Эта статья посвящена монтажу вагонки из ламинированного мдф. Первых два этапа всё как и в монтаже пластиковой вагонки: сначала отбивается уровень затем также набирается каркас. Единственная разница только в том, что эта вагонка крепится только на деревянный каркас. Перейдем сразу непосредственно к монтажу вагонки на каркас.

Основное отличие мдф вагонки от пластиковой, в плане монтажа — это способ крепления её к каркасу. Если пвх вагонка крепится к каркасу без каких-либо специальных креплений, то мдф монтируется при помощи клипс. Первая полоса так же одним краем прибивается к каркасу, а на обратной стороне в паз вставляется клипса и сама клипса прибивается к каркасу. Затем следующая полоса вставляется в паз, таким образом фиксирую предыдущую полосу на клипсе. Другой край полосы также крепится с помощью клипсы. И так до последней полосы. Последняя полоса, подогнанная по размеру, вставляется в паз предыдущей, а край прибивается к каркасу.

Самый большой недостаток мдф вагонки для меня это как оформлены комплектующие: уголки стыковочные планки и т.д., по сути это одна и та же планка из двух полосок мдф скреплённых между собой ламинированной бумагой. Ужасный просчёт в плане общего вида и надёжности комплектующих. Может это может так кажется, но вид, простите за выражение, соплей клея из под наклеенных полос, рвущаяся или отстающая от полосы бумага при малейших неровностях, вид прирезанных уголков меня чуть ли не в депрессию вгоняют.   Если у вас потолок шире чем длинна одной полосы вагонки, то вам придётся клеить на стык двух полос стыковочную полосу или если у вас стены тоже из вагонки и вы не хотите углы под потолком закрывать пенопластовым фризом, то вам придётся клеить уголки и это чуть ли не ювелирная работа. Ещё один недостаток — это, конечно же, демонтаж. Если вдруг у вас, что-то случилось под обшивкой потолка или может быть стен, то вам не удастся демонтировать вагонку так, чтобы всё потом можно было собрать назад. Удастся, только если вы не клеили  на неё ни фризов, ни уголков.

Если вы будете разбирать ваше творение , вы непременно выкинете все уголки и полосы, к которым были приклеены эти уголки. Может быть не все, но часть материала точно пострадает.  Ещё очень и очень большой минус вагонки из мдф, как и любого другого материала из мдф – влага! Не дай бог у вас посреди стены или потолка, на вагонку попадёт вода. Ну и конечно же мдф горючий материал. Похоже эту статью я закончил, как говорится за упокой. Но это личное субъективное мнение и полагаться лишь на него тоже не стоит. В конце концов вам решать: Клеить или не клеить !

Представляем вашему вниманию небольшой краткий обзор гипсокартонных листов (ГКЛ). Для начала разберёмся, что такое гипсокартон. Лист гипсокартона представляет из себя гипсовый сердечник обёрнутый в картонную бумагу.

Маркировка:

1. ГКЛ — гипсокартонный лист. Обычный лист гипсокартона применяется для отделки стен и потолков, а также для создания перестенков и сложных конструкций (арки, ниши и т.п.) в помещениях с нормальной влажностью и температурой помещения.
2. ГКЛВ-гипсокартонный лист влагостойкий. Используется для тех же самых целей, что и обычный гипсокартон только в помещениях с повышенной влажностью и нормальным температурным режимом. Обычно это ванные комнаты и другие помещения с повышенной влажностью.
3. ГКЛО- гипсокартонный лист огнестойкий. Обладает повышенной устойчивостью к огню. Применяется для создания перегородок, огнезащитных конструкций, отделки стен и потолков в помещениях с источниками открытого огня.
4. ГКЛВО- гипсокартонный лист объединивший в себе  свойства влаго- и огнестойкости.

Отличие листов по цвету:

Название	Цвет листа	Цвет маркировки
ГКЛ	Серый	Синий
ГКЛВ	Зелёный	Синий
ГКЛО	Серый	Красный
ГКЛВО	Зелёный	Красный

Размеры:

Размеры листов бывают самые разные:

Длинна	От 2000мм (уже даже есть 1500) до 4000мм с шагом в 50мм (2500, 3000)
Ширина	600мм  и 1200мм
Толщина	6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 18,5; 24,0; 29,0

Жирным выделены самые распространённые размеры листов. Недавно был в строительном супермаркете и увидел лист размером 600Х1500 ! Так что даже такие размеры появились. По толщине листы обычно делятся на потолочные, арочные и стеновые. Лист толщиной 9,5мм -это потолочный. 12,5 и выше — стеновой. 6,5 — 8,0 -арочный.

