Чтобы избежать такой ситуации, если вы не переносите на дух такую картину, то существует вот такой простой выход.

Раз уж мы затрагиваем этот вопрос. То немного слов о самой процедуре укладки плитки по диагонали. Без сомнения такая укладка в большей мере скрывает неправильную геометрию помещения. Достигается это за счёт того, что плиточные швы находятся не в одной параллели с  кривыми стенами, тем самым не подчёркивая кривизну.

Начало укладки можно начинать из дальнего угла помещения, особой разметки, как в варианте с обычной продольной укладкой, производить нет необходимости. Ведь основная задачи разметки состоит в том, чтобы не скосить ряды плитки в привязке к стенам. Иногда кажется, что на диагональную укладку необходимо больше плитки из-за подрезки, но это не так. Диагональная укладка практически безотходная процедура. Ведь часть плитки оставшаяся после подрезки , тут же разворачивается и укладывается. Исключение могут составлять уникальные рисунки, при развороте которых теряется целостность картины, но в основном такое встречается редко.

Но кроме плюсов, как и во всём, у такого способа укладки есть и свои минусы. Один и самый значительный это конечно же, количество пыли при резке, количество самой подрезки, ведь в этом случае подрезка делается абсолютно по всему периметру помещения. Если в продольной укладке вам может повезёт и подрезки вообще не останется, то в диагональной подрезка есть всегда, при любых размерах помещения и плитки. Ну а если вы работаете не сами, то естественно такая укладка будет на порядок дороже, что тоже является немаловажным моментом и минусом. Но зато результат радует глаз и скрывает кривизну окружающих плоскостей.

Балкон найдётся почти в каждой квартире, но в большинстве случаев , если поднять голову вверх и посмотреть, что он из себя представляет, то мы увидим «личную свалку». И здесь сложно не согласиться, далеко не все лежащие вещи являются нужными. Так почему же не привести в благоприятный вид эти пару квадратных метров вашего жилья. Небольшое руководство по этой идее предлагается в этой статье.

Первое, что нужно сделать, это конечно же избавиться от кучи хлама и подготовить балкон к последующей отделке. В этой статье представлен один из самых распространённых способов отделки балконов и лоджий – обшивка вагонкой. После успешного выброса хлама и мусора, можно приступать к свершению цели. Спешим отметить, что если балкон не застеклён, то перед отделкой следует остеклить его. И важным моментом тут является, то что перед установкой окон следует прикрепить отливы, располагающиеся над оконными рамами. Бывают случаи, когда по нерасторопности или по незнанию либо по лени установщики окон не производят установку отливов. Последствия такой оплошности – лишние проблемы и неудобства. Также, если оставить этот момент без внимания, то возможно потолок и окна, особенно, если они деревянные, будут страдать при каждом дожде или тающем снеге. Так, что не упускайте этот очень важный момент.

Наружная «стена» из мозаичных плит подлежит утеплению. Конкретных действий предоставить сложно, так как в каждом случае необходим индивидуальный подход. Но стоит отметить, что в большинстве случаев без усиления металлического каркаса и обшивки OSB плитой дело не заканчивается.

После установки окон можно смело приступать к внутренней отделке балкона. Довольно часто пол на балконе представляет собой односкатную крышу, это всё предусмотрительные советские строители. Ведь действительно же, лучше сметать мусор на головы прохожих с наклонной плоскости, чем с ровной. Да и мыть так удобнее, воду убирать не нужно. И так, как вы поняли, ведем мы к тому, что такой пол лучше выровнять, если вам не приятно ходить по наклонным плоскостям. И тут есть несколько путей решения, первый – это залить стяжку, если вы хотите в дальнейшем облицевать пол плиткой или при монтаже тёплых полов, второй — это смонтировать деревянный пол, если вы хотите получить не ледяной пол. В нашем примере выбран пол облицованный плиткой, следовательно, заливалась стяжка по маякам. Более подробно о заливке стяжки можно из наших статей.

