Любое строительство дома для постоянного в нем проживания подразумевает использование качественных и, в первую очередь, теплоизоляционных материалов. Однако добиться подобных результатов можно только в случае использования большой толщины стен, а следовательно, и немалого количества строительных материалов. Но сегодняшние специалисты стараются добиться оптимальных вариантов решения для домов с постоянным местом жительства в нем, возведенные с пенобетонных или газосиликатных блоков.

Строительство будущего дома напрямую зависит от пожеланий и критериев хозяина, где главную роль играет метод отопления, возможность расходов, а также уровня комфортности проживания. Исходя из нормативных данных, использование в строительстве пеноблоков типа 400-500, должно иметь теплоудержание стен порядка 400 миллиметров. Однако такие нормы установлены с 2000 года в целях экономии энергии, тогда как до этого нормой была 300 миллиметровая толщина стен. Она вполне нормальная для зимних погодных условий, выдерживая большие морозы и оставляя отапливаемый дом не промерзшим. То есть дома для постоянного проживания могут возводиться с толщиной стен в триста мм, но все же они имеют большие расходы энергии в 25-30%, по сравнению с домами, построенными согласно стандартам.

Стены со своей толщиной в 300 мм можно по теплопроводности можно сравнить с оцилиндрованным бревном такой же толщины или клееным брусом, размер стены которого 240 мм. Приближенные к таким нормам деревянные брусья таких пород деревьев используются в современном строительстве, хотя и нормы их вдвое урезаны. Однако и с толщиной брусьев в 400 мм на сегодняшний день практически никто домов не возводит, а возведенные дома даже считаются теплыми и пригодными для проживания.

Для большего бюджета, можно воспользоваться нормами в 375 мм толщины, используя для этого газосиликатные блоки. Это уже современные и правильные нормы возведения домов, которые в свою очередь позволят сэкономить впоследствии на безгранично растущей цене на энергоносители. Такой не ординарный подход, как габариты 375 на самом деле представляет собой стандарт для газосиликатных блоков. Эта недосягаемость на самом деле вполне оправдана и может считаться приличной для постройки дома с постоянным жительством в нем. Однако важно учитывать, что потери теплоты могут теряться через несоответственную установку окон, через вентиляцию, пол, крышу и пр., это можно считать приемлемо к норме.

Такой подход почти оправдан по современным стандартам, но все же, специалисты рекомендую в случае возможности строить стены с газосиликатные блоки или пеноблоки с толщиной стен около 500 мм. И это связано с повышением цен на энергоносители, что увеличивается во времени. Однако такой дом в основном строиться на десятки лет, поэтому целесообразно будет позаботиться о его качестве и долговечности. А если заглянуть ещё и в будущее, то это без сомнения окажется выгодным и правильным решением. Также для обеспечения полной безопасности, долговечности, пажаробезопасности, а также прочностных характеристик, красоты и комфортности можно обратиться к ведущим и профессиональным специалистам. Такие компании, проверенные и с профессиональными сотрудниками помогут разобраться и подобрать необходимые габариты, как толщин, так и пр. материалов и характеристик для будущего дома. Но в любом случае важно придерживаться рационального подбора толщины дл своего будущего дома, где планируется долгое и сезонное проживание всех членов семьи. При этом необходимо обратить внимание и на другие моменты при обустройстве дома, такие как установка, оконных проемов, вентиляции, пола и пр.

Многообразие строительных материалов для стен на сегодняшний день столь велико, что разобраться в нём иной раз бывает сложно даже маститому строителю. Что уж говорить о домашнем мастере? И если такие материалы как кирпич, пеноблоки, дерево уже давно у всех на слуху, то так называемые сэндвич-панели для многих понятие относительно новое. Поэтому в сегодняшней статье мы поговорим о том, что собой представляют эти самые панели и какого типа стены можно построить из этого строительного материала.