Кромка:

Листы гипсокартона также различаются по кромке вдоль длины листа. Кромка бывает:

1. Прямая кромка
2. Утончённая кромка
3. Полукруглая кромка
4. Полукруглая утончённая кромка
5. Закруглённая кромка

Утончённые (скошенные) предназначены для шпаклевания с использованием армирующих лент. Испольузется шпаклёвка Фугенфюллер.

Полукруглые, закруглённые (а также ещё существуют срезанные с открытым гипсовым сердечником) предназначены для шпаклевания  без применения армирующих лент. Обычно для таких целей используется шпаклёвка Uniflot.

Листы с прямой кромкой используются для монтажа без дальнейшего шпаклевания швов. Обычно их используют для утолщённых перестенков в качестве внутреннего слоя гипсокартона.

Система теплых полов известна и используется во всем мире. Теплые полы помогут вам забыть про неприятные ощущения при ходьбе босиком. Подобные системы применялись еще до нашей эры, когда по идущие по полым отверстиям внутри стен потоки горячего воздуха создавали равномерную комфортную температуру внутри всего помещения. Теперь в системе теплых полов применяется электричество.

Теплый пол легок в управлении, имеет значительный срок эксплуатации и совершенно не расходует полезных квадратных метров. Благодаря ему в квартире устанавливается идеально комфортная температура в 22 24 С градуса. Технология монтажа при установке теплого пола включает в себя монтаж перекрытия и теплоизоляции, установку нагревательных кабелей. Также в систему устанавливается датчик температуры.

Перекрытие считается главным элементом в системе теплого пола. Для монтажа нагревательных секций необходима сухая и чистая поверхность. На ней не допускаются неровности и трещины. При необходимости нужно использовать выравнивающие смеси.

Теплоизоляцию монтируют на ровный и чистый черновой пол. Чтобы повысить комфортность системы отопления, допускается применение теплоизоляции, в основе которой находятся вспененные материалы.

Нагревательные кабели, которые применяются в системе теплого пола, подразделяются на одножильные и двужильные. И те и другие допускается применять при обогреве помещений как для производственных нужд, так и для проживания людей.

Датчик температуры обычно монтируется между двумя кабелями. Датчик устанавливается внутри специальной гофрированной трубки, окружность которой 14-20мм. Он устанавливается на конце трубки, в то время как соединительный провод проходит по всей длине трубки и выпускается на противоположном конце.

На поверхность теплого пола допускается укладка цементно-песочной стяжки, имеющей плотность около 3-5 см. Для укрепления стяжки используются полимерные сетки.

На теплый пол допускается укладывать самые различные виды напольных покрытий плитку, паркет, ламинат. Во время работы теплых полов не допускается накрывать часть пола с работающей системой теплых полов никакими теплоизоляторами например, покрывалами или одеялами. Если на поверхность теплого пола планируется укладка паркета, необходимо будет правильно выбрать породу дерева. А лучше всего использовать заменитель паркета ламинат.

Термостат регулирует подачу электричества во время работы теплых полов, включая его только при необходимости. Термостат позволяет устанавливать программу для поддержания нужной температуры на необходимый срок.

Для нагрева теплого пола также может использоваться специальная нагревающаяся пленка. На тонком, изготовленном из графита материале такой пленки расположены электроды, и их сопротивление обеспечивает нагревание. Подача тепла происходит равномерно, а свойства пленки способствуют его сохранению. В воздухе отсутствует запах гари, температура регулируется и может достигать 55 С.

Такой теплый пол составляет достойную конкуренцию другим похожим системам отопления. Он также совместим с различными видами напольных покрытий. Кабельный обогрев используется для поддержания нужной температуры в водосточных трубах, водостоках, с успехом применяется для обогрева кровли.

Чаще всего система теплого пола устанавливается в ванных комнатах. Плитка, используемая в ванных, оптимально для этого подходит. На плиточном полу ванной комнаты создается комфортная температура пола 29 С.

