Для начало необходимо подготовить основу. Для этого необходимо прогрунтовать поверхность и дождаться полного высыхания грунтовки, можно грунтовать несколько раз подряд — грунтовка для стен, то же самое что масло в каше, чем больше, тем лучше. Необходимо избегать попадания грунтовки на не обрабатываемые поверхности, при попадании необходимо немедленное её удаление с поверхности при помощи ветоши. Грунтовку удобнее всего производить валиком, движениями снизу вверх, в трудно доступных места грунтовать с помощью кисточки. После использования валик и кисточку необходимо хорошо промыть, чтобы избежать порчи.

Большие трещины и дыры необходимо выровнять с помощь штукатурной смеси на гипсовой основе. После этого эти места необходимо также прогрунтовать.

Шпаклевание может производиться как с помощью пистолета, так и с помощью шпателей. Толщина первого шпаклёвочного слоя не должна превышать 1,5 мм. Если шпаклёвочный слой наносится пистолетом, его сразу же необходимо разгладить специальным резиновым шпателем.

При шпаклевании пользуются двумя шпателями — одним больших размеров и другим не большого размера, чтобы очищать большой шпатель от остатков шпаклёвки. Шпаклёвку на стену наносят большим шпателем, для удобства в работе лучше использовать его выгнутую сторону. После нанесения слоя шпаклевки необходимо подождать пока он высохнет. Затем нужно затереть все неровности и прошлифовать поверхность, затем её снова прогрунтовать. Шлифовку проводят шлифовальной тёркой с ручкой или наждачной бумагой навёрнутой на деревянный брус. Можно наносить шпаклёвку несколько раз пока не добьётесь необходимого результата, в основном наносят 1-3 слоя, при этом процедура затирания неровностей и грунтовки повторяется каждый раз.

Современный рынок строительных материалов характеризуется сравнительно высоким качеством и разнообразием ассортимента предлагаемой продукции. Выбирая облицовочную плитку, мы руководствуемся последующими условиями её эксплуатации. При выполнении работ соблюдаем технологию производственного процесса, с целью создания прочной поверхности, которая предназначена для долговременного использования. Но, при всем видимом благополучии, время от времени любая, даже самая качественная и надёжная плитка приходит в негодность. Причины могут быть различны. В первую очередь — это механические повреждения. Возможно растрескивание одной или нескольких плиток в результате больших перепадов температур или воздействия излишней влаги.

При возникающей такого рода проблеме самым оптимальным решением является замена всей имеющейся плиточной поверхности. Однако, зачастую исходя из финансовых соображений, нам необходим частичный ремонт внутренней облицовки помещения. В этом случае приёмы опытных мастеров помогут вам легко справиться с поставленной задачей.

Если плитка отходит от стены вместе с раствором, необходимо очистить стену при помощи молотка и зубила. Затем смываем пыль водой и только после этого укладываем новую плитку. При помощи хорошо заточенного зубила откалываем плитку с повреждённого участка, двигаясь от середины к краям. Будьте предельно осторожны удаляя плитку с тонких перегородок. Не наносите очень сильных ударов, чтобы не повредить сотрясением соседние целые плитки. В том случае, если вам удалось аккуратно очистить отпавшую плитку от старого раствора, то возможно её повторное приклеивание с помощью корректирующих мастик. Раствор для крепления должен быть достаточно пластичным, чтобы дать вам возможность беспрепятственно маневрировать плиткой, заводя её в середину уже имеющегося старого покрытия. Важно также наличие толщины крепёжного раствора, т.к. непременно придётся проводить выравнивание плитки по высоте, соизмеряя её с предыдущим покрытием.

Иногда возникает необходимость ремонта и восстановления покрытия плит из природного камня. Их крепят к стене стержнями из корозионностойкой стали диаметром 4-6 мм. Для этого необходимо просверлить отверстия в стене и плите под углом 45°. Глубина отверстий должна быть не менее 150 мм, а диаметр превышать диаметр стержня на 2 мм. Перед креплением, отверстие промывают от пыли водой и только потом заполняют раствором. После этого можно вставлять приготовленный стержень. Само место установки впоследствии маскируем раствором из мелкой каменной крошки и цемента.

Соединение материала носителя с изоляцией позволяет оптимизировать конструкцию стен, что позволяет адаптировать их свойства и стоимость к индивидуальным потребностям заказчиков. Именно поэтому двухслойные стены получили такую популярность.

