Среди множества различных строительных материалов свою нишу занимают и обои различных видов (виниловые, моющиеся, водостойкие и так далее). Обои предлагаются в большом, достаточно, ассортименте – для отделки потолка, а также стен.

Наиболее востребованным вариантом отделки стен общественных, а также жилых помещений являются обои. Они – визитная карточка квартиры, отдельного помещения. Обои обладают долговечностью и влагостойкостью.

Обои являются бумагой, производимой в рулонах и с различными видами обработки, узором и отделкой. Данная бумага предназначается для внутренней отделки потолков, а также и стен помещения.

Обои из бумаги существуют 2-х видов – грунтованные и, разумеется, негрунтованные. Первый вид обоев характеризуется тем, что рисунок на него наносят на грунтованную бумагу. Подобный вид обоев из бумаги часто обладает тиснением с, так называемой, рельефной печатью. Они влагостойки, с пленочным или ворсовым покрытием. Рисунок же негрунтованных обоев наносят непосредственно на цветную или же белую бумагу.

Подобные обои покрывают, в основном, красками с тиснением или рельефной текстурой. Подобные обои, вполне, могут быть и из материалов синтетических, на основе из бумаги или же ткани. К примеру, линкруст или моющиеся обои. В качестве обоев применяют пленки из (ПВХ) поливинилхлорида. Стандарт же обоев – 7-18 м рулоны, шириной от 500 до 750 мм. Однако, в спецмагазинах можно приобрести и довольно нестандартные размеры.

Перед непосредственной оклейкой стен обоями необходимо подготовить сами стены. Сперва удаляют прежние обои. После чего, если требуется, выравнивают стены. При наличии темных пятен, ошкуривают и грунтуют стены специальными средствами. Данное действие позволит в дальнейшем избежать плесени и обеспечить наиболее высокое качество при оклеивании стен обоями. К тому же, на заранее подготовленные стены клеить обои намного легче и проще.

Лучше всего клеить обои вдвоём. Сперва разводят клей, подходящий к тем или иным видам обоев. Начинают с того, что наносят по вертикали 2 линии, служащие ориентиром. Оклеивать стены начинают, непосредственно, от окна с той целью, чтобы стыки краёв обоев были против света.

Наклеивают полоску обоев, применяя специальные ролики или сухую тряпку. Разглаживают ее к краям от середины. Делается это с той целью, чтобы не образовывались пузыри воздуха, а также для того, чтобы обои не упали. Тщательно промазывают края.

Чаще всего обои из бумаги клеят внахлест. Если даже обои из бумаги с рисунком и нуждаются в подгонке, то необходимо заблаговременно нарезать несколько полос данных обоев для того, чтобы подогнать заранее рисунок. Так поступают по всему периметру того или иного помещения.

Вы никак не можете определиться с выбором материала для строительства стен вашего дома, на какие характеристики обратить внимание в первую очередь. Мы поможем вам разобраться на какие детали обращать свое внимание, какие предъявлять требования:

1. Стены должны быть долговечными и прочными. Существуют подрядчики, которые пытаются сэкономить на кладке кирпичных или блочных стен, используя некачественный материал. Так, что подбирайте застройщиков с добросовестной репутацией.
2. Функциональная нагрузка стен. Большое внимание необходимо уделить несущим стенам и перекрытиям, точнее строительным блокам, бетону и арматуре, которая будет использоваться в строительстве несущих стен. Для возведения перегородок используйте более легкий и экономичный материал.
3. Очень важны физические свойства материала: звукоизоляция, теплоизоляция, огнеупорность, влагостойкость и т.д.
4. Эстетичный внешний вид.

Также существует несколько видов стройматериалов.

Бетонные стены, в свою очередь, подразделяются на несколько разновидностей:

• Ячеистый бетон лучше всего применять для строительства частных и малоэтажных домов.
• Монолитные стены выгодно использовать в масштабном строительстве нескольких сооружений, так как стоимость их достаточно высокая.
• Стены из легкого бетона отличаются своей долговечностью, пожаростойкостью и гигиеничностью.
• Классикой в строительстве являются кирпичные стены, единственный его недостаток – большая впитываемость влаги.
• Для быстрого строительства и строительства коттеджных поселков лучше всего подойдут каркасные стены.
• Блочные стены хорошо удерживают тепло, владеют замечательными эксплуатационными свойствами и имеют большой срок годности. Отделочные разновидности блоков содержат слой утеплителя.