Можно использовать систему теплых полов как в качестве основной системы отопления, так и в качестве дополнения к ней. Такое совмещение традиционной централизованной системы отопления с системой теплых полов используется либо когда первая не справляется со своей задачей, либо когда отопление имеет сезонный характер.

Как известно, в нашей стране используется централизованная система отопления, в работе которой зачастую наблюдаются сбои, часто даже ранней осенью, когда отопительный сезон еще не начался, температура воздуха становится низкой, и в квартирах бывает элементарно холодно.

Известно, что при работе любых радиаторов сушится воздух, происходит сжигание кислорода, что немедленно сказывается на нашем самочувствии. Система теплых полов лишена данных недостатков, наоборот, у нее есть важные преимущества: освобождаются полезные квадратные метры, при расстановке мебели возникает меньше проблем.

Принимая во внимание фактор низкой температуры для большей части календарного года, можно сделать вывод о том, что в нашей стране целесообразнее будет использовать систему теплых полов в качестве дополнения к традиционной системе отопления. В то же время в переходное время года, когда температура уже понизилась, а отопление не работает, система теплых домов сохранит в помещениях комфортную температуру.

Напольные пробковые покрытия становятся популярнее с каждым годом. Этому способствует их натуральное природное происхождение, в основе которого кора пористого дуба, радующий глаз внешний вид, и отличные эксплуатационные характеристики, среди которых высокие теплосберегающие свойства, прочность, долговечность, простота в уходе.

Регулируемый пол – это хорошая замена традиционному бетонному полу в промышленном здании или жилом помещении. Регулируемые полы обладают хорошей звукоизоляцией, отлично сохраняют тепло, к тому же их использование позволяет задействовать подпольное пространство для проводки коммуникаций.

Наливные полы представляют из себя обычный полимерный пол. Сверху бетонное основание покрывается специальной полимерной мембраной без швов, способной противостоять резким изменениям температур и внешним механическим воздействиям.

Теплый пол устанавливается как в теплых обогреваемых местах, так и в помещениях без отопления. При его установке применяются специальные нагревательные кабели : стандартные греющие кабели и обладающие очень малой плотностью нагревательные маты, для которых не нужна бетонная стяжка. Благодаря этому приподнимание пола почти незаметно.

Говоря об устройстве полов, обычно подразумевают устройство теплого пола, технологию укладки и виды паркета, ламинированные полы, пробковые полы, линолеум.

Штучный паркет сегодня хорошо известен. Его использование позволяет выкладывать на полу самые разнообразные узоры. Наиболее популярны и универсальны ясеневый и дубовый паркеты.

Паркетная доска появилась на мировом рынке напольных покрытий в середине прошлого века и быстро завоевала популярность. Укладка паркетной доски дешевле, чем укладка штучного паркета. Она также обладает лучшими по сравнению со штучным паркетом водоотталкивающими характеристиками.

В основе ее изготовления – натуральное дерево. Паркетная доска хорошо поглощает посторонние звуки, сохраняет тепло, практически не подвержена деформативным изменениям и хорошо противостоит механическому воздействию. В отличии от традиционного паркета, который для своей укладки требует большого количества времени, паркетная доска благодаря наличию пазов укладывается достаточно быстро. Говоря о прочных и недорогих напольных покрытиях, нужно упомянуть ламинат. Это панель от одного до двух метров в длину, шириной около 20 см и плотностью в 7-8 мм. Главное достоинство ламината – прочность. Это отличный шумоизолятор, который хорошо сохраняет тепло и быстро укладывается.

Потолок всегда был и остается важнейшим элементом интерьера. В наше время есть масса возможностей творчески проявить себя при дизайне потолка.

Подвесной потолок отлично подойдет для самых смелых дизайнеров, поможет им проявить себя в оформлении различных форм и расцветок.

Такой потолок позволит вам скрыть все инженерные коммуникации, устанавливать самые разные светильники и различное вентиляционное оборудование. Он отлично справится с поглощением нежелательного шума. Подвесные потолки прекрасно подойдут для установки в организациях, различных общественных помещениях, и, конечно же, в ваших любимых квартирах, причем смонтировать его можно будет в любой комнате, даже в ванной.

