Как вырезать в плитке отверстия под различные выводы труб, розетки, проводку и другое в этой статье. Наверняка найдётся немалое количество людей, которые собираются самостоятельно укладывать плитку у себя дома и большая их часть столкнётся с тем, что они никогда не занимались этим раньше и если просто положить плитку на ровную стену ещё не совсем проблематично(статья об укладке плитки), то куда труднее вывести сгоны, фитинги, проводку, сделать отверстия под розетки или что ещё проблематичнее обложить плиткой уже закольцованные трубы, фильтры и прочие сантехнические коммуникации, ведь паянные трубы резать совсем не эстетично.
И так о всем по порядку. Для начала хотим отметить, что самый частый вопрос, касающийся облицованных плиткой стен или пола, это : «Как просверлить плитку не разбив её?». Так вот самое простое правило — плитка сверлится победитовым сверлом без удара! То есть, берёте перфоратор с победитовым сверлом, переключаетесь на простое сверление, без излишнего фанатизма сверлите плитку в необходимом месте, затем переключаетесь на сверление с ударом и досверливаете уже стену до конца. При таком варианте у вас ни одна плитка не лопнет. Сверление плитки может ещё понадобиться там, где необходимо вывести провод. Сделать это довольно просто.
Такая схема используется для разметки отверстий не только под проводку, дюбеля, кронштейны, а также для разметки отверстий под трубы и сгоны и вообще всё что можно придумать. Главное это отправная точка, здесь отправная точка — соседние плитки. С выводом провода и сверлением плитки сверлом более менее разобрались, далее речь пойдёт о сверлении более крупного диаметра. Просверлить отверстие под трубы можно разными способами, точнее используя различный инструмент.
Первое сверлим с помощью «балеринки», это приспособление представляет из себя направляющее сверло по центру и режущий элемент (победит) сбоку, который регулируется относительно центра для достижения необходимого диаметра отверстия. Балеринки бывают либо с одним режущим элементом либо с двумя. Преимуществом обладают двусторонние, так как они более оцентрованы и их не кидает со стороны в сторону. Так же стоит отметить, что балеринки применяются совместно с дрелью, а так же с плиткорезом. На плиткорез устанавливаются ручные (сверху расположена ручка для вращения). Использование балеринки с электроинструментом обладает неприятным свойством разбивать плитку или просто оставлять сколы по диаметру отверстия, поэтому я не сильно доверяю этому инструменту.
Второе приспособление более привычно, алмазные коронки. Если наберете в Google или Яндекс «купить алмазные коронки» скорее всего поисковая система выдаст вам множество сайтов с коронками для сверления бетона кирпича и тд. Очень странно, но создается такое впечатление, что других коронок не бывает. Так что лучше искать «алмазные корончатые свёрла по керамике и стеклу» и «коронки по керамике с напылением карбида вольфрама», тут вы уже не прогадаете. Алмазные режут на порядок аккуратнее, чем вольфрамовые, так как последние в свою очередь имеют очень грубое напыление. Единственный минус, который был замечен за время работы с алмазными коронками, это отсутствие направляющего сверла, у вольфрамовых такой проблемы не наблюдается. Но это не слишком доставляет хлопот, адаптироваться довольно быстро.
Процесс резки алмазными коронками довольно прост, — на небольших оборотах начинаете по углом врезаться в границу намеченного отверстия на плитке, когда коронка слегка врезалась в плитку начинаете выравнивать, постепенно врезаясь по всему диаметру. Есть ещё один способ, но для этого необходимо сделать приспособление из направляющих в виде уголка, которое не будет давать гулять коронке по поверхности плитки. Также необходимо помнить, что работать необходимо с непрерывной подачей воды, а то можно спалить инструмент. Просто налейте на поверхность плитки немного воды, этого должно вполне хватить, чтобы полностью вырезать отверстие.
С карбидо-вольфрамовыми коронками отверстие получится не таким ровным и красивым, но у них есть свои плюсы. Первое — это вода не обязательна, второе — направляющее сверло. В варианте с алмазными коронками в разметке вам необходимо отталкиваться от края отверстия, что тоже не очень удобно особенно для новичков в этом деле. С карбидо-вольфрамными коронками всё проще, так как отталкиваться можно от центра отверстия, да и под уклоном не нужно начинать сверлить.
Ну и наконец-то вырезание отверстий для уже спаянных труб. Так как на закольцованную трубу уже плитку не одеть , необходимо разрезать плитку с помощью плиткореза, заметьте именно с помощью плиткореза, а не турбины или циркулярной пилы. Так вы получите практически незаметный стык . А затем на одной из разрезанных половинок вырезать турбиной отверстие под нужный вам диаметр трубы.
Также можно постараться сначала разрезать плиткорезом эмаль плитки, не разламывая плитку на пополам, вырезать в нужном месте с помощью коронки отверстие, затем окончательно разрезать плитку и дальше уже клеить обе половинки как выше. Здесь особых различий в этих методах нет, как именно поступить вам.
С краю плитки подрозетники вырезаются с помощью турбины без особых усилий.
Ну и все более крупные фигурные вырезы на плитке делаются с помощью турбины, а прямые срезы плиткорезом, турбиной или на станке.