 

Устройство опалубки стен и перегородок

Работы начинают с укладки направляющих досок по контуру опалубки на грунте или перекрытии. Их укладывают строго горизонтально так, чтобы кромки совпадали с будущей поверхностью стены или массива. Доски фиксируют с помощью кольев, вбитых в грунт, или прибивают гвоздями к пробкам, закладываемым в перекрытие во время его бетонирования.

При устройстве опалубки щиты можно располагать как горизонтально, так и вертикально. При горизонтальном расположении вначале на направляющую доску устанавливают вертикальные ребра из досок шириной 100… 120 мм так, чтобы их кромки отстояли от внутренней кромки направляющей доски на толщину палубы щита. Для этого можно на направляющей доске отбить омелованным шнуром соответствующую линию. Вертикальные ребра ставят с таким расчетом, чтобы расстояние между ними по осям совпадало с длиной щита. Ребра проверяют по отвесу и раскрепляют от падения подкосами. В промежутках между основными устанавливают промежуточные ребра, пользуясь для этой цели маячной доской. Щиты пришивают к ребрам минимальным числом гвоздей.

При вертикальном расположении щитов на направляющей доске закрепляют в вертикальном положении с проверкой по отвесу первый щит, а на расстоянии 3… 4 м от него – временное ребро – маяк. К щиту и маяку пришивают горизонтальные ребра через 1… 1,5 м по высоте, после чего устанавливают остальные щиты с креплением их гвоздями к этим ребрам. Затем маяк переносят дальше и продолжают установку опалубки в том же порядке.

Опалубку тонких стен (толщиной до 300 мм) сначала устраивают на всю высоту с одной стороны, а с другой – после установки арматуры ставят только ребра. Щиты пришивают к ним в процессе бетонирования. Опалубку более толстых стен устраивают обычно на всю высоту сразу с обеих сторон.

Боковое давление бетонной смеси на опалубку воспринимают проволочные скрутки или болтовые стяжки, устанавливаемые в зависимости от положения щитов в вертикальном или в горизонтальном направлении. Соблюдение проектной толщины стены обеспечивают временными распорками, удаляемыми при бетонировании.

Устройство опалубки стен и массивов: 1 – направляющие доски; 2 – доски опалубки; 3 – стойки для крепления досок или щитов; 4 – проволочные скрутки; 5 – арматурные стержни; 6 – деревянные пробки; 7 – плита перекрытия

При устройстве опалубки стен большой высоты вдоль ее щитов устраивают надежные, хорошо раскрепленные леса или подмости, с которых одновременно выполняют и устройство опалубки, и бетонирование стены. В случае высокой опалубки в ней с обеих сторон предусматривают устройство отверстий – карманов через 2… 2,5 м по высоте для подачи через них бетонной смеси.

Устройство опалубки перекрытий

В зависимости от типа здания перекрытия находятся на высоте 1,5… 6 м и более над уровнем земли или предыдущего перекрытия. Поэтому для устройства опалубки требуется установка опорных стоек или лесов. Их устанавливают в определенном порядке, предусматривающем возможность прохода между ними рабочих при производстве работ, но не слишком редко, так как при больших расстояниях между ними приходится предусматривать дополнительные промежуточные ребра под доски или опалубку перекрытия во избежание их прогиба от массы бетонной смеси. Принимают во внимание также и толщину перекрытия, поскольку от нее в значительной степени зависит нагрузка на каждый квадратный метр опалубки. В среднем расстояние между стойками следует принимать 1… 1,5 м. Длину стоек выбирают равной высоте будущего перекрытия за вычетом половины толщины клина плюс толщина доски опалубки. При выпиливании стоек из брусьев или подтоварника лучше сделать их немного короче, чем положено, и регулировать их высоту подкладкой планок или брусков.