Перефразируя известное выражение, можно сказать, что смонтировать подвесной потолок не просто, а очень просто. Сначала потолок замеряют, на основании этих замеров делаются чертежи, разрабатывается дизайнерская концепция вашего будущего потолка и производится его расчет.

Заранее устанавливаются встроенные светильники, которые помогут подчеркнуть изысканный дизайн вашего потолка. Их наличие всегда придает помещению особый неповторимый стиль, становится возможным поделить помещение на зоны, направить освещение в нужном вам направлении. Такая обстановка будет смотреться просто шикарно.

Штукатурка, которую наносят на стену, по прошествии некоторого времени, начинает затвердевать и становиться прочной. Уменьшение сроков затвердения (высушивания) штукатурки нередко приводит к появлению трещин и её последующему разрушению. Нужно подождать до того момента, когда нижний слой штукатурки окончательно застынет, в противном случае, после того, как Вы нанесёте второй стой, оба слоя могут просто отвалиться от поверхности. Не стоит также стушить штукатурку при помощи центрального отопления – это приведёт к тому, что она растрескается и отвалится.

Для того, чтобы просушить штукатурку нужно не только тепло, но и доступ свежего воздуха, который будет содержать нужный для схватывания, углекислый газ. В том случае, если его недостаточно, штукатурка высохнет, но не затвердеет, а если раствор будет содержать цемент, то он также не сможет затвердеть – при просушивании влага очень быстро испариться. Уменьшение сроков высушивания штукатурки, не теряя качества, может быть возможно только в том случае, если Вы можете обеспечить в помещении хороший воздухообмен.

Часто при перепланировке применяют кирпич б.у., который берут, к примеру, после того, как снесли какое-нибудь здание, конечно, перед этим его подвергают соответствующей очистке. Но стоит учитывать, что в том случае, если в новую кладку стены попадёт б.у. кирпич, который использовали в печных трубах, то есть, материал, пропитанный дёгтем и сажей, это может вызвать разного рода изменения на поверхности штукатурки – к примеру, может появиться коричневое пятно, которое вполне способно повредить побелку, а иной раз, и обои. Изменить это можно только путём замены кирпича. Перед началом оштукатуривания поверхность кирпичной кладки нужно увлажнить – гигроскопичный кирпич впитает воду из раствора, которая необходима для схватывания, в итоге, штукатурка потрескается и со временем обвалится.

Эту статью мы хотели бы посвятить размышлениям по поводу плитного фундамента (монолитная железобетонная плита). Данные размышления основаны на личном опыте проектирования и строительства подобных фундаментов. Для начала стоить отметить, что плитный фундамент представляет из себя монолитную плиту из железобетона, которая располагается под всей площадью будущего дома и своим основанием опирается на подушку из щебня и песка, которая в свою очередь лежит на грунте. Устройство такого фундамента начинается с выравнивания грунта под плитой, причём углубляться в грунт совершенно не требуется, но это придётся сделать если участок не ровный — в этом случае придётся срыть часть грунта, которая помешает плите лечь горизонтально.

Выравнивать грунт удобнее спецтехникой, как показывает практика 2-3 часов аренды спецтехники будет достаточно чтобы выровнять грунт и рассыпать щебень и песок. Выравнивать грунт следует до того пока перепад по высоте не станет меньше 5 см. Для контроля уровня на этом и последующих этапах рекомендуем пользоваться оптическим нивелиром.

После того как грунт выровнен рассыпается щебень и разглаживается ковшом спецтехники. Толщина слоя щебня должна получится 5-10см., при этом рекомендуем рассыпать щебень за приделы будущего фундамента на 0.5-1м. — это позволит вам создать базу для будущей отмостки, предотвратит высыпание песчано-щебневой подушки из под фундамента и уменьшит грязь в мокрую погоду на строительной площадке. Затем просыпаем щебень песком ещё на 5 см. Выравнивать песок следует до того пока перепад по высоте не станет меньше 2 см.

Очень важно подумать заранее о канализации и подводе воды. Это именно тот момент, когда  удобнее всего прорыть неглубокую траншею для канализации и проложить туда трубу, выведя её за пределы фундамента одним концом, а другим повернув вверх выше плиты. Немного заглубить трубу следует только потому что на выходе из под плиты она может помешать дальнейшим работам по устройству участка, промерзания же и давления плиты труба не боится. Воду, напротив, следует подводить ниже глубины промерзания. Вы должны заранее точно рассчитать где должны выходить ваши коммуникации, и не забывайте про уклон канализационных труб.