Начнём с того, что своё название сэндвич-панели получили от английского названия многослойного бутерброда, на который они, безусловно, очень похожи. Именно за счёт этой бутербродности и достигаются хорошие теплоизоляционные свойства при небольшой толщине.

Из чего же состоит этот сэндвич? Всё просто – верхняя часть панели представлена оцинкованным металлическим листом, средняя часть – полимерным утеплителем, нижняя часть – ещё один слой оцинкованного металлического листа. Металл придаёт панелям необходимую прочность и поддерживает форму, утеплитель отвечает за хорошую теплоизоляцию.

Можно ли построить дом целиком из таких сэндвич-панелей? Да, это возможно, и мы готовы предложить вам большой выбор готовый проектов коттеджей из OSB. Также при помощи сэндвич-панелей осуществляется строительство нежилых некапитальных строений – магазинов, торговых павильонов, ангаров, кафе и закусочных. Это позволяет быстро и с минимальными финансовыми и строительными усилиями возвести необходимое строение с максимальным удобством и комфортом для тех, кто будет работать внутри.

Кстати, достаточно часто сэндвич-панели используются при строительстве домов из блоков и кирпича в качестве одновременно и утеплителя и отделочного материала для фасада. В этом случае поверх кладки стен с наружной стороны здания осуществляется монтаж панелей с их дальнейшей покраской или без оной. К слову сказать, сэндвич-панели имеют весьма разнообразную текстуру и окраску, что позволяет их использовать в качестве отделочного материала для фасада и без дополнительной окраски, оклейки или отделки другими материалами.

Надеемся, наш материал поможет вам сориентироваться в том, что такое сэндвич-панели и как их использовать при строительстве стен.

Любой ремонт и перепланировка  не обходятся без возведения стен и перегородок. В большинстве случаев для этих работ используется ГКЛ (гипсокартонные листы), на сегодняшний день это самый универсальный и экономичный материал. С помощью ГКЛ вы можете не только возводить новые стены и перегородки но и выравнивать существующие. Если вы задумали сделать ремонт в квартире и выровнять стены, вам потребуется применить значительные усилия при выравнивании стен штукатурными смесями.

Проведем просто расчет, допустим вы имеете стену высотой 2,7 метра и шириной 5,5 метра, на данной стене имеются неровностью глубиной 15 миллиметра и высотой 5 мм., из этого следует что нам надо поднять стену на 20 мм. грубой строительной штукатуркой, после чего положить несколько слоев чистовой штукатурки(2-3 мм.). Из этого получается следующий расчет, площадь стены 2,7 х 5,5 = 14,85 квадратных метра, умножаем на глубину х 0,02 и получаем 0,3 кубических метра. Для чернового выравнивания нашей стены нам потребуется  порядка 300 литров штукатурки, и это только черновой слой, после чего нам потребуется уложить специальную армированную сетку и несколько слоев финишной штукатурки. В среднем на выравнивание только одной стены мы затратим порядка 8-10 000 руб.(в зависимости от используемых материалов) только на материалы и порядка 4-5 дней на работы, при этом площадь комнаты уменьшится на 0,015 метра. С гипсокартонном ситуацию следующая, для выравнивания стены нам потребуется металлический профиль для возведения каркаса, листы гипсокартона и крепеж(саморезы и дюбеля). На возведение каркаса у нас уйдет не белее 6 часов, на монтаж листов около часа, данную стену мы сможем выровнять за один рабочий день, сразу же после монтажа стена готова к дальнейшей отделке. Стоимость материалов не превысит 5000-7 000 руб, стоимость работ будет гораздо меньше чем в случае со штукатуркой. Но, есть один серьезный недостаток это толщина самого перекрытия, при использовании 30 профиля(самый минимальной) толщина только каркаса будет 50 мм, к этому нужно прибавить толщину ГКЛ(средний лист 12 мм, обычно их два), таким образом мы получаем толщину в 74 мм, что уменьшает площадь комнаты на 0,074 метра.