После выравнивания пола приступаем к самой трудоёмкой части — монтаж каркаса на профильной основе. Для помещений подверженным перепадам термической или влажной среды рекомендуется использовать в роли каркаса под вагонку именно металлические профиля, дабы избежать деформации каркасов. Это относится особенно к ванным комнатам. Начать монтаж каркаса предлагаем со стен, хотя это и не обязательное условие. Как мы уже указывали ранее, монтаж каркаса начинается по периметру, не пренебрегая вертикальным уровнем для стен и горизонтальным для потолка. Все направляющие располагаются горизонтально, не шире 45 см, лучше 35см. Для стен из тонкой пластиковой вагонки это играет роль, шире стенка будет прогибаться при давлении. Все оконные и дверные проёмы тоже обвязываются каркасом. При смонтированном настенном каркасе, потолочный каркас монтируется к стеновому при помощи саморезов.

Довольно часто встречается проблема, когда балкон очень узкий для установки подоконника, а стена слишком широкая и необходимо каким то образом скрыть то место, где должен был располагаться подоконник. Часто такое встречается там, где наружная балконная стена состоит из тонкой перегородки и после усиления каркаса для установки окон этот каркас выступает на пару сантиметров. Есть такой вариант, скрыть это при помощи профилей для вагонки. К оконной раме при помощи саморезов прикручивается стартовый профиль для вагонки, а в него вставляется наружный угол, таким образом у вас получится миниатюрный подоконник. Если ширина такого не позволяет скрыть всё двумя профилями, то между стартовым профилем и наружным углом можно добавить вставку из вагонки. По такому же принципу облицовываются откосы.

Начало монтажа вагонки на стены всегда начинается с откосов (это касается и монтажа сайдинга). После отделки откосов дело остаётся за малым. Сначала монтируется потолок. Со стороны наружных окон по периметру к оконной раме крепится стартовый (L-профиль) профиль, в него вставляются полосы вагонки. По периметру остальных стен после монтажа потолка к стеновому каркасу крепится угловой молдинг, играющий роль декора. Если вам не нравится вид пластикового молдинга, тогда оставляете этот момент до последней завершающей стадии. Когда стены уже тоже будут готовы и тогда можно будет приклеить пенопластовый фриз.

Последний этап – монтаж вагонки на стены. Начиная с одного угла и двигаясь по кругу постепенно производится обшивка стен вагонкой.

Как вырезать в плитке отверстия под различные выводы труб, розетки, проводку и другое в этой статье. Наверняка найдётся немалое количество людей, которые собираются самостоятельно укладывать плитку у себя дома и большая их часть столкнётся с тем, что они никогда не занимались этим раньше и если просто положить плитку на ровную стену ещё не совсем проблематично(статья об укладке плитки), то куда труднее вывести сгоны, фитинги, проводку, сделать отверстия под розетки или что ещё проблематичнее обложить плиткой уже закольцованные трубы, фильтры и прочие сантехнические коммуникации, ведь паянные трубы резать совсем не эстетично.

И так о всем по порядку. Для начала хотим отметить, что самый частый вопрос, касающийся облицованных плиткой стен или пола, это : «Как просверлить плитку не разбив её?». Так вот самое простое правило — плитка сверлится победитовым сверлом без удара! То есть, берёте перфоратор с победитовым сверлом, переключаетесь на простое сверление, без излишнего фанатизма сверлите плитку в необходимом месте, затем переключаетесь на сверление с ударом и досверливаете уже стену до конца. При таком варианте у вас ни одна плитка не лопнет. Сверление плитки может ещё понадобиться там, где необходимо вывести провод. Сделать это довольно просто.

Такая схема используется для разметки отверстий не только под проводку, дюбеля, кронштейны, а также для разметки отверстий под трубы и сгоны и вообще всё что можно придумать. Главное это отправная точка, здесь отправная точка — соседние плитки. С выводом провода и сверлением плитки сверлом более менее разобрались, далее речь пойдёт о сверлении более крупного диаметра. Просверлить отверстие под трубы можно разными способами, точнее используя различный инструмент.