Следующий этап — это выставление опалубки. Для опалубки удобнее и дешевле использовать дюймовую доску. Если высота вашей плиты, например, 25см., то вам понадобятся доски шириной 100мм. и 150мм., которые вы сошьёте вместе. Так же можете использовать доски толщиной 50мм., которые в последующем потом примените в стропильной системе. Опалубка так же выставляется по уровню и закрепляется кольями из арматуры по периметру через каждые 1-1.5м. Важно чтобы концы этой арматуры торчали над опалубкой минимум на 10см. (Дальше укажем для чего это требуется).

После этого дно и стены нашей «чаши» простилаются полиэтиленом или любым другим рулонным гидроизоляционным материалом (но вариант с полиэтиленом самый выгодный). Далее вяжется арматурный каркас. Чаще всего арматуры Ф12мм.  достаточно.

Арматурный каркас вяжется в 2 слоя, шаг ячейки каждого слоя 20см. Для создания защитного слоя бетона снизу прокладываются стульчики между арматурой и дном «чаши». В качестве стульчиков очень удобно использовать колотую тротуарную плитку толщиной 3-4см., размер каждого кусочка не стоит брать меньше 8х8см. Стульчики укладываются через каждый метр. Для того чтобы поднять верхнюю сетку над нижней на нужное расстояние, варим специальные рамки из арматуры Ф10мм. длинна которых совпадает с длинной фундамента. Эти рамки расставляются с частотой 1-1,5м. После этого к готовому каркасу с помощью вязальной проволоки, сложенной в 4 жилы, притягиваем выпуски наших кольев, которые держат опалубку. Этот метод крепления надёжно защищает опалубку от расползания в процессе заливки (после застывания бетона вязальная проволока легко срезается кусачками).

Последним этапом создания плитного фундамента является заливка и разглаживание бетона. Уровень верха бетонной смеси постоянно контролируется с помощью поплавка на палке и нивелира. Бетонное зеркало формируется с помощью Т-образно сбитых черенков от лопат и лёгких поступательных движений. После того как бетон застынет рекомендуем прогидроизолировать всю его поверхность (торцы по желанию) рулонной наплавляемой гидроизоляцией или мастикой.

В чём, на наш взгляд, преимущество данного фундаментами над остальными:

1) Не требуется практически никаких земляных работ.

2) После заливки плиты у вас сразу готовый черновой пол в доме. Как показывает практика, бригады обычно заливает плиту фундамента с перепадом по высоте не более 5-15мм. Это отличный показатель для чернового пола.

3) Несущая способность и стойкость к деформациям такого фундамента в разы выше чем у ленточного и тем более свайного (сваи применяемые в частном домостроении). Плита не подвержена негативному воздействию от пучения грунтов. При сезонном пучении дом на такой плите просто поднимется на несколько миллиметров вместе с грунтом, именно поэтому плитный фундамент называют плавающим. Нагрузка от двухэтажного дома из газобетона на основание равна порядка 250г./кв.см. Это весьма маленький показатель, который выдерживает любой грунт. Такое же давление создаёт человек стоя на своих стопах.

Наряду с достоинствами у этого фундамента есть и ряд недостатков:

1) Толщина плиты обычно находится в пределах 25-35см., что исключает возможность создать без лишних затрат высокий цоколь. Некоторые люди любят чтобы их дом находился повыше или решение поднять дом обусловлено чрезмерной неровностью участка.

2) Если вы хотите чтобы в вашем доме был подвал, то это тоже исключено. Единственное что вы сможете себе позволить — это погреб площадью не превышающий 20-30% площади плиты.

3) Постоянно растущая цена на арматуру значительно удорожает этот фундамент. В этом виде фундаментов используется большее количество арматуры по сравнению с ленточным. Конечно далеко не правило что лента дешевле чем плита для одного и того же дома, но зачастую именно количество арматуры играет решающую роль. В архитектурной практике при подсчёте материала для разных типов фундамента часто случается, что плита выходит дешевле.

Как вы можете видеть у плитного фундамента есть как плюсы так и минусы. Но на первый взгляд плюсы значительно перевешивают минусы.