Как вырезать в плитке отверстия под различные выводы труб, розетки, проводку и другое в этой статье. Наверняка найдётся немалое количество людей, которые собираются самостоятельно укладывать плитку у себя дома и большая их часть столкнётся с тем, что они никогда не занимались этим раньше и если просто положить плитку на ровную стену ещё не совсем проблематично(статья об укладке плитки), то куда труднее вывести сгоны, фитинги, проводку, сделать отверстия под розетки или что ещё проблематичнее обложить плиткой уже закольцованные трубы, фильтры и прочие сантехнические коммуникации, ведь паянные трубы резать совсем не эстетично.

И так о всем по порядку. Для начала хотим отметить, что самый частый вопрос, касающийся облицованных плиткой стен или пола, это : «Как просверлить плитку не разбив её?». Так вот самое простое правило — плитка сверлится победитовым сверлом без удара! То есть, берёте перфоратор с победитовым сверлом, переключаетесь на простое сверление, без излишнего фанатизма сверлите плитку в необходимом месте, затем переключаетесь на сверление с ударом и досверливаете уже стену до конца. При таком варианте у вас ни одна плитка не лопнет. Сверление плитки может ещё понадобиться там, где необходимо вывести провод. Сделать это довольно просто.

Такая схема используется для разметки отверстий не только под проводку, дюбеля, кронштейны, а также для разметки отверстий под трубы и сгоны и вообще всё что можно придумать. Главное это отправная точка, здесь отправная точка — соседние плитки. С выводом провода и сверлением плитки сверлом более менее разобрались, далее речь пойдёт о сверлении более крупного диаметра. Просверлить отверстие под трубы можно разными способами, точнее используя различный инструмент.

Первое сверлим с помощью «балеринки», это приспособление представляет из себя направляющее сверло по центру и режущий элемент (победит) сбоку, который регулируется относительно центра для достижения необходимого диаметра отверстия. Балеринки бывают либо с одним режущим элементом либо с двумя. Преимуществом обладают двусторонние, так как они более оцентрованы и их не кидает со стороны в сторону. Так же стоит отметить, что балеринки применяются совместно с дрелью, а так же с плиткорезом. На плиткорез устанавливаются ручные (сверху расположена ручка для вращения). Использование балеринки с электроинструментом обладает неприятным свойством разбивать плитку или просто оставлять сколы по диаметру отверстия, поэтому я не сильно доверяю этому инструменту.

Второе приспособление более привычно,  алмазные коронки. Если наберете в Google или Яндекс «купить алмазные коронки» скорее всего поисковая система выдаст вам множество сайтов с коронками для сверления бетона кирпича и тд. Очень странно, но создается такое впечатление, что других коронок не бывает. Так что лучше искать «алмазные корончатые свёрла по керамике и стеклу» и «коронки по керамике с напылением карбида вольфрама», тут вы уже не прогадаете. Алмазные режут на порядок аккуратнее, чем вольфрамовые, так как последние в свою очередь имеют очень грубое напыление. Единственный минус, который был замечен за время работы с алмазными коронками, это отсутствие направляющего сверла, у вольфрамовых такой проблемы не наблюдается. Но это не слишком доставляет хлопот,  адаптироваться довольно быстро.

Процесс резки алмазными коронками довольно прост, — на небольших оборотах начинаете по углом врезаться в границу намеченного отверстия на плитке, когда коронка слегка врезалась в плитку начинаете выравнивать, постепенно врезаясь по всему диаметру. Есть ещё один способ, но для этого необходимо сделать приспособление из направляющих в виде уголка, которое не будет давать гулять коронке по поверхности плитки. Также необходимо помнить, что работать необходимо с непрерывной подачей воды, а то можно спалить инструмент. Просто налейте на поверхность плитки немного воды, этого должно вполне хватить, чтобы полностью вырезать отверстие.

С карбидо-вольфрамовыми коронками отверстие получится не таким ровным и красивым, но у них есть свои плюсы. Первое — это вода не обязательна, второе — направляющее сверло. В варианте с алмазными коронками в разметке вам необходимо отталкиваться от края отверстия, что тоже не очень удобно особенно для новичков в этом деле. С карбидо-вольфрамными коронками всё проще, так как отталкиваться можно от центра отверстия, да и под уклоном не нужно начинать сверлить.