Ячеистый бетон

Насколько гладким и насколько точными будут размеры элементов, решает оборудование, используемое для резки — при использовании более современных, блоки будут выглядеть лучше (однако, обработка не имеет существенного влияния на их параметры.) Блоки имеют высоту 20, 24 или 30 см, ширину 18, 20, 24, 30 см и длину 59 или 60 см. Наиболее распространенными элементами являются блоки шириной 24 и 30 см. Эти размеры оптимальны с точки зрения технических и эксплуатационных параметров — стена имеет достаточную прочность и хорошую изоляцию, и после утепления она не будет толстой. Класс плотности блоков должен быть указан в проекте. Нельзя самостоятельно изменять ее (особенно на более низкий), потому что это влияет на прочность стены и теплоизоляцию. Блоки класса плотности 350 кг/м3 являются теплыми, но наименее прочными. Самый мощный вариант 700 одновременно является холодным и относительно дорогим, поскольку используется только в наиболее чувствительных местах (нагруженных сильнее, чем другие). Наиболее популярными сортами являются блоки 500 и 600 кг/м3.

Блоки относительно дешевы. Стены толщиной 18 см стоит в среднем 10 usd/м2, толщиной 24 см — 12 usd/м2, а 30 см — до 35 за м2. Полезно знать, что многие производители включают стоимость клеевой кладочной смеси в стоимость. Все это является суммой, рассчитанной для потребления заданного числа блоков. Если вам нужно больше раствора (например, в случае если подрядчик укладывал его слишком толстым слоем), сумма, которую мы должны заплатить дополнительно, конечно увеличится.

Силикаты

Блоки различаются по весу, профилированностью сторон, ровностью поверхности, размером и структурой — могут быть полнотелыми или иметь пустоты. Полнотелые элементы очень тяжелы (благодаря этому хорошо подавляют шум), поэтому они используются чаще внутри здания. Для наружных стен выбираются, профилированные и пустотелые, потому что они легче, их проще укладывать, и в то же время они имеют лучшие тепловые характеристики. Отверстия могут иметь различные формы, помимо того что они уменьшают вес блока, они также имеют утилитарную функцию — каналы для прокладки кабеля. Это очень важно, потому что делать штробы в жестких силикатных материалах — кропотливая работа. Для стен, в которые не будут укладваться провода, вы можете выбрать элементы с отверстиями снизу и опечатанных сверху — в процессе кладки в них не будет проваливаться раствор.

Силикатные блоки имеют ширину 18, 24 или 25 см. Отдельные продукты отличаются по внешнему виду — цвету и гладкости поверхности — это не влияет на их технические характеристики, а является следствием исключительно характеристик сырья, используемого в смеси (например, различные минеральные компоненты, песок). Важным преимуществом силикатов является их выгодная стоимость, цена — 1 м2 стены толщиной 18 см в среднем от 10 долларов США, толщиной 24 см — от 15 долларов США.

Керамика

Блоки имеют высоту 22 или 23,8 см, длину 24,7 — 46,5 см и ширину 18,8, 19, 25 или 30 см. Этот диапазон ширины (а, следовательно, толщины стены), является оптимальным с точки зрения строительства и полезности. Стены тоньше, чем 18 см, в состоянии выдержать нагрузку одноэтажного здания, но в местах подверженных более сильным или точечным нагрузкам (опоры перекрытий) могут разрушиться. Более толстые стены после тепловой изоляции станут еще более толстыми, что затрудняет установку подоконников и напрасно лишат жильцов полезной площади.

Пустотелые блоки имеют неровную поверхность, поэтому, для их соединения используется традиционный кладочный раствор с достаточно большой толщиной слоя. Однако, имеются и шлифованные элементы. Их верхняя поверхность достаточно гладкая, поэтому она подходит для тонкого слоя раствора или — новости рынка — полиуретановая пена, укладываемой двумя полосами. При использовании тонких растворов, убедитесь, что горизонтальные швы усилены арматурой.

Пустотелые блоки имеют разную структуру, но это в наименьшей степени относится к керамике — скорее, строительства и размещения отверстий. На рынке в настоящее время подавляющее большинство составляют пористые блоки, они постепенно замещают, бывшую ранее популярной, традиционную керамику. Технологии развились настолько, что стоимость производства традиционного блока незначительно ниже чем более теплого пористого.