Монтаж гипсокартонной стены или перегородки начинают с монтажа каркаса. Каркас собирают из оцинкованного или деревянного профиля.  Дерево используют крайне редко, обычно в тех случаях когда на данную стену планируется монтаж тяжёлых подвесов(полок, шкафов, зеркал и т.п.). Итак, монтаж каркаса начинается с установки нижней и верхней направляющей, после этого монтируется вертикальные направляющие по периметру. После того как мы получили рамку мы монтируем поперечные вертикальные направляющие, расстояние между серединой поперечных направляющих должно быть ровно 60 сантиметров(это крайне важно, так как длина листа ГКЛ 120 см). После этого мы нарезаем профиль длиной 55 см., и приступаем к монтажу горизонтальных направляющих, для этого нам потребуется специальный «краб». После монтажа каркаса его необходимо проверить на прочность, пошатайте рукой каждую направляющую, каркас не должен люфтить. После проверки каркаса и подтяжки всех саморезов можно приступать к монтажу листов ГКЛ. При монтаже листов обратите внимание, что темная сторона листа должна быть внутри а светлая снаружи. Листы монтируются в два слоя, в противном случае стена может лопнуть по стуку листов. Второй слой монтируется в шахматном порядке, поверх первого. Расстояние между саморезами должно быть не более 20 см.

В данном случае мы получили только одну сторону стенки, для второй стороны необходимо проделать аналогичную процедуру, с единственной доработкой: вертикальные и горизонтальные направляющие необходимо скрепить «подвесом», что бы стена не «душила». Достаточно одной «подвески» на каждую направляющую.

При выравнивании стен гипсокартоном, так же необходимо усилить каркас «подвесами». В этом случае подвесы будут крепиться непосредственно к самой стене, желательно это сделать до монтажа поперечных направляющих.

После монтажа листов ГКЛ, стена готова к финишной отделке.

Стены любых зданий укладываются из кирпича разнообразных видов и типов. Цельная кладка выполняется из легкого и пустотелого кирпича многорядным или двухрядным способом.

На помещения раствор поднимается для этого специальным ковшом-лопатой и разлаживается в виде немного выпуклой грядки. Перед этим всевозможного вида кирпича важно в точности уложить вдоль стопками в два полнотелого кирпича стороной длинной для ложковых рядов и длинной стороной в длину стены — для рядов стыка. При кладке разновидного типа кирпича необходимо придерживаться все горизонтальные и вертикальные пропорции. При жаре разный кирпич смачивают водой для хорошего соединения с раствором. К примеру, если после стены в последующем будут оштукатуриваться, то кладку полезно ложить без заливки швов у поверхности стены здания. При качественной кладке широких стен хозпостройки применяются прохладные всевозможных видов растворы, а узких стен, которые нуждаются в хорошей воздухонепроницаемости — не холодные растворы. Добавляя в теплые растворы вместо чистого песка добавляют топливный или доменный шлак. Эти растворы подсобляют приобретать стенам дома лучшие теплопроводные характеристики.

Получив нужный колер, стоит заготовить краски столько, чтобы хватило на всю окрашиваемую поверхность стен. Принято, что на 1 метр квадратный идет 0,5 литра краски. Лишней краски заготовлять не рекомендуется, так как она быстро портится.

Если краски не хватило и пришлось разводить следующую порцию, необходимо проверить цвет в соответствии с ранее нанесенной краской. Сделать это можно следующим образом: вновь приготовленную краску нанесите на стекло, затем приставьте его к окрашенной поверхности и сравните обе краски.

Для того чтобы придать бархатистость стенам, окрашенным клеевой краской, нужно прибавить в краску, помимо клея, еще небольшое количество клейстера, заваренного на муке. Употреблять краску следует в теплом виде. Когда краска приготовлена, ее стоит попробовать на стене, которую будут красить, но где-нибудь в стороне, чтобы это место после всей окраски не выделялось.