Первое сверлим с помощью «балеринки», это приспособление представляет из себя направляющее сверло по центру и режущий элемент (победит) сбоку, который регулируется относительно центра для достижения необходимого диаметра отверстия. Балеринки бывают либо с одним режущим элементом либо с двумя. Преимуществом обладают двусторонние, так как они более оцентрованы и их не кидает со стороны в сторону. Так же стоит отметить, что балеринки применяются совместно с дрелью, а так же с плиткорезом. На плиткорез устанавливаются ручные (сверху расположена ручка для вращения). Использование балеринки с электроинструментом обладает неприятным свойством разбивать плитку или просто оставлять сколы по диаметру отверстия, поэтому я не сильно доверяю этому инструменту.

Второе приспособление более привычно,  алмазные коронки. Если наберете в Google или Яндекс «купить алмазные коронки» скорее всего поисковая система выдаст вам множество сайтов с коронками для сверления бетона кирпича и тд. Очень странно, но создается такое впечатление, что других коронок не бывает. Так что лучше искать «алмазные корончатые свёрла по керамике и стеклу» и «коронки по керамике с напылением карбида вольфрама», тут вы уже не прогадаете. Алмазные режут на порядок аккуратнее, чем вольфрамовые, так как последние в свою очередь имеют очень грубое напыление. Единственный минус, который был замечен за время работы с алмазными коронками, это отсутствие направляющего сверла, у вольфрамовых такой проблемы не наблюдается. Но это не слишком доставляет хлопот,  адаптироваться довольно быстро.

Процесс резки алмазными коронками довольно прост, — на небольших оборотах начинаете по углом врезаться в границу намеченного отверстия на плитке, когда коронка слегка врезалась в плитку начинаете выравнивать, постепенно врезаясь по всему диаметру. Есть ещё один способ, но для этого необходимо сделать приспособление из направляющих в виде уголка, которое не будет давать гулять коронке по поверхности плитки. Также необходимо помнить, что работать необходимо с непрерывной подачей воды, а то можно спалить инструмент. Просто налейте на поверхность плитки немного воды, этого должно вполне хватить, чтобы полностью вырезать отверстие.

С карбидо-вольфрамовыми коронками отверстие получится не таким ровным и красивым, но у них есть свои плюсы. Первое — это вода не обязательна, второе — направляющее сверло. В варианте с алмазными коронками в разметке вам необходимо отталкиваться от края отверстия, что тоже не очень удобно особенно для новичков в этом деле. С карбидо-вольфрамными коронками всё проще, так как отталкиваться можно от центра отверстия, да и под уклоном не нужно начинать сверлить.

Ну и наконец-то вырезание отверстий для уже спаянных труб. Так как на закольцованную трубу уже плитку не одеть , необходимо разрезать плитку с помощью плиткореза, заметьте именно с помощью плиткореза, а не турбины или циркулярной пилы. Так вы получите практически незаметный стык . А затем на одной из разрезанных половинок вырезать турбиной отверстие под нужный вам диаметр трубы.

Также можно постараться сначала разрезать плиткорезом эмаль плитки, не разламывая плитку на пополам, вырезать в нужном месте с помощью коронки отверстие, затем окончательно разрезать плитку и дальше уже клеить обе половинки как выше. Здесь особых различий в этих методах нет, как именно поступить вам.

С краю плитки подрозетники вырезаются с помощью турбины без особых усилий.

Ну и все более крупные фигурные вырезы на плитке делаются с помощью турбины, а прямые срезы плиткорезом, турбиной или на станке.

Сегодня мы решили сделать небольшой обзор по шпатлёвке откосов. Вопрос шпатлёвки откосов на сей день, самый популярный из всего спектра ремонта или отделки интерьера помещений, ведь сегодня любой ремонт начинается из установки новых окон (в большинстве случаев), а там, где новые окна там и новые откосы. Вариантов отделки откосов есть несколько: вагонка, шпатлёвка по гипсокартону, пластик (готовые откосы из пластика), шпатлёвка по штукатурке или плитка. Сегодня опишем подробнее об откосах шпаклёванных без применения гипсокартона, профилей и прочих нестандартных материалов.