Крепление кружальных досок на стойках опалубки и стыковка щитов палубы: а – стойка с одним кружальным ребром; 6 – с двумя кружальными ребрами; в – стыковка щитов по длине; 1 – стойки из подтоварника диаметром 150.. .200 мм; 2 – ребра кружала; 3 – стыкуемые щиты; 4 – стык; 5 – гвозди

Для раскрепления стоек используют обрезки досок толщиной 20… 25 мм или необрезные доски такой же толщины, которые прибивают гвоздями в горизонтальном и диагональном направлениях (крест накрест) для создания пространственной устойчивости всей конструкции.

Перед установкой стоек их верхний конец запиливают на высоту и скалывают на толщину доски или бруска кружала, т.е. опорной части всей плоскости опалубки. Кружала делают из обрезных досок или брусьев толщиной не менее 60 мм и шириной 120… 160 мм. При установке стоек следует учитывать длину заготовленных для опалубки щитов и стремиться, чтобы под концами двух стыкуемых по длине щитов находились стойки с кружальными досками. При этом для увеличения площади опоры на стойках рекомендуется устраивать по две кружальные доски, закрепляя их.

При высоте расположения перекрытий до 6 м опалубку устанавливают с передвижных стремянок, а при большей высоте – с настилов, устраиваемых на поперечных досках толщиной 40… 60 мм, прибитых к стойкам лесов. Эти доски удобно располагать на отметке 1,6… 1,7 м, ниже отметки нижней поверхности перекрытия.

Опалубка балки и плиты ребристого монолитного перекрытия: 1 – оголовок стойки; 2 – прижимные доски; 3 – подкружальные доски; 4 – кружала; 5 – фризовые доски; 6 – боковые щиты; 7 – днище короба; 8 – щиты опалубки плиты

Во избежание поломки при распалубливании щиты или доски опалубки, толщина которых должна быть не менее 40 мм, укладывают на кружала без прибивания гвоздями.

При устройстве опалубки перекрытия совместно с опалубкой балок, прогонов или ригелей (ребристое перекрытие) стойки лесов устанавливают, как правило, только под нижними щитами прогонов. Поэтому крепление кружальных досок к ним для укладки щитов не представляется возможным.

В этом случае кружальные доски опирают на подкружальные опоры, представляющие собой доски, надежно прибитые к планкам боковых щитов опалубки балок или прогонов. Для облегчения распалубливания кружала выполняют на 10… 15 мм меньше, чем расстояние в свету между наружными поверхностями боковых щитов опалубки балок.

Следует помнить, что в случае устройства ребристого перекрытия для больших помещений, когда длина пролета превышает 4 м, опалубку железобетонных балок необходимо устанавливать со строительным подъемом, т. е. щит в середине балки должен быть установлен выше, чем в начале. При этом чем больше пролет, тем больше должна быть разница уровней. В среднем строительный подъем составляет для балочных конструкций не менее 1,5 мм на 1 м пролета, т. е для пролета балки 4 м разница в отметках середины и ее концов должна быть не менее 6 мм.

ЕНиР предусматривают раздельное нормирование устройства лесов и изготовление опалубки для ребристого перекрытия, причем на устройстве лесов должны быть заняты трое рабочих 4 и 3 – го разрядов, а на установке опалубки – двое 2 и 4 – го разрядов. Для строительного отряда можно рекомендовать вести все работы в составе трех человек. При устройстве лесов под опалубку безбалочных или ребристых перекрытий высотой до 6 м, устанавливаемую на простых деревянных стойках, звено из трех человек должно устанавливать и раскреплять в час около 20 м стоек лесов. Такое же звено должно укладывать 7… 12,5 м2 поверхности опалубки из готовых сколоченных щитов или из отдельных обрезных досок (в зависимости от площади плиты между балками, а для безбалочных перекрытий от площади между осями колонн).

После установки щитов опалубки перекрытия их поверхность по возможности покрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой, поскольку при использовании других средств трудно избежать просачивания цементного молока через щели в опалубке. В этом случае рубероид или полиэтиленовую пленку укладывают до установки арматурных сеток и каркасов.

После окончательной укладки щитов, а также закрепления и раскатки рулонов рубероида или полиэтиленовой пленки и закрепления всех стоек лесов проверяют соответствие отметки перекрытия проектному значению. При необходимости регулируют в случае неинвентарных деревянных лесов высоту стоек, подбивая под низ клинья; в металлических инвентарных – завинчивая винтовую опору. Окончательно установленные и раскрепленные леса должны быть обязательно осмотрены прорабом и приняты по акту, после чего можно приступать к последующим работам.