Панели в передней, санузле, кухне обычно красят масляной краской. Перед покраской стены необходимо подготовить: зашпатлевать щели (мелом или сухими белилами с олифой), затереть неровности пемзой, отшлифовать шкуркой, загрунтовать, покрыть олифой, чтобы краска лучше ложилась.

Перед покраской деревянных стен к грунтовке добавляют скипидар (1/10 часть) для лучшего проникания краски в дерево. Кроме того, краска, к которой добавлен скипидар, сохнет быстрее. Новые деревянные стены перед шпатлевкой рекомендуется покрыть олифой или жидкой масляной краской, так как иначе замазка не пристанет.

Краски на кисть следует брать немного и наносить тонким слоем, стараясь покрыть ею большую поверхность. Лучше повторить окрашивание, чем красить толстым слоем, который долго сохнет и дает трещины.

Окрашенную поверхность можно сделать гладкой и блестящей, для этого надо красить мягкой кистью. Чтобы отделать стены под «шагрень», надо пройти по всей поверхности ровными легкими ударами жесткой щеткой.

После того, как закончили первичную обработку стен, ей необходимо хорошенько просохнуть. После того, как шпатлевка высохла, стены выровнены и прогрунтованы, можно приступать к следующему этапу – нанесению на стену конечного результата: краски или обоев. Для разных помещений необходимо использовать различные типы материалов. Например, для помещений, где повышенная влажность рекомендуется применять водооталкивающий материал. Кроме того, для помещений с повышенной влажность необходимо выполнить ремонт пластиковых окон, ну если они нуждаются в нем.

При этом необходимо помнить, что стены должны «дышать». Так, например, с недавних пор в ванных комнатах стали применять сайдинг. Обшить сайдингом ванную комнату не составляет труда, но при этом необходимо помнить, что если его прикрепить к стене вплотную, то в скором времени по стене пойдет плесень и жить в такой квартире станет невозможно. Помните, что дышать комнате или дому в целом обеспечивают исключительно деревянные стройматериалы. Если применение таковых невозможно — необходимо выполнить дополнительную вентиляцию помещения.

В завершении хотелось бы отметить, что прежде, чем применять тот или иной материал, необходимо прочитать о его свойствах, благо подобную информацию в нашем мире найти не составляет труда.

При строительстве одно из самых важных решений – выбор оптимального материала для теплоизоляции стен дома. Для внешнего утепления используются три основных типа изоляционных материалов:

Минеральная вата

Теплопроводность λ = 0,044-0,052 Вт / (м К). Материал не гниет, устойчив к холоду и жаре, обладает низкой гигроскопичностью, не горит и не подвержен нападениям грызунов. Изоляция из минеральной ваты происходит на основе различных продуктов, наиболее часто используемые – маты (рулоны) и плиты.

• Рулоны обычно идут 0,5 или 1,2 м шириной и длиной 20 м. Наиболее распространенная толщина 5 см. Плотность матов из минеральной ваты колеблется в пределах 10-150 кг / м³, они наиболее легкие и обладают хорошими свойствами теплоизоляции. Некоторые производители предлагают маты из минеральной ваты, покрытые алюминиевой фольгой – отличная пароизоляция.
• Плиты из каменной ваты пропитываются водонепроницаемой смолой. Они делятся на группы в зависимости от массы, объема и твердости. Некоторые производители выпускают плиты с неравной поперечной плотностью и поверхность обрабатывают специальными минеральными маслами, что делает их полностью гидрофобными. Изоляция внешних стен обычно происходит с использованием плит толщиной 6-9 см. Плиты с плотностью 50 кг / м³, предназначены для вентиляции и изоляции, прокладываются между кирпичными стенами (сэндвич-структура). Гидрофобные плиты с плотностью 110-150 кг / м³, подходят для изоляции, на которую непосредственно наносится штукатурка. Продукты с плотностью 10-35 кг / м³ подходят для утепления вентилируемых структур.