Ну и наконец-то вырезание отверстий для уже спаянных труб. Так как на закольцованную трубу уже плитку не одеть , необходимо разрезать плитку с помощью плиткореза, заметьте именно с помощью плиткореза, а не турбины или циркулярной пилы. Так вы получите практически незаметный стык . А затем на одной из разрезанных половинок вырезать турбиной отверстие под нужный вам диаметр трубы.

Также можно постараться сначала разрезать плиткорезом эмаль плитки, не разламывая плитку на пополам, вырезать в нужном месте с помощью коронки отверстие, затем окончательно разрезать плитку и дальше уже клеить обе половинки как выше. Здесь особых различий в этих методах нет, как именно поступить вам.

С краю плитки подрозетники вырезаются с помощью турбины без особых усилий.

Ну и все более крупные фигурные вырезы на плитке делаются с помощью турбины, а прямые срезы плиткорезом, турбиной или на станке.

Сегодня мы решили сделать небольшой обзор по шпатлёвке откосов. Вопрос шпатлёвки откосов на сей день, самый популярный из всего спектра ремонта или отделки интерьера помещений, ведь сегодня любой ремонт начинается из установки новых окон (в большинстве случаев), а там, где новые окна там и новые откосы. Вариантов отделки откосов есть несколько: вагонка, шпатлёвка по гипсокартону, пластик (готовые откосы из пластика), шпатлёвка по штукатурке или плитка. Сегодня опишем подробнее об откосах шпаклёванных без применения гипсокартона, профилей и прочих нестандартных материалов.

Первым делом  необходимо устранить с откосов остатки «советских стройматериалов»: паклю, тряпки, части одежды далеко даже не строительной, бумагу и т.п. Далее после тщательной «уборки в откосах» есть два пути к новым откосам. Первый — это сразу шпатлевать стартовой шпатлёвкой (например HP Start фирмы Knauf). Второй — предварительно заштукатурить выбоины раствором. Первый способ годится, когда откосы не очень пострадали после демонтажа старых окон. В нашем случае мы всё же заштукатурим ущербные откосы, в некоторых местах глубина выбоин до 10 см достигала. Конечно, если вам не охота возиться с штукатурным раствором и объём работ не такой уж и большой или вам по большому счёту всё равно сколько гипса уйдёт на шпатлёвку, то можно сразу всё зашпатлевать, ведь по сути стартовые шпаклёвочные смеси придуманы на замену песчано-цементным растворам в плане штукатурных работ внутри помещений. Весь смысл штукатурить или шпатлевать в финансовых затратах не более.

После того, как откосы стали более менее напоминать одну плоскость, можно двигаться далее. Первым делом откосы следует выровнять или загипсовать.  Но для начала необходимо установить шпатлёвочные уголки.

Укажем в статье, как это сделать самому. Необходимо взять ровную деревянную рейку на пару сантиметров длиннее ширины откоса и шириной 5-7 сантиметров. С одной стороны вырезать паз обозначить цветной линией.

Другим цветом обозначая откос который должен получиться. Угол света может быть разным, его можно варьировать  приближая к 90° или наоборот разворачивая. Откосы с углом света 90° или очень близким к прямому смотрятся, как бойница, особенно, если откосы широкие. Старайтесь избегать таких углов.

Затем после высыхания гипса, откосы следует укрепить. Для этого существует армированная сетка или по-другому армирующая.

Если откосы после демонтажа и установки окон вообще полностью испорчены и вы планируете штукатурить  их, то лучше использовать штукатурную сетку, но всё равно лучше перестраховаться и поверх штукатурки положить армированную сетку. Правильная укладка сетки производится на только что нанесённый слой стартовой шпатлёвки и затем только наносить ещё один слой шпатлёвки поверх сетки. Здесь стоит  хорошо тянуть за край торчащей стеки и наблюдать, как она отлично отрывается вместе с верхними слоями шпатлёвки. Ещё раз напоминаем, шпатлёвка-сетка-шпатлёвка, если вы хотите, чтобы всё держалось долго и крепко. После высыхания можно приступить к гипсованию откосов. Гипосовка производится с помощью той же стартовой шпатлёвки или изогипса.

После высыхания гипса можно завершить шпатлёвку откосов сатенгипсом  (финишной шпатлёвкой). Только после этого, откосы следует хорошо ошкурить, если требуется зашпатлевать царапины и другие мелкие изъяны и предварительно очистив от пыли покрасить интерьерной краской. Но не забывайте, что окрашивать откосы лучше в светлые тона.