Первым делом  необходимо устранить с откосов остатки «советских стройматериалов»: паклю, тряпки, части одежды далеко даже не строительной, бумагу и т.п. Далее после тщательной «уборки в откосах» есть два пути к новым откосам. Первый — это сразу шпатлевать стартовой шпатлёвкой (например HP Start фирмы Knauf). Второй — предварительно заштукатурить выбоины раствором. Первый способ годится, когда откосы не очень пострадали после демонтажа старых окон. В нашем случае мы всё же заштукатурим ущербные откосы, в некоторых местах глубина выбоин до 10 см достигала. Конечно, если вам не охота возиться с штукатурным раствором и объём работ не такой уж и большой или вам по большому счёту всё равно сколько гипса уйдёт на шпатлёвку, то можно сразу всё зашпатлевать, ведь по сути стартовые шпаклёвочные смеси придуманы на замену песчано-цементным растворам в плане штукатурных работ внутри помещений. Весь смысл штукатурить или шпатлевать в финансовых затратах не более.

После того, как откосы стали более менее напоминать одну плоскость, можно двигаться далее. Первым делом откосы следует выровнять или загипсовать.  Но для начала необходимо установить шпатлёвочные уголки.

Укажем в статье, как это сделать самому. Необходимо взять ровную деревянную рейку на пару сантиметров длиннее ширины откоса и шириной 5-7 сантиметров. С одной стороны вырезать паз обозначить цветной линией.

Другим цветом обозначая откос который должен получиться. Угол света может быть разным, его можно варьировать  приближая к 90° или наоборот разворачивая. Откосы с углом света 90° или очень близким к прямому смотрятся, как бойница, особенно, если откосы широкие. Старайтесь избегать таких углов.

Затем после высыхания гипса, откосы следует укрепить. Для этого существует армированная сетка или по-другому армирующая.

Если откосы после демонтажа и установки окон вообще полностью испорчены и вы планируете штукатурить  их, то лучше использовать штукатурную сетку, но всё равно лучше перестраховаться и поверх штукатурки положить армированную сетку. Правильная укладка сетки производится на только что нанесённый слой стартовой шпатлёвки и затем только наносить ещё один слой шпатлёвки поверх сетки. Здесь стоит  хорошо тянуть за край торчащей стеки и наблюдать, как она отлично отрывается вместе с верхними слоями шпатлёвки. Ещё раз напоминаем, шпатлёвка-сетка-шпатлёвка, если вы хотите, чтобы всё держалось долго и крепко. После высыхания можно приступить к гипсованию откосов. Гипосовка производится с помощью той же стартовой шпатлёвки или изогипса.

После высыхания гипса можно завершить шпатлёвку откосов сатенгипсом  (финишной шпатлёвкой). Только после этого, откосы следует хорошо ошкурить, если требуется зашпатлевать царапины и другие мелкие изъяны и предварительно очистив от пыли покрасить интерьерной краской. Но не забывайте, что окрашивать откосы лучше в светлые тона.

Декорация углов пенопластовым фризом (багет, плинтус, молдинг, декор). Стены зашпатлёваны и готовы для финишной отделки , потолки готовы под покраску, но прежде чем приступать к красками, обоям и другим видам финишной отделки стоит остановить своё внимание на углах, а точнее на углах стыковки стен и потолков. В далёком прошлом для декорации этой части помещения использовали обыкновенную бумажную ленту  с нанесённым рисунком под  стать обоям (кант).  Ещё раньше углы отделывались  куда более приятными глазу тягами из гипса. Но это было давно, а канты ещё и не очень презентабельно.  Хотя гипсовые изделия на потолке и стенах и до сих пор в ходу, да и выглядит такой интерьер шикарно.  Но вот уже больше десяти лет для декорации углов в большей степени используют пенопластовые или же полиуретановые (более дорогой вариант) фризы. По сути и те и другие дешёвая замена гипсовым изделиям.  Да и с эстетической точки зрения не всегда получается исполнить на потолках высотой 2.5 м гипсовые тяги, а тонкие фризы довольно прилично смотрятся на низких потолках и не «давят» сверху.

