипсокартона.

Отделка стен в ванной комнате и кухне имеет свои особенности, так как в этих помещениях в процессе эксплуатации воздух имеет повышенную влажность. Поэтом основным требованием, к отделочным материалам, применяемым в этих помещениях, является влагоустойчивость.

Если в качестве отделочного материала была выбрана краска, то при ее выборе следует учитывать следующие моменты. Так как пар, конденсат и повышенная влажность могут приводить к отслаиванию краски, образованию пузырей или появлению плесени, то рекомендуется использовать специальные эмульсионные акриловые краски на водной основе. Эти краски обладают рядом преимуществ, в числе которых экологичность, устойчивость к влаге, грибкам и плесени, а также быстрое высыхание и простота в использовании. Краски на водной основе могут требовать разбавления водой в соответствии с инструкциями на упаковке.

Как и любую поверхность, на которую планируется наносить краску, перед началом работ по окрашиванию следует подготовить. Рекомендуется, чтобы поверхность была идеально ровной. То есть стены выравниваются, шпатлюются, ошкуриваются и подсушиваются.

Также рекомендуется использовать грунтовки, которая улучшает сцепление между двумя материалами и сокращает количество используемого финишного покрытия. Особенно важно использовать грунтовочные смеси в следующих случаях:

• При окрашивании ранее не окрашенных поверхностей или стены сухой кладки;
• При окрашивании сильно изношенных или неравномерно окрашенных поверхностях;
• При окрашивании поверхностей, у которой финишная отделка сильно изношена или была зачищена до первоначального материала;
• При окрашивании поверхностей, которые можно назвать «сложными». Например, керамическая плитка, пластик, старо-окрашенные глянцевые эмали и т.д.