Декорация углов пенопластовым фризом (багет, плинтус, молдинг, декор). Стены зашпатлёваны и готовы для финишной отделки , потолки готовы под покраску, но прежде чем приступать к красками, обоям и другим видам финишной отделки стоит остановить своё внимание на углах, а точнее на углах стыковки стен и потолков. В далёком прошлом для декорации этой части помещения использовали обыкновенную бумажную ленту  с нанесённым рисунком под  стать обоям (кант).  Ещё раньше углы отделывались  куда более приятными глазу тягами из гипса. Но это было давно, а канты ещё и не очень презентабельно.  Хотя гипсовые изделия на потолке и стенах и до сих пор в ходу, да и выглядит такой интерьер шикарно.  Но вот уже больше десяти лет для декорации углов в большей степени используют пенопластовые или же полиуретановые (более дорогой вариант) фризы. По сути и те и другие дешёвая замена гипсовым изделиям.  Да и с эстетической точки зрения не всегда получается исполнить на потолках высотой 2.5 м гипсовые тяги, а тонкие фризы довольно прилично смотрятся на низких потолках и не «давят» сверху.

И так, для монтажа пенопластовых фризов особых навыков вам не потребуется. Некоторые сложности могут возникнуть разве что на углах отличных от прямых (90°). Сложности эти состоят в том, что вам может понадобится угломер и стусло  с шкалой градусов и изменением угла ножовочного плотна.

Для прямых или близких к ним углов можно приобрести обыкновенное пластиковое стусло.  В интернете бытует любопытный факт, многим, кто впервые взялся за подрезку углов , даётся это не просто. Но есть один секрет, даже можно сказать — канон, негласное правило. То, как вы положили плинтус в стусло, играет большую роль в том какой угол вы получите. Горизонтальная часть стусла , то есть нижняя полка — это потолок. Выбрали какая часть фриза будет на потолке, переворачиваете фриз и укладываете этой частью вниз.  Вот из-за этого многие путаются и не могут правильно отрезать угол фриза.

Ну и второе, что нужно помнить — это то, что у внутреннего угла нижняя (настенная) кромка длиннее, чем верхняя (потолочная). А у наружного угла соответственно наоборот -нижняя короче, верхняя длиннее..

Прирезка фризов всегда начинается с углов, если фриз длинный (например последняя полоса на стене), сначала прирезаете угол, а затем приложив полосу в угол отмечаете длину по соседней приклеенной полосе. Отрезайте на миллиметр -два  длиннее подрезать всегда успеете, а вот дырки закрывать, как-то некрасиво получиться.

Небольшой совет по монтажу:

1. Клейте фризы перед поклейкой обоев. Была у меня пару лет ситуация, когда люди яро доказывали, что сначала нужно поклеить обои, а затем уже фризы. Мол обои потом плохо прирезаются под фризами и остаются пробелы. А вот если вы захотите поменять обои или не дай бог они начнут отклеиваться, вместе с наклеенными на них фризами, это будет весело. В результате ущербный по периметру потолок (нужно будет скрывать отколотую краску, возможно и шпатлёвку), испорченные фризы, поклейка фризов по новой.
2. На шпаклёванные стены клеить лучше всего на сатенгипс (ну или что-то на подобие, на гипсовой основе ). С потолками та же  ситуация.
3. Сначала клеятся фризы потом красится потолок и фризы. А не красится потолок, а потом клеятся фризы. Будет тоже самое, даже нет, не то же самое, намного хуже, чем со стенами. Окрашенный потолок не любит нанесённый на него гипс. Во-первых: разводы от гипса нужно устранять с чистенькой поверхности. Во-вторых: краска набравшая влаги начнёт отслаиваться от гипса, результат — потеря времени, средств, нервов.
4. К вагонке, плитке, металлу, дереву клеить лучше на какой-нибудь прозрачный клей. Хорошо подходят бесцветные жидкие гвозди. Мы советуем пользоваться ими или же полимерным универсальным клеем«Дракон».

Для поверхностей отличных от гипсовых используем универсальные клея.

На гипсовый потолок клеим при помощи гипса, на плитку клей.

После наклеивания одной полосы излишки гипса стоит удалить при помощи мокрой губки или тряпки. При работе с клеем главное не переборщить, наносить нужно сплошной линией, но тонкой полоской, а то начнёт течь и фриз начнёт отставать и постоянно придётся прижимать, пока клей не высохнет. После монтажа фризов щели на стыках и в углах можно заделать финишной шпатлёвкой.