И так, для монтажа пенопластовых фризов особых навыков вам не потребуется. Некоторые сложности могут возникнуть разве что на углах отличных от прямых (90°). Сложности эти состоят в том, что вам может понадобится угломер и стусло  с шкалой градусов и изменением угла ножовочного плотна.

Для прямых или близких к ним углов можно приобрести обыкновенное пластиковое стусло.  В интернете бытует любопытный факт, многим, кто впервые взялся за подрезку углов , даётся это не просто. Но есть один секрет, даже можно сказать — канон, негласное правило. То, как вы положили плинтус в стусло, играет большую роль в том какой угол вы получите. Горизонтальная часть стусла , то есть нижняя полка — это потолок. Выбрали какая часть фриза будет на потолке, переворачиваете фриз и укладываете этой частью вниз.  Вот из-за этого многие путаются и не могут правильно отрезать угол фриза.

Ну и второе, что нужно помнить — это то, что у внутреннего угла нижняя (настенная) кромка длиннее, чем верхняя (потолочная). А у наружного угла соответственно наоборот -нижняя короче, верхняя длиннее..

Прирезка фризов всегда начинается с углов, если фриз длинный (например последняя полоса на стене), сначала прирезаете угол, а затем приложив полосу в угол отмечаете длину по соседней приклеенной полосе. Отрезайте на миллиметр -два  длиннее подрезать всегда успеете, а вот дырки закрывать, как-то некрасиво получиться.

Небольшой совет по монтажу:

1. Клейте фризы перед поклейкой обоев. Была у меня пару лет ситуация, когда люди яро доказывали, что сначала нужно поклеить обои, а затем уже фризы. Мол обои потом плохо прирезаются под фризами и остаются пробелы. А вот если вы захотите поменять обои или не дай бог они начнут отклеиваться, вместе с наклеенными на них фризами, это будет весело. В результате ущербный по периметру потолок (нужно будет скрывать отколотую краску, возможно и шпатлёвку), испорченные фризы, поклейка фризов по новой.
2. На шпаклёванные стены клеить лучше всего на сатенгипс (ну или что-то на подобие, на гипсовой основе ). С потолками та же  ситуация.
3. Сначала клеятся фризы потом красится потолок и фризы. А не красится потолок, а потом клеятся фризы. Будет тоже самое, даже нет, не то же самое, намного хуже, чем со стенами. Окрашенный потолок не любит нанесённый на него гипс. Во-первых: разводы от гипса нужно устранять с чистенькой поверхности. Во-вторых: краска набравшая влаги начнёт отслаиваться от гипса, результат — потеря времени, средств, нервов.
4. К вагонке, плитке, металлу, дереву клеить лучше на какой-нибудь прозрачный клей. Хорошо подходят бесцветные жидкие гвозди. Мы советуем пользоваться ими или же полимерным универсальным клеем«Дракон».

Для поверхностей отличных от гипсовых используем универсальные клея.

На гипсовый потолок клеим при помощи гипса, на плитку клей.

После наклеивания одной полосы излишки гипса стоит удалить при помощи мокрой губки или тряпки. При работе с клеем главное не переборщить, наносить нужно сплошной линией, но тонкой полоской, а то начнёт течь и фриз начнёт отставать и постоянно придётся прижимать, пока клей не высохнет. После монтажа фризов щели на стыках и в углах можно заделать финишной шпатлёвкой.

После высыхания аккуратно ошкурить шлифовальной сеткой №200 или приближённой к ней, но не выше 150, ну или отработанной 100. После полного высыхания можно красить эмульсионной краской. Ещё стоит добавить, что для низких потолков лучше выбрать 2-хметровые фризы без рисунка, потому как они имеют преимущество перед штампованными фризами с рисунком длиною 1,3м. Преимущество, качество исполнения и при покраске вам хватит 1 слоя краски, а на фризы из пенопластовых шариков  уйдёт краски больше, а вид на низких потолках у них мягко говоря не очень.

