Вам совсем наскучила привычная планировка квартиры? Хочется, чтобы ваш офис, бара или магазин выглядел как европейский? Конечно, вам нужен евроремонт. Начинаете мечтать: здесь будет арка, тут нужно убрать стену, а здесь установить новую мебель в стиле «ампир». Закупаете хорошие материалы, выбираете хорошую команду строителей… А вы знаете с чего нужно начинать евроремонт? В первую очередь с учета и исправления ошибок первых строителей. Заручитесь поддержкой дизайнера по интерьерам, который станет главной составляющей будущего успеха. Когда вы будете создавать новый облик помещения, будет играть роль все — площадь, расположение, планировка.

Тут-то на помощь вам и придет дизайнер интерьера, который подберет вам нужное сочетание предметов и цветов, только ему под силу правильно расположить мебель. Дизайнер поможет вам подобрать необходимые материалы для реализации вашего замысла. Можем вам посоветовать в этой ситуации только не скупиться на покупке действительно качественных материалов.

Ремонт оптимально начинать с перепланировки, ведь порой она требует ломки стен и даже кладки новых. Затем нужно реализовывать все электроработы. Если ваша проводка отжила свое, то обратитесь в ЖЭУ, вам поменяют её бесплатно. Затем следует обратиться к сантехнику, цены как в ЖЭУ, так и у коммерческих организаций практически одинаковые. После того, как «грязная» работа сделана, стоит приступать к непосредственно ремонту. Всем известно, что делать его стоит сверху вниз. Начинайте с побелки, потом клейте обои, причем если стены и потолки ровные, то все работы вряд ли займут больше трех дней.

Аналогично обстоит ситуация с полами, если ваши полы деревянные, то стоит их заменить. В последнюю очередь рекомендуем проводить ремонт в кухне и в ванной комнате, работы там будет на 2-4 дня. Настоящий евроремонт неплохо ударит по вашему кошельку, особенно если вы выполняли наши требования и воспользовались услугами дизайнера, однако эффект будет просто потрясающим.

Промышленный альпинизм это исполнение подготовленными людьми высотных работ на разных объектах. Чтобы высотник смог достичь места работы, ему нужны умения и оборудование, которым пользуются горные альпинисты, поэтому и производится сравнение с альпинизмом. Люди с вышеуказанной профессией пользуются большой популярностью в наше время, потому что использование стандартных технологий производства для высотных работ (строительных лесов и специальной техники) является очень дорогостоящим. Будет выгодней поручить подобные работы на высоте промышленным альпинистам, которые исполнят работу оперативно и на должном уровне.

Услуги промышленных альпинистов появились на рубеже 20-го века, но тогда название профессии было другим (верхолаз, высотник). Необходимость в таких рабочих появилась в связи с глобальной постройкой промышленных объектов на просторах нашей страны. Поэтому и было решено взять за основу навыки горных альпинистов. Прекрасным примером работы первых промышленных альпинистов является маскирование позолоченных куполов на церквях Москвы, шпилей Адмиралтейства в Санкт-Петербурге (Ленинграде). С окончанием войны началось масштабное возрождение мегаполисов, тогда альпинистов раз и навсегда стали делить на промышленных и горных.

В наше время фронт работ, исполняемых промышленными альпинистами на возведенных высотах, громаден: ремонтные работы на фасадах и кровле, также рабочие данной профессии моют и выполняют гидроизоляцию окон, устанавливают внешние блоки кондиционеров, антенны, рекламные баннеры, герметизируют швы и стыки и многое другое.

Особенность таких работ предъявляет к промышленным альпинистам наличие особых умений, а также определенных качеств. У него должна быть крепкая нервная система, повышенная работоспособность, умение контролировать свои эмоции, а также же, альпинист обязан быть бесстрашным. Потому что не каждому под силу не только находиться на приличной высоте, обвязанным специальным снаряжением, но еще и исполнять конкретную работу.

Чтобы выполнять такие высотные работы часто бывает необходимо быть не только профессиональным  альпинистом, но и квалифицированным строителем. При отсутствии этих навыков, работа по заделыванию межпанельных швов может быть сделана некачественно, герметизация выполнена неверно, особенно если речь идет о ремонтных работах на кровле. Итогом подобного отсутствия профессионализма могут стать мокнущие стены в квартирах, плесень и грибок, избавиться от которых практически невозможно.

Создание здания очень долгий процесс и к тому же очень затратный. Одна из первых ситуаций которая возникает перед хозяином будущего дома из чего построить дом. Кто то покупают панели, другие заказывают кирпич. Всех строителей объединяет применение в работе одного инструмента- опалубочной системы. Эта конструкция образует временную форму для заливки и называется строительная опалубка.