После высыхания аккуратно ошкурить шлифовальной сеткой №200 или приближённой к ней, но не выше 150, ну или отработанной 100. После полного высыхания можно красить эмульсионной краской. Ещё стоит добавить, что для низких потолков лучше выбрать 2-хметровые фризы без рисунка, потому как они имеют преимущество перед штампованными фризами с рисунком длиною 1,3м. Преимущество, качество исполнения и при покраске вам хватит 1 слоя краски, а на фризы из пенопластовых шариков  уйдёт краски больше, а вид на низких потолках у них мягко говоря не очень.

Монтаж бесшовной вагонки по диагонали на потолок.  На одном объекте по желанию заказчика обустроить систему  потолка из бесшовной вагонки уложенной по диагонали. Именно этому сегодня будет посвящена данная статья с подробной инструкцией. Стоит отметить, что такой вид монтажа требует больше времени сил и внимания, чем столь привычный всем монтаж вдоль или поперек помещения. Также такая прихоть требует большего расхода  самой вагонки, например при монтаже потолка в ванной площадью 3,5 м.кв. будет израсходовано вагонки на 4,5 м.кв.  и то этого будет еле достаточно. Так, что будьте готовы к малоприятным сюрпризам, тем более, что просчитать точно расход довольно сложно.

И так, во первых отбиваем уровень по периметру. Как писалось уже не однократно в ранних статьях, отступ от существующего потолка (чернового) столько, сколько необходимо для беспрепятственной прокладки коммуникаций (вентканалы, электрическая проводка, встроенные лампы освещения и др.). В нашем случае припасаем пару сантиметров для прокладки проводки под освещение.

Уровень отбили, можно монтировать профиль по периметру. Закрепляем профиль не реже 50 -60 см и обязательно по углам. Для крепкой штукатурки, бетона хватит дюбелей 6х40 со шляпкой типа «грибок», хотя это не столь важно, но так вы будете уверены, что шляпка не провалится в отверстие  профиля. Ещё раз стоит напомнить, что если вы делаете потолок в ванной комнате, лучше выбрать металлический каркас, а не дерево. В центре помещения, если вы планируете повесить светильник, необходимо позаботиться о том, чтобы было к чему его цеплять, то есть нужно в месте под светильник расположить профиль, не забудьте!

Закончили с монтажом периметра, далее нужно смонтировать каркас, к которому будет крепиться вагонка. Выбираете направление вагонки  и поперек крепите  профиля.

Если нет особого изобилия профиля, можно заменаять CD и UD профиль .  Через каждые 50 см не забывайте крепить профиль к потолку.

Набор полос производится из угла, первая полоса крепиться аккуратно в углу и в паз к профилям.  Остальные полосы вставляем в паз и крепим к профилям.

Главное не перекрутить шурупы, чтобы не продавить пластиковую кромку паза. Первая полоса вырезается в виде равнобедренного треугольника, можно для удобства сделать шаблон, чтобы каждый раз не выискивать угол подрезки полосы, а прилаживать к полосе шаблон и отрезать по ней угол.

Ставьте отметки и подрезаете полосу, с другой стороны шаблон прикладываете другим краем по заранее отмеченной длине полосы и также подрезаете. Главное внимательно прикладывать шаблон , чтобы он не лёг криво и вы не отрезали не тот  угол, который нужно. Не забывайте почаще проверять перед тем , как приступать к отрезанию очередной полосы.

Когда приблизитесь к середине комнаты углы прирезки начнут менять своё направление , так как вы доберётесь до двух  других стен. В углу помещения в 90% случаев вам придётся подрезать полосу, сначала отрежьте полосу так, как вы резали предыдущие, а затем отмерив от угла комнаты расстояние вдоль стены  до последней закреплённой полосы отрежьте, по заранее заготовленному шаблону этого угла, излишек носика. Главное не спешите резать, представьте как должна лечь полоса в этом  или ином месте, есть вероятность, что не всем станет понятно с первого раза, что и как необходимо это делать.

Делайте всё постепенно и не ставьте  слишком жирные отметки и линии на лицевой стороне вагонки, если вы потом заметите, что не в том месте или направлении дали отметку, стереть будет довольно не просто. И не чертите маркерами на спиртовой основе , воспользуйтесь простым карандашом. Маркер со светлого пластика не стирается бесследно. После того, как наберёте половину потолка полосы начнут становится короче, не спешите резать новую полосу, поройтесь в обрезках, наверняка у вас там есть обрезанная полоса, которая вам подходит  по длине.  Очень важно, когда приблизитесь к середине комнаты, к тому месту где должен располагаться светильник поставьте по середине профиля отметку, это необходимо для того, чтобы не гадать, а точно знать, что в этом месть присутствует профиль, а в другом месте его нет. Не забудьте вывести провод через вагонку, проделав в ней отверстие.