Грамотное утепление стен сделает ваш дом комфортным местом. В итоге в помещении будет тепло, а платить за коммунальные нужно будет по минимуму. Сегодняшний выбор теплоизоляционных материалов огромен. Отличаются они теплопроводными характеристиками, стоимостью и способом монтажа.

Виды теплоизоляционных материалов

Разновидностей теплоизоляционных материалов много: от стекловаты до специального раствора, который применяется как краска.

Минеральная вата

Минвату делают из волокон неорганических материалов (базальт, бой стекла, доломит, кварц и т.д.). Чтобы сделать минеральную вату, исходные материалы плавят, складывают в центрифугу, растягивают на тонкие волокна. Получаемая масса напоминает беспорядочное переплетение ворсинок, из которой формируют плиты, теплоизоляционные маты.

У минеральной ваты есть особые свойства, которые отличают ее от других теплоизоляционных материалов:

• низкая теплопроводность;
• негорючесть материалов;
• высокая прочность, устойчивость к разрывам;
• хорошая звукоизоляция;
• экологичность;
• легкость монтажа;
• стойкость к изменению температур.

Причина теплоизоляционных свойств минваты — особая структура материала, который включают в себя до 95 % воздушных каналов. Минеральная вата — негорючий материал, который выдерживает до 700 °C. Ее можно использовать для утепления разных конструкций: от жилья до офисов, социальных учреждений. Свои характеристики минвата сохраняет в течение многих десятилетий.

Те, кто отрицательно относится к применению минеральной ваты для утепления стен, аргументируют свое отношение тем, что минвата — мягкий материал, который нельзя использовать в вертикальном положении. А все потому, что со временем она осаживается и образует полости, в которые легко проникает холод. Но дело в том, что волокна, хаотично расположенные в минвате, делают материал жестким и устойчивым к нагрузкам.

Если применять минеральную вату для утепления стен, нужно применять паронепроницаемые пленки, которые защитят материал от конденсата. Но это — не единственный вариант для защиты от влаги. Когда минвата производится, в нее добавляют гидрофобные вещества. А ее волокна базальта негигроскопичны.

Стекловолокно

Материал, который много лет используется для утепления домов. И весьма успешно. Изготавливают его из соды, доломита, известняка, песка, боя стекла и др. Как и минеральную вату, стекловолокно делят на тонкие волокна, которые распределяются в готовом изделии параллельно, а не хаотично, как в минвате.

Преимущества стекловолокна:

• в зимний период отлично удерживает тепло, летом сохраняет в помещении ценную прохладу;
• негигроскопичен;
• высокие шумоизоляционные свойства;
• впитывает влагу, но быстро отдает ее назад;
• повышенная эластичность, упругость;
• долгие годы сохраняет свою форму;
• экологичен по своему химическому составу;
• не боится плесени, вредителей (обработан специальными веществами);
• имеет высокую виброустойчивость (больше, чем у минеральной ваты);
• не выделяет токсичных веществ при горении.

Стекловолокно широко используют для утепления фасадов и стен каркасных домов. Но чаще этот материал применяют для теплоизоляции пола, труб, перекрытий между этажами.

Маты из стекловолокна легко резать, но взаимодействовать с этим материалом лучше в спецодежде и респираторе, т.к. если стекловолокно попадет на кожу, то вызовет раздражение, от которого придется долго избавляться.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал — современная альтернатива пенопласту. В отличие от других утеплителей, пенополистирол имеет низкие показатели по поглощению воды, высокий уровень устойчивости при попытках деформирования. Все это делает материал прочным и долговечным. Пенополистирол сохраняет свои свойства при сильных морозах и жаре. Утепление этим материалом не требует гидроизоляции, применения пароизоляционной пленки. А это существенно облегчает работы.

Пенополистирол может быть разным: все зависит от маркировки. Отличия его разновидностей в прочности на тистение и сжатие.

Пенопласт

Этот утеплитель используют уже более 50 лет. Самый недорогой теплоизоляционный материал. Подходит для утепления нежилых и жилых помещений. В его основе — пластиковые гранулы, наполненные газом, которые почти не пропускают тепло.