Монтаж бесшовной вагонки по диагонали на потолок.  На одном объекте по желанию заказчика обустроить систему  потолка из бесшовной вагонки уложенной по диагонали. Именно этому сегодня будет посвящена данная статья с подробной инструкцией. Стоит отметить, что такой вид монтажа требует больше времени сил и внимания, чем столь привычный всем монтаж вдоль или поперек помещения. Также такая прихоть требует большего расхода  самой вагонки, например при монтаже потолка в ванной площадью 3,5 м.кв. будет израсходовано вагонки на 4,5 м.кв.  и то этого будет еле достаточно. Так, что будьте готовы к малоприятным сюрпризам, тем более, что просчитать точно расход довольно сложно.

И так, во первых отбиваем уровень по периметру. Как писалось уже не однократно в ранних статьях, отступ от существующего потолка (чернового) столько, сколько необходимо для беспрепятственной прокладки коммуникаций (вентканалы, электрическая проводка, встроенные лампы освещения и др.). В нашем случае припасаем пару сантиметров для прокладки проводки под освещение.

Уровень отбили, можно монтировать профиль по периметру. Закрепляем профиль не реже 50 -60 см и обязательно по углам. Для крепкой штукатурки, бетона хватит дюбелей 6х40 со шляпкой типа «грибок», хотя это не столь важно, но так вы будете уверены, что шляпка не провалится в отверстие  профиля. Ещё раз стоит напомнить, что если вы делаете потолок в ванной комнате, лучше выбрать металлический каркас, а не дерево. В центре помещения, если вы планируете повесить светильник, необходимо позаботиться о том, чтобы было к чему его цеплять, то есть нужно в месте под светильник расположить профиль, не забудьте!

Закончили с монтажом периметра, далее нужно смонтировать каркас, к которому будет крепиться вагонка. Выбираете направление вагонки  и поперек крепите  профиля.

Если нет особого изобилия профиля, можно заменаять CD и UD профиль .  Через каждые 50 см не забывайте крепить профиль к потолку.

Набор полос производится из угла, первая полоса крепиться аккуратно в углу и в паз к профилям.  Остальные полосы вставляем в паз и крепим к профилям.

Главное не перекрутить шурупы, чтобы не продавить пластиковую кромку паза. Первая полоса вырезается в виде равнобедренного треугольника, можно для удобства сделать шаблон, чтобы каждый раз не выискивать угол подрезки полосы, а прилаживать к полосе шаблон и отрезать по ней угол.

Ставьте отметки и подрезаете полосу, с другой стороны шаблон прикладываете другим краем по заранее отмеченной длине полосы и также подрезаете. Главное внимательно прикладывать шаблон , чтобы он не лёг криво и вы не отрезали не тот  угол, который нужно. Не забывайте почаще проверять перед тем , как приступать к отрезанию очередной полосы.

Когда приблизитесь к середине комнаты углы прирезки начнут менять своё направление , так как вы доберётесь до двух  других стен. В углу помещения в 90% случаев вам придётся подрезать полосу, сначала отрежьте полосу так, как вы резали предыдущие, а затем отмерив от угла комнаты расстояние вдоль стены  до последней закреплённой полосы отрежьте, по заранее заготовленному шаблону этого угла, излишек носика. Главное не спешите резать, представьте как должна лечь полоса в этом  или ином месте, есть вероятность, что не всем станет понятно с первого раза, что и как необходимо это делать.

Делайте всё постепенно и не ставьте  слишком жирные отметки и линии на лицевой стороне вагонки, если вы потом заметите, что не в том месте или направлении дали отметку, стереть будет довольно не просто. И не чертите маркерами на спиртовой основе , воспользуйтесь простым карандашом. Маркер со светлого пластика не стирается бесследно. После того, как наберёте половину потолка полосы начнут становится короче, не спешите резать новую полосу, поройтесь в обрезках, наверняка у вас там есть обрезанная полоса, которая вам подходит  по длине.  Очень важно, когда приблизитесь к середине комнаты, к тому месту где должен располагаться светильник поставьте по середине профиля отметку, это необходимо для того, чтобы не гадать, а точно знать, что в этом месть присутствует профиль, а в другом месте его нет. Не забудьте вывести провод через вагонку, проделав в ней отверстие.