Последняя полоса крепится одним шурупом в углу к периметру каркаса, так же как и первая. При монтаже каждой полосы старайтесь немного прижимать полосу к прикреплённым полосам, это поможет вам избежать щелей между полосами, тем более делая скидку на качество выпускаемой в наше время продукции, ровная вагонка  тоже не всегда встречается.

Штукатурка, которую наносят на стену, по прошествии некоторого времени, начинает затвердевать и становиться прочной. Уменьшение сроков затвердения (высушивания) штукатурки нередко приводит к появлению трещин и её последующему разрушению. Нужно подождать до того момента, когда нижний слой штукатурки окончательно застынет, в противном случае, после того, как Вы нанесёте второй стой, оба слоя могут просто отвалиться от поверхности. Не стоит также стушить штукатурку при помощи центрального отопления – это приведёт к тому, что она растрескается и отвалится.

Для того, чтобы просушить штукатурку нужно не только тепло, но и доступ свежего воздуха, который будет содержать нужный для схватывания, углекислый газ. В том случае, если его недостаточно, штукатурка высохнет, но не затвердеет, а если раствор будет содержать цемент, то он также не сможет затвердеть – при просушивании влага очень быстро испариться. Уменьшение сроков высушивания штукатурки, не теряя качества, может быть возможно только в том случае, если Вы можете обеспечить в помещении хороший воздухообмен.

Часто при перепланировке применяют кирпич б.у., который берут, к примеру, после того, как снесли какое-нибудь здание, конечно, перед этим его подвергают соответствующей очистке. Но стоит учитывать, что в том случае, если в новую кладку стены попадёт б.у. кирпич, который использовали в печных трубах, то есть, материал, пропитанный дёгтем и сажей, это может вызвать разного рода изменения на поверхности штукатурки – к примеру, может появиться коричневое пятно, которое вполне способно повредить побелку, а иной раз, и обои. Изменить это можно только путём замены кирпича. Перед началом оштукатуривания поверхность кирпичной кладки нужно увлажнить – гигроскопичный кирпич впитает воду из раствора, которая необходима для схватывания, в итоге, штукатурка потрескается и со временем обвалится.

В последнее время очень популярной стала не только внешняя, но и внутренняя отделка натуральным камнем. И это не удивительно, ведь отделка природным камнем преображает обычные помещения в произведения искусства, соединяя архитектурную идею, изыск и красоту природы.

Натуральный природный камень хорош и в роскошном, богато декорированном интерьере загородного дома, и в обычной городской квартире. Однако его необходимо правильно подобрать. Натуральный камень должен соответствовать общему архитектурному стилю. Благородство природного материала само по себе задает определенный тон, нужно лишь подчеркнуть его другими деталями интерьера. Во внутренней отделке натуральный природный камень идеально сочетается со стеклом, деревом, сталью. Отделка натуральным камнем стен прекрасно гармонирует с деревянной обстановкой. Также, грубоватый, рельефно обработанный камень будет отлично выглядеть рядом с деревом и натуральной кожей, использованной в оформлении мебели.

В основном натуральный природный камень применяется для облицовки стен. Отделка стен камнем в помещении придает интерьеру необычный изысканный вид и может стать настоящим украшением для гостиной, кухни или каминной. Бывает сплошная отделка камнем – это, безусловно, красиво, но удовольствие не из дешёвых. И, гораздо чаще встречающаяся, частичная отделка камнем, комбинированная с другими материалами. Умелое комбинирование позволяет добиться нужного эффекта: от грациозной роскоши до комфортного уюта. Главное, правильно нанести орнамент или подчеркнуть какие-нибудь элементы помещения. Это могут быть колонны, углы, окна и т.д. Весьма интересное решение — арка, облицованная натуральным камнем. Такая арка может стать настоящей изюминкой в общей композиции Вашего интерьера.

Не стоит забывать, что облицованные природным камнем арки, колонны, стены уже нельзя будет воспринимать как некий нейтральный фон. Смысловая и энергетическая нагрузка, которую вносит камень в интерьер, невероятно велика. От природного натурального камня исходит мощная положительная энергетика, накопленная столетиями, которая благотворно воздействует на организм человека и создаёт атмосферу спокойствия в Вашем жилище.