Несмотря на то, что пенопласт — искусственный материал, его паропроницаемые свойства похожи на характеристики дерева. У него низкая гигроскопичность, высокая устойчивость к гниению и плесени. Очевидное преимущество пенопласта — устойчивость к кислотам и краскам, но он чувствителен к уксусной и азотной кислоте.

Для утепления стен своими руками лучше применять плиты размером 60*120 или 50*100 см.

Недостатки:

• хрупкость материала (его легко сломать, поэтому монтаж должен быть аккуратным);
• повышенная горючесть;
• не подходит для использования в «компании» с растворителями (бензолом и дихлорэтаном);
• если утеплять частный дом, необходимо позаботится о защите от мышей (они делают в нем норы).

Эковата

Этот теплоизоляционный материал применяют недавно. Его отличительные свойства — доступная цена, экологичность, превосходные технические характеристики.

Преимущества эковаты:

• производится из древесного волокна (целлюлозы);
• безопасность для здоровья;
• для ее изготовления используют специальные присадки, которые делают материал трудновоспламеняемым;
• в производстве эковаты применяют антисептики, которые защищают ее от вредителей, плесени, грибков и грызунов;
• если утеплять этим материалом деревянный дом, то он будет защищен от гниения;
• повышает срок эксплуатации каркасных домов до 100 лет.

Один слой эковаты толщиной 15 см = 46 см пенобетонной стены = 18 см утепления из минваты = 50 см деревянного бруса = 90 см керамзита = 1,46 м кирпичной стенки.

Преимущества и недостатки теплоизоляционных материалов: сравнительная характеристика

Чтобы выбрать подходящий материал для проведения теплоизоляции стен дома, лучше сравнить несколько вариантов и только после этого выбирать самый удобный для вас. В этом случае утепление будет выгодным, эффективным и поможет сохранить зимой тепло в помещении.

Утеплители из ваты избавят помещение от воздушного шума, а пенопласт и пенополистирол нуждаются в дополнительной шумоизоляции. Ватная теплоизоляция, несмотря на свою негигроскопичность, впитывают воду. Если намокнет 2 % всего материала, то теплоизоляция потеряет половину своей силы. Поэтому проводить утепление нужно только в компании с паронепроницаемой пленкой. Она не впитывает влагу, поэтому теплоизоляция получает мощную защиту и долгое время не теряет свои свойства.

Лучше не утеплять пенопластом стены внутри помещения. Этот материал выделяет при горении токсичные вещества. Если брать пенополистирол, то группа горючести должна быть Г1. Даже когда он будет контактировать с огнем, он не будет сам поддерживать этот процесс. Конечно, марки Г3 и Г4 стоят дешевле. Но для утепления частных домов их выбирать опасно.

Минеральная вата: правила внутреннего утепления стен каркасного дома

У минваты есть несколько видов, все зависит от ее свойств:

• материал с плотностью 10-90 кг/м3 можно использовать для звукоизоляции и утепления каркасного дома, который не будет испытывать нагрузку;
• если плотность от 90 кг/м3, то этот материал будет жестким, он выдержит нагрузку, поэтому его применяют для утепления контура строения;
• техническая минеральная вата подходит для утепления оборудования, т.к. она выдерживает высокие и низкие температуры (от -180 до +700 °C).

Утепление минватой стен каркасного дома будет отличным вариантом. Этот материал не горит, сохраняет тепло, защищает от шума, не вредит здоровью и экологии. Для правильной работы с этим материалом, нужно со всех сторон создать герметическую пароизоляцию. Тогда материал получит защиту от влаги и конденсата. Для этого нужно оборудовать вентилируемый зазор, который закроет утеплитель. А затем обшить стены защитным покрытием.

Пошаговая инструкция

Расстояние между стойками каркасного дома должно быть около 60 см. По ширине это соответствует размеру плиты из базальта. Чтобы утеплить стены, подойдут плиты, плотность которых — от 30 кг/м3. Толщина листов, как правило, составляет 5 см. Количество слоев можно подобрать индивидуально. Все зависит от погоды в регионе. Например, в южной части РФ толщина утеплителя может быть до 10 см. Для севера — 15 см внутри помещения и 5 см для наружного утепления. Внешнюю защиту нужно закреплять так, чтобы балки деревянного каркаса были полностью перекрыты. Тогда холод не сможет проникнуть в дом.