Последняя полоса крепится одним шурупом в углу к периметру каркаса, так же как и первая. При монтаже каждой полосы старайтесь немного прижимать полосу к прикреплённым полосам, это поможет вам избежать щелей между полосами, тем более делая скидку на качество выпускаемой в наше время продукции, ровная вагонка  тоже не всегда встречается.

В данной статье мы расскажем вам, как производится монтаж вагонки на потолок. Перед началом монтажа вам понадобится отбить уровень для вашего будущего потолка, обычно для этого используют водяной уровень, которым по всем углам проставляются нулевые отметки. Профессионалы используют лазерные нивелиры и построители плоскостей.

Следует также учитывать отступ отметок от существующего потолка(минимальный зависит от толщины используемых реек или профилей)  под различные системы, например: вентиляция, электричество. Также стоит не забывать про такой момент, как встроенные лампы освещения, так как они тоже имеют свою высоту и чтобы потом вам не пришлось долбить основание потолка лучше учесть этот нюанс сразу. После того как вы определились с высотой потолка и проставили нулевые отметки при помощи отбивочного шнура или рейки соединяете отметки в горизонтальные линии. Уровень потолка готов.

Теперь можно приступить непосредственно к монтажу направляющих по периметру помещения. Для начала нужно определиться с самими направляющими, обычно это деревянные бруски примерно 3х3см или 3х2см, но также широко используются металлические профиля типа UD, CD. Деревянный брус лучше в плане последующего крепления к нему самой вагонки. В пользу же профилей качество самого каркаса, так как металл не ведёт так как дерево, если на 100% уверены в качестве древесины, то смело можете использовать её. Крепить каркас следует дюбелями при помощи перфоратора или дрели. Гвозди в этих целях не подойдут, хотя бывают «строители-профессионалы» вколачивающие в каркас гвозди. Крепить нужнее не реже чем через каждые 50-60 см, начиная от угла.

После того как вы закрепили по всему периметру профиль приступайте к крепежу несущих направляющих. Крепить следует отступая от стены не более 40см, последующие профиля также крепятся с шагом 40см. Крепится профиль не посредственно к периметру и к основанию потолка. Для крепежа к основанию потолка используются П-образные крепления для гипсокартонных систем. Крепеж монтируется также при помощи дюбелей. Отступая от перпендикулярной стены монтируемого профиля не более 60см., с последующим шагом 60 см. Таким образом, у вас получаются как бы квадраты на основании потолка 40см на 60см.

После того как вы набрали каркас, можно приступать к монтажу вагонки. Производится монтаж, начиная от стены перпендикулярно несущим профилям. Первая полоса вагонки крепиться к профилю по периметру и несущим при помощи гвоздиков, шурупов по дереву или скоб (если ваш каркас деревянный), саморезов по металлу используемых для монтажа гипсокартонных систем (на жаргоне «блохи»), если ваш каркас из металлических профилей. Последующие полосы вставляются в паз предыдущих полос, без какой либо фиксации, а второй край крепиться к каркасу. Последняя полоса подрезается по размеру и крепиться по периметру помещения. Осталось по периметру наклеить багеты или фризы. Всё потолок готов.

Рассмотрим монтаж гипсокартонного перестенка. Для создания перестенка, как всегда необходимо воспользоваться  отвесом, уровнем или лазерным нивелиром. На стенах, к которым будет примыкать перестенок, необходимо отметить вертикальный уровень. Затем соединить две разметки по потолку и полу с помощью отбивочного шнура.

Это если у вас перестенок примыкает к другим стенам, бывают же и случаи, когда перестенок примыкает только к одной стене или вообще не примыкает к стенам. В таком случае на потолке проводиться линия по длине соответствующая длине будущего перестенка. На обоих концах подвешивается отвес и при полной стабилизации отвеса метки переносятся на пол. Затем метки соединяются, у вас получилась такая же линия, как и на потолке. Но об этом позже, сначала рассмотрим простой перестенок.