Учитывая все вышеперечисленные достоинства натурального камня, а также его экологичность, практичность и долговечность, не удивительно, что всё больше и больше людей предпочитают именно его во внутренней отделке своих домов.

Обои — один из самых популярных и любимых многими материал для отделки стен в квартире, офисе или нежилом помещении. И этому есть причины: ведь обои не только стоят вполне доступно, их и поклеить на стены можно самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных ремонтников. А если выбрать обои грамотно, с учетом их маркировки, то и служить они будут исправно.

Начнем расшифровывать маркировку обоев с буквенных символов: эти знаки обозначают материалы, из которых обои произведены.

• А — акриловые
• Б — бумажные
• ВВ — вспененный винил
• ПВ — плоский винил
• РВ — рельефный винил
• ТКС — текстильные обои
• СТР — структурные обои под покраску
• СТЛ — стеклообои

Как мы уже упоминали, обои популярны для отделки жилых и нежилых помещений, и эта информация также есть в их обозначениях:

Маркировка обоев для жилых помещений

• Прихожая, коридор — Б, А, ВВ, ПВ, РВ, СТР, СТЛ
• Гостиная — Б, А, ВВ. ПВ, ТКС, СТР, СТЛ
• Спальня — Б, А, ВВ, ПВ, ТКС, СТР, СТЛ
• Детская — Б, ВВ, СТР, СТЛ
• Кухня — ВВ, ПВ, РВ, СТР, СТЛ
• Ванная — РВ, СТЛ
• Потолок — ВВ, СТР, СТЛ

Маркировка обоев для нежилых помещений

• Кафе — ПВ, РВ, СТР, СТЛ
• Офис — ВВ, ПВ, СТР, СТЛ
• Школа — ВВ, ПВ, СТР, СТЛ
• Детский сад — Б, ВВ, СТР, СТЛ
• Медицинское учреждение — СТР, СТЛ

Помимо букв, в маркировке этого отделочного материала встречаются символы и значки, которые могут многое рассказать об обоях.

Когда пол заменен либо отремонтирован, наступает заключительная стадия ремонтных работ — установка плинтусов. В свое время использовались только древесные плинтуса, на данный момент же везде используются пластмассовые, они еще легче по весу, ну и весьма просты в монтаже.

Установка пластмассовых плинтусов осуществляется на заключительной стадии ремонта, другими словами когда обои поклеены, и пол отремонтирован.

До того как приступить к монтажу плинтусов, следует произвести замеры помещения, с целью подсчета нужного количества материала (плинтусов). Замерив, периметр комнаты, необходимо прибавить к этому числу около 1-2м (это будет необходимый запас) и поделить на длину самого плинтуса (2,5 м). Итоговые цифры в конечном расчёте, как правило и являются нужным количеством плинтусов.

Дальше следует подсчитать углы и выступы, для выявления количества заглушек (левых и правых), внутренней и внешней фурнитуры, соединительного профиля.

Для установки пластмассовых плинтусов, нужно также приготовить рабочий инструмент: шуруповерт, крестовую отвертку, перфоратор, шурупы, дюбели, ножовку, наждачку, рулетку и обычной карандаш.

В нынешнее время лучше всего приобрести плинтуса с кабель каналом, которые специально созданы для компьютерной локальной сети, телефонного шнура либо телевизионного кабеля. Такие плинтуса довольно просто закрепляются обыкновенными шурупами, которые ввинчиваются в кабель-канал, а дальше уже в стены. Пластиковые плинтуса очень эластичны в отличии от деревянных и отлично прилегают к стенам без каких-либо зазоров.

Итак, купив необходимое количество плинтусов, удаляем из них заглушку кабель-канала, и карандашом, на расстоянии около 50-60 см. друг от друга ставим отметки для будущих отверстий. После этого, дрелью, просверливаем отверстия в стенах и в выемках канала, забиваем дюбеля и прикручиваем плинтус к стенке. Примерно по такой схеме необходимо закрепить плинтус по всему периметру помещения.

Кстати важный факт, начинать укреплять плинтус необходимо от угла. Пластмассовый плинтус можно распилить ножовкой и обработать канцелярским ножом, а места стыка затереть наждачной бумагой средней абразивности. Соединять их следует надевая на плинтус перед вкручиванием последнего закрепляющего шурупа.