Процесс возведение с помощью опалубки проходит определённым планом. Собирается форма в месте где будет строиться необходимый строительный элемент, при надобности Вставляется стальная сетка. Потом в получившуюся форму заливается бетон. Через определённое время пока раствор застынет, потом разбираем опалубку и у нас готова перекрытие, колона, фундамент или стена. Дома возведённые с использованием опалубочной системы обладают большой прочностью и устойчивостью, поэтому очень востребован при строительстве в местах где происходят землетрясения. Также бывает несколько видов комплектаций опалубки: опалубка стен, опалубка колон и опалубка перекрытий. Эти наименования говорят сами за себя.

Также можно разделить опалубку на вертикальную и горизонтальную. На расположенную вертикально нагрузка направлена вертикально, на горизонтальную в разные стороны. Стоит рассмотреть материальный аспект строительства дома с использованием  строительной опалубки. Сама опалубка стоит достаточно не дёшево для постройки одного коттеджа. Из этого следует, что если вы не планируете стоить сразу некоторое количество сооружений то применение опалубочной системы будет весьма не рентабельно. Строительным компаниям, которые беспрерывно строят новые и новые сооружения заливка опалубки будет заметно прибыльно.

Также возможно смастерить опалубку самому из дерева. Но изготовление этой опалубочной системы очень сложный процесс и отнимает весьма длительное время. Но какое решение принять обычному человеку который строит коттедж своими руками? Решение есть! Можно взять опалубку в аренду. Эффективность такой аренды следующие: вы используете отличную строительную опалубочную систему за приемлемые средства, за короткое время стройте сооружения и не тратьте лишних денег на строительстве. Возведение коттеджа это очень трудное мероприятия и выбор опалубочной системы очень мудрое решение к тому же строительную опалубку возможно взять в аренду.

Унификация конструкций зданий, особенно многоэтажных, дает возможность многократного применения инвентарной опалубки. В настоящее время различными проектными организациями разработана и широко применяется деревометаллическая и металлическая инвентарная опалубка, о которой было рассказано выше. Ширина щитов – 300, 400, 500 и 600 мм, длина их – 1200 и 1800 мм. Такую опалубку можно применять для бетонирования практически любой площади с размерами, кратными 100 мм.

Сборку опалубки начинают с установки несущих балок, на которые опирают схватки. Если опалубку устраивают на ровной поверхности, несущие балки можно не устанавливать. После закрепления схваток ставят монтажные уголки и щиты опалубки, используя для их фиксации клиновой замок. На первый ряд щитов таким же образом устанавливают второй ряд и т.д. до получения проектной высоты опалубки.

Боковое давление бетонной смеси воспринимают ребра и схватки. При большой ширине конструкции устраивают стяжки из проволоки, устанавливаемые по верху противоположных стенок.

При установке инвентарной опалубки используют слесарные молотки, ключи и монтажные ломики. Запрещено использование кувалды, так как это может привести к деформированию опалубки и выходу ее из строя.

Перед сборкой опалубки следует смазать солидолом все соединительные части, а до установки арматуры и бетонирования смазать всю поверхность опалубки машинным маслом или эмульсией.

Сборку опалубки должны вести два человека, обладающие навыками слесарных работ. За час работы они могут собрать около 5 м поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном.

Выверка готовой опалубки

Перед началом бетонирования необходимо выверить правильность установки опалубки. Ее геометрические размеры проверяют стальным или деревянным метром, а также рулеткой; правильность положения в пространстве – отвесами, спущенными с проволочных осей, или теодолитом; горизонтальность или вертикальность отдельных поверхностей уровнем или отвесом; высотные отметки – нивелиром.

Опалубку и поддерживающие леса тщательно осматривают, проверяют наличие крепления, надежность установки стоек лесов, состояние клиньев под ними. Одновременно проверяют отсутствие трещин и щелей в опалубке, наличие и правильность установки закладных частей и, пробок, состояние основания под опалубкой или лесами.

Щели шириной более 3 мм и отверстия в деревянной опалубке, через которые может происходить утечка цементного молока, заделывают скрученной в жгут паклей, деревянными рейками или промазывают глиняным тестом (щели шириной до 3 мм затягиваются, как правило, в процессе бетонирования от разбухания досок при промывке опалубки и ее смазке). В металлической опалубке щели и отверстия промазывают глиняным тестом или алебастром. Перед укладкой арматуры опалубку тщательно очищают от мусора и грязи.

Комбинированная инвентарная опалубка конструкции ЦНИИОМТТТ: а – щиты с обшивкой из досок; б – щиты с обшивкой водостойкой фанерой или слоистым пластиком; в – схватка; г – узел соединения схваток под прямым утлом; д – деталь крепления щитов к схватке; 1 – стальной каркас; 2 – торцовая обойма; 3 – обшивка из досок; 4 – отверстия для соединения щитов; 5 – отверстия для пропуска тяжей; 6 – разреженный настил из досок; 7 – водостойкая фанера или слоистый пластик; 8 – швеллеры; 9 – прокладка из бруска 20 х 30 мм; 10 – клин; 11 – косынка; 12 – шайба; 13 – натяжной крюк

Смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка, а так же оборудование для ее подъема должны быть приняты по акту.