По начерченным линиям необходимо закрепить направляющие профиля. Обычно для таких целей используется UW 50, 75 или 100 профиль. Монтаж производится при помощи пластиковых дюбелей с металлическими шурупами. Длинна дюбеля зависит от основания, в которое они забиваются. Если это бетон вполне хватит дюбеля 6х40.  Если штукатуренная кирпичная кладка, то может понадобится 6х60 или даже 6х80. Если ракушняк, не исключено использование дюбелей с большим диаметром и длинной. Дюбеля следует забивать не реже чем каждые 50см.
Напольный профиль прибивается с учётом того, будет ли в перестенке дверь. Если у вас намечается установка двери, то в месте где будет в дальнейшем по плану дверь, напольный профиль прерывается на расстояние ширины двери + пару сантиметров на зазоры. А затем опять бьётся напольный профиль.

Когда периметр перестенка готов, производится монтаж основных профилей. Для этого используются CW, но также подходят UW профиля шириной 50, 75 или 100мм. CW профиль считается более прочным, но учитывая качество исполнения профилей произведенных в различный шарашкиных конторах, стирается граница чёткого распределения профилей для той или иной задачи.

Начиная от угла, отступая 60 см основные профиля крепятся к потолочному и напольному профилям. Обычно для крепления используют шурупы по металлу. Но если следовать технологии, чтобы в последующем лист гипсокартона не ложился волнами на профиля, производится безшурупное крепление с помощью специального инструмента для гипсокартонных систем. Называется этот инструмент просекатель. Два профиля продавливаются насквозь и таким образом фиксируются в месте перфорации. Однако как известно все технологии пишутся под определённые условия. Сборка с помощью просекателя не исключение. Заковырка заключается в том, что в случае ошибки, демонтаж становится проблематичным. Новичкам в работе с гипсокартоном крайне не советую пользоваться таким способом крепления профилей.
Дверной проём также обвязывается профилями, если таковой предусмотрен по плану. На высоте чуть выше высоты самой двери, по уровню монтируется перемычка из профиля. Обычно это высота 2.05 — 2.10м.

Для большей прочности перестенка иногда посередине или в несколько рядов через весь перестенок крепят горизонтальные профиля. Ещё нужно учесть возможное крепление к перестенку различных полок, шкафчиков или ещё чего-нибудь. В таком случае в месте крепежа ставятся добавочные профиля. Также, если высота помещения выше высоты листа (стандартный лист гипсокартона имеет размеры 1.2х2.5м), то в шахматном порядке крепятся горизонтальные профиля, так чтобы середина профиля была чётко по высоте листа.  В дальнейшем к этому профилю крепятся края листов. В результате у вас получится конструкция , где один цельный лист будет внизу, подрезка в верху,  а следующий цельный лист в верху, подрезка внизу. Так обеспечивается более устойчивая структура конструкции. Для крепления между собой горизонтальных швов листов можно использовать также CD профиль. Но стоит учитывать, что для обшивки перестенка, с двух сторон, уйдёт в два раза больше CD профилей, чем UW или CW, так как CD придётся крепить с двух сторон.

После того, как каркас из профилей набран, необходимо предусмотреть электрику и другие коммуникации, если на стене предполагается размещение  электро-, ТВ-, интернет- розеток. Или просто по ней должны проходить провода, может размещаться распределительные коробки. Если требуется звуко- и теплоизоляция, то одна сторона перестенка зашивается гипсокартонном, потом внутрь укладывается стекловата и затем зашивается вторая сторона.

Зашивка производится с помощью шурупов по металлу или дереву 3,5х25 или 3,5х35. Частота закручивания шурупов не реже 20-25см. Для удобства попадания в профиля по периметру на соседних стенах, потолке и полу на против профилей ставятся метки. Но если у вас профиля находятся только по центру и по краям листа, то метки вам не нужны. По центру листа проставлена заводская метка, а по краям и так понятно, где расположен профиль.

Теперь вернёмся к примеру с перестенком, не прилегающим к соседним стенам. В таком случае профиля бьются только по потолку и полу. А потом от одного из краёв монтируются опять таки профиля, конструкция обшивается гипсокартоном, а также гипсокартоном зашиваются и торцы перестенка. В дальнейшем, при шпатлёвке, на углы ставятся алюминиевые уголки и перестенок доводится до ума.