Пенополистирол

Один из лучших и наиболее часто используемых изоляционных материалов. Имеет низкую теплопроводность λ = 0,039-0,041 Вт / (м К), гранулированную структуру и очень легкий – его масса находится в пределах 15-18 кг/м3. Имеет открытую структуру клетки, поэтому не является полностью непроницаемым для прохождения водяного пара. Материал достаточно эластичен, что позволяет гасить тепловое расширение. Обязательная общая толщина изоляционного слоя составляет 5-6 см.

Экструдированный полистирол

Изготавливается из гранул полистирола методом экструзии. В результате не пропускает влагу и не крошится. Коэффициент теплопроводности λ = 0,032-0,034 Вт / (м К). Механически прочен, выдерживает значительные нагрузки давлением.

Типичные размеры плит 250 х 60 см, 125 х 60 см. Некоторые из них формируются с краями, перекрывающими друг друга при монтаже. Плиты для изоляции внутренних стен и потолков имеют морщинистую поверхность для легкого нанесения штукатурки или шпатлевки. Полосы экструдированного полистирола располагают на внешней стороне опалубки перед заливкой колонн, балок и перемычек. Материал не впитывает влагу из свежего бетона. Прессованные пластины полистирола необходимы при изоляции пола, плоских крыш, а также изоляции подвальных помещений. Для изоляции толщина слоя должна быть 5-6 см.

Стена, которая не является несущей, поддерживает только свой собственный вес, никак не влияя на устойчивость всего здания. Ее можно просто удалить без всяких последствий.

Другое дело — несущая стена. Она распределяет вертикальные и горизонтальные нагрузки, обеспечивая устойчивость строения.

Если возникает неоходимость убрать часть несущей стены, то потребуется сначала установить временную конструкцию (крепь) для поддержания нагрузок во время выполнения работ, а затем смонтировать и постоянную перемычку, которая сможет заменить удаленную часть стены.

При перепланировке помещения сначала необходимо убедиться, что стена, которую вы собираетесь изменять, является несущей. В большинстве случаев несущая стена  располагается перпендикулярно к балкам перекрытия и (или) к стропилам. Чтобы быть уверенным, лучше заглянуть в подвал, посмотрев, как она передает нагрузки на грунт.

Определить размеры перемычки вам поможет специалист, все же от этого зависит устойчивость и целостность вашего дома.

У мастеров существует наработанное временем правило:

• если у пролета длина 120 см и менее, то перемычки делают из сдвоенных досок 50×100 мм;
• если длина пролета 120-180 см — берут сдвоенные доски 50×150 мм;
• для пролетов длиной 180-360 см — сдвоенные доски 50×300 мм.

Если длина пролета больше 360 см и на перемычку будет приходиться большая нагрузка (например, чугунная ванна, крыша и т.п.), то здесь необходимы дополнительные расчеты специалистов.

Перемычки могут делаться из стального профиля двутаврового сечения, фермы или армированной стальной пластиной балки(такая балка собирается с помощью болтов из досок толщиной 50 мм), клееного бруса.

Перед тем, как взяться за удаление части стены, необходимо предварительно проверить, нет ли в ней каких-либо коммуникаций. Если они присутствуют, то вначале необходимо проложить электропроводку, вопроводные и канализационные трубы в другом месте.

Перед началом удаления части стены надо, например, с помощью полиэтиленовой пленки укрыть все вещи, которые невозможно вынести из зоны ремонта. После этого начинаем демонтаж стены.

Прежде, чем приступить к удалению последнего фрагмента стены, нужно подпереть потолок. Для этого монтируется крепь. Можно возвести полноценную технологическую каркасную стену. Или взять балку (две сдвоенные доски 50×150 мм) и 2-3 стойки (50×150 мм) для ее удержания.
Крепь устанавливают на расстоянии не менее 60 см от несущей стены.

Теперь можно удалять последний фрагмент стены. После этого необходимо установить перемычку и приступить к внешней отделке.