Допускаемые отклонения положения и размеров установленной опалубки и поддерживающих лесов от проекта не должны превышать следующих значений, мм:

Отклонение расстояния между опорами опалубки изгибаемых элементов и расстояния между связями вертикальных поддерживающих конструкций от проектных размеров:

• на 1 м длины……………. +25
• на весь пролет, не более………… +75

Отклонение от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и их пересечения:

• на 1 м высоты……………. +5
• на всю высоту фундаментов……….. +20
• то же стен и колонн до 5 м……….. +10
• — « — стен и колонн более 5м………. ±15
• —«— балок и арок………….. ±5

Смещение осей опалубки от проектного положения:

• фундаментов……………. ±15
• стен и колонн……………. ±8
• балок, прогонов, арок…………. ±10
• фундаментов под стальные конструкции…… 1,1 L (L – длина пролета
• или шага конструкции, м)

Смещение осей перемещаемой или переставляемой опалубки:

• относительно осей сооружения……….. ±10

Отклонение внутренних размеров опалубки балок, колонн и расстояний между внутренними поверхностями опалубки стен ± 3

Местные неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой……………….. ±3.

За состоянием установленной опалубки, лесов и креплений необходимо вести непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. Проверку размеров и правильности положения осей переставных блок – форм выполняют после каждой их перестановки. При обнаружившейся деформации или смещении отдельных элементов опалубки, а также ослаблении креплений необходимо немедленно принять меры по устранению отмеченных дефектов. Для этого из состава студентов, изготовивших опалубку, на время бетонирования следует назначить дежурного и снабдить его инструментом и необходимыми приспособлениями.

Деревянный дом – это отличная дача для летнего отдыха, где хорошо дышится и приятно находиться. Однако, чтобы в таком доме с комфортом жить или приезжать на выходные в осенне-зимний период необходимо произвести его утепление. Ведь тепло делает наше пребывание комфортным и уютным. Именно по этой причине дачники производят конопатку и другие виды утепления своих деревянным домов. Так что проблема с конопаткой и покраской довольно актуально для всех владельцев домов из бревна и бруса.

Чтобы защитить дом от воздействия ультрафиолета (говоря проще, от солнца), надо покрыть внешнюю часть дома специальными защитно-декоративными средствами. Ведь дом как и, например, одежда или волосы, может «выгорать» на солнце. Деревянные стены теряют свой естественный цвет, становятся серыми и тусклыми, а потом вообще начинают трескаться, и в этих трещинах могут поселиться «злые» и опасные для дерева микроорганизмы. Также следует знать о том, что дерево очень любят жуки-точильщики. И если не позаботиться о защите от этих насекомых, то со временем бревна вашего дома будут изрыты ходами жуков. Для избавления от этой напасти следует воспользоваться ядовитыми газами.

Если крыша дома сделана из металлических листов, то ее в обязательном порядке нужно законопатить. Если здание небольшое, то вполне достаточно будет провести конопатку по всему контору крыши, а затем покрасить фасад. Многоэтажный же дом должен иметь несколько особых точек покраски и конопатки, причем перед покраской следует хорошенько пройтись штукатуркой по поверхности стен. Все эти операции должны быть продуманы дополнительно в вашем проекте дома из оцилиндрованного бревна. Так что старайтесь доверять такую работу профессионалам.

При наличии старой окраски ее необходимо счистить стамеской, помыть рамы и двери, дать им хорошо просохнуть, затем прошпатлевать масляной замазкой.
Для шпатлевки применяется такой состав: олифа- 1 кг, сиккатив — 50 грамм, клей (10 %-ный раствор) — 200 грамм, мыло хозяйственное — 20 грамм, мел молотый — до рабочей вязкости. Когда шпатлевка просохнет, поверхность необходимо протереть пемзой и наждачной бумагой.

Чтобы проверить качество олифы, ее надо нанести ровным тонким слоем на кусок стекла и поставить стекло под углом 45 °. Олифа стечет и оставит на стекле тончайший слой. Хорошая олифа  через 12 часов высохнет достаточно, чтобы при легком прикосновении пальцем на ней не оставалось следа. Через сутки пленка должна окончательно высохнуть, на стекле она должна быть прозрачной и однородной. Пленка качественной олифы срезается кончиком ножа в виде тонкой эластичной стружки. Если олифа чрезмерно разбавлена растворителем, пленка соскабливается плохо. Сальная, долго не высыхающая пленка свидетельствует о том, что в олифе есть минеральное масло. Такая олифа для работы непригодна.

Чтобы не запачкать оконные стекла, перед покраской наклейте мылом на стекло вдоль рам полоски бумаги.
Красить надо с одного раза, водя кистью сверху вниз, и стоит следить за тем, чтобы мазки ложились ровно. Кисть надо держать отвесно, не наклоняя, и красить только концами щетины, не делая нажимов.

Дверь перед покраской следует проверить: хорошо ли закрывается она, не осела ли, как держат шурупы. Осевшую дверь можно поднять.