Внешняя сторона каркасного дома чаще всего имеет свой защитный слой наружного утепления. Поэтому можно не дополнять его, а защитить жилье от холода только изнутри. Если между плитами появились щели, их нужно закрыть с помощью монтажной пены.

Чтобы не было зазоров между вертикальными стойками, нужно между ними плотно сложить утеплитель. Это обеспечит высокую эластичность материала, а сверху нужно закрыть его пароизоляционной пленкой, которую нужно крепить внахлест. Швы необходимо проклеить строительным армированным скотчем. Так создастся дополнительная защита от холода и увеличится срок службы утеплителя. Сверху пленки к каркасу нужно прикрепить обрешетку, на которую монтируется гипсокартон.

Эковата: правила утепления каркасного дома

Чтобы сохранить в доме тепло, можно использовать эковату в качестве теплоизоляционного материала. Ее можно монтировать самостоятельно или пригласить специалистов. Если проводит работы самому, то процесс не потребует особого опыта. Для монтажа понадобится садовый пылесос. Помните: некоторые производители считают, что нет нужды производить пароизоляцию. Но, все-таки, это необходимо сделать, чтобы продлить срок эксплуатации материала, избавить вас от ненужных беспокойств, дополнительно защитить от конденсата.

Как наносить эковату

Есть три варианта насенения эковаты:

• сухой;
• мокрый;
• клеевой.

«Сухой» — самый популярный способ. Его применяют для утепления пола, стен частных домов, для мансарды, перекрытий между этажами. Напыление проводится с помощью шланга, через который подается утеплитель. Эковату засыпают в полости стен или в пол, между балками.

«Мокрый» — отличный вариант для утепления поверхности, у которой есть наклон. Туда добавляют воду, отчего увеличивается адгезия, а эковата прочно прилипает к поверхности стены. Когда материал высыхает, получается плотное защитное покрытие.

«Клеевой» — это способ утепления, при котором в базовый материал добавляют клей. Использовать этот метод можно для утепления стен из металла и бетона. Такой вариант не требует применения финишной обшивки.

Как утеплить кирпичные стены изнутри: пенопласт, минеральная вата, штукатурка

Выбирая теплоизоляционный материал для внутреннего утепления стен кирпичного дома, важно, чтобы у этого материала были высокие теплоизоляционные свойства. При этом толщина материала должна быть небольшой. Если в каркасном доме утеплитель располагается внутри стен, то в кирпичном он только «крадет» ценные квадратные метры. Поэтому нужно выбрать самый удобный способ, который будет использовать минимум полезной площади.

Как утеплить стены кирпичного дома штукатуркой

На ровные стены нужно нанести грунтовку. Это будет первый, защитный слой. Наносить грунт нужно щеткой с жесткой щетиной и малярной кисточкой. У грунтовки должна быть жидкая консистенция. Наносить вещество нужно внимательно, тщательно прорабатывая мелкие трещины и зазоры. Толщина первого слоя должна быть около 5-8 мм.

Второй слой — штукатурка. Она должна быть главным теплоизоляционным материалом. Штукатурку нужно наносить равномерно. Для начала на стенку нужно установить армирующую сетку из ткани. А сверху нанести смесь. Использовать этого можно шпатель с ровной поверхностью. Нанесение проводится в два этапа: сначала первый слой (1,5-2 см), а затем второй (до 2 см). Максимальная толщина штукатурки — 5 см.

Завершающий, третий этап этого варианта теплоизоляции — покрытие штукатурки выравнивающим слоем. Разведите сухую штукатурку до жидкого состояния (сделать этого можно обычной водой) и добавьте к ней мелкий песок. Толщина слоя должна быть до 5 мм.

Пенопласт: как утеплить кирпичные стены частного дома

Чтобы сделать качественное утепление, сперва нужно оштукатурить поверхность. Следующий слой — выравнивание, которое поможет добиться плотного контакта пенопласта и стены.

Если на наружной части дома нет гидроизоляции, ее нужно сделать внутри помещения. Для этого можно применить жидкий праймер или пароизоляционную пленку. Пенопласт устойчив к влаге, но ему нужен защитный слой, который убережет его от разрушения.

Дальше можно проводить монтаж листов. На ровную стенку необходимо прикрепить специальный клей, который можно наносить как на стены, так и на сам материал. Пенопласт нужно хорошенько, но аккуратно придавить, избегая появления щелей.

Затем можно наносить пароизоляцию. На этом утепление окончено, можно начинать декоративную и защитную отделку поверхности.

Минеральная вата: как утеплить внутреннюю часть кирпичных стен дома

Защитите стену паро- или гидроизоляцией. Дальше можно проводить монтаж металлических профилей или реек из дерева. Располагать их нужно вертикально. Минвата, по сравнению с другими материалами, мягкая, поэтому ее очень легко выкладывать. Но в самом каркасе она должна держаться плотно.

Толщина минваты должна быть чуть больше, чем профильная обрешетка. После установки она может легко выпасть, поэтому сразу после монтажа ее нужно зафиксировать пароизоляцией и делать все работы поэтапно. Когда утеплитель плотно закрыт пленкой, можно крепить обрешетку и проводить завершающую отделку.

Этот же способ подходит для утепления внутренних стен панельного дома. Но толщина утеплителя в этом случае зависит от исходной толщины стены.

Как утеплить внутренние стены дома из бруса

Утепляя брусовый дом минеральной ватой, нужно оставить зазор для вентиляции между стеной и слоем утеплителя. Это избавит от появления конденсата.

Дерево легко гниет, поэтому нужно защитить его от этого процесса. Для чего нужно сделать изнутри каркасную систему, которая будет состоять из наполнителя и утеплителя. Если этот шаг пропустить, то дерево испортится уже через 5 лет.

Для каркаса нужно выбирать доски, длина которых соответствует высоте комнаты. Монтаж каждой доски необходимо проводить на расстоянии 60 см друг от друга: такова ширина утеплителя из минеральной ваты. Прикреплять их нужно, отступая от стены 2-3 см. В итоге создается необходимый вентиляционный зазор.

Кроме прочего, нужно обеспечить выход влаги в атмосферу. Сделать это можно, если создать продухи в стене. В углу, в нижнем брусе, под углом 45° необходимо сделать отверстия диаметром 2 см. Расстояние между отверстиями должно быть около 1 метра. Сверху зазор нужно оставить открытым и обеспечить ему контакт с чердаком или завести его под карниз.

Хотите защитить продух и задержать теплый воздух в помещении? Прикрепите на каркасную основу пароизоляционную пленку. Когда пароизоляция установлена, можно выкладывать утеплитель, избегая появления щелей. Сверху тоже нужно закрыть минвату пароизоляцией.

На этом утепление завершено, можно делать обрешетку и обшивать стены гипсокартоном.

В каждом отдельном случае толщина слоя подбирается индивидуально. Чтобы самостоятельно рассчитать все размеры, нужно учитывать все факторы, которые влияют на этот процесс: толщина стен и материал, отсутствие или наличие внешнего утеплителя, свойства теплоизоляции, климат и др.

Невозможно утеплять весь дом одним материалом. Если продавцы спорят с этим, помните: они волнуются о собственной выгоде, а не о вашем комфорте. Только вы можете решать, каким материалом утеплить жилье. Поэтому лучше сравнить свойства разных материалов и только после этого делать окончательный выбор.

Важно!

Теплоизоляцию из ваты нужно выкладывать плотно, но не сжимать ее. Она должна лежать ровно в каркасе, без сгибов. Иначе она быстро потеряет свои свойства.

Вышеназванные варианты подходят для внутреннего утепления стен любого типа жилого помещения. Разница только в том, что толщина теплоизоляции для квартир и частных домов должна быть минимальной.

Прислушивайтесь к советам профессионалов, но выбирайте только те утеплители, в надежности которых полностью уверены. Изучите рынок предложений, ознакомьтесь с ассортиментом и подберите материалы для теплоизоляции, исходя из ваших финансовых возможностей и климатических условий своего региона. Тогда в вашем доме всегда будет тепло и уютно, отопительный сезон потребует минимальных забот и денежных вложений, а летом у вас дома будет царить комфортная, но приятная прохлада.