Парадная дверь дома устанавливает первые впечатления о том, как будет выглядеть остальная часть дома. Многие люди считают, это также может точно отражать вкусы хозяина. Иными словами очень многое зависит от вашей входной двери. Выбирая ту или иную дверь, вы помогаете соседям думать о вас что-то определ`нное. В этой связи, необходимо установить соответствующую дверь к вашему дому или квартире, которая будет соответствовать вашему вкусу и бюджету.

При выборе лучшего стиля двери, вы должны рассмотреть новые композитные двери. В этом случае вы будете иметь гораздо больше вариантов и стилей на выбор. Композитные двери могут быть исполнены в самых разных стилях — от традиционного стиля до нового гладкого и изогнутого дизайна. Вы также обнаружите, что имеется большое количество вставных стекол в дверь на выбор. Вы можете перейти с простого стеклянного на декоративный стиль. Вы даже можете иметь уникальный витраж, установленный на вашу дверь. Также следует учитывать цвета при выборе новой входной двери. С композитными дверьми, вы можете иметь двери естественно окрашенные и выглядящие, как древесина. Но если такие двери вам не понравятся, то у вас будет огромное количество цветов на выбор. Имеются к тому же тысячи способов смешивания и сочетания цветов и дизайна на вашей двери.

Композитные двери изготавливаются из деревянного каркаса, состоящего из деревянных перегородок. Края для замков сделаны также из дерева. Любое пустое пространство в рамках двери заполняется изоляционной пеной из полиуретана.

Большинство дверей устанавливается специалистами, которые помогут защитить ваш дом от проникновения большого количества холодного воздуха. В большинстве случаев такие двери гораздо более энергоэффективнее, чем холодные алюминиевые двери или деревянные двери, которые могут вызвать деформацию с течением времени.

Другим важным фактором, который следует учитывать при выборе вашей входной двери, является безопасность и дополнительные возможности. Композитные двери используют те же типы оборудования, как и любая другая дверь и могут быть приобретены с почтовыми ящиками или без них. Из-за тяжёлой рамы эти двери считаются очень безопасными.

Композитные двери оцениваются очень высоко многими охранными компаниями. Если вы считаете, что цены на эти двери слишком высокие, то вскоре вы поймёте, что они являются отличным выбором с точки зрения стиля, надёжности и безопасности.

Несомненно, теплый пол в современных условиях может исполнять функции, как основного, так и дополнительного отопления. Это объясняется тем, что теплый воздух с пола поднимается к верху на высоту до трех метров, что соответствует высоте стандартного помещения. Таким образом, происходит оптимальный нагрев воздуха по всему объему помещения. К тому же никто не отменял простого правила, что ноги должны быть в тепле, и тут тоже нету лучшего помощника, чем теплый пол.

Теплые полы, как правило, делятся на два вида — водяные и электрические. У каждого из них есть как свои плюсы, так и недостатки. Если рассматривать водяной теплый пол, то он представляет систему пластиковых труб, в которые через насос подается теплая вода и за счет циркуляции нагретой воды по полу идет прогревание напольного покрытия. Самым большим преимуществом данного вида теплого пола, есть его экономичность по сравнению с электрическим, особенно это хорошо заметно на больших площадях больших коттеджей. Естественно вы потратитесь на покупку насоса, но это будет разовая покупка, которая достаточно быстро окупится за счет экономии электричества. К тому же такой теплый пол позволяет использовать большой ассортимент напольных покрытий, в сравнении с электрическим. Самым большим недостатком такого вида теплых полов можно назвать то, что его проблематично устанавливать в многоквартирных домах, так как он может существенно снизить напор воды в отопительной системе дома, тем самым, доставляя неудобства остальным жителям квартир. Идеальная сфера его применения — загородный дом.

Электрические полы не требуют дополнительных капиталовложения кроме как основного комплекта теплого пола. Из плюсов можно упомянуть, что все электрические теплые полы имеют регулятор температуры нагрева, который позволяет с легкостью контролировать температуру нагрева таких полов. Недостатком таких полов, как упоминалось выше, есть большой расход электроэнергии, что соответственно не способствует экономичности такого теплого пола. К тому же из-за возможности сильного нагрева такие полы могут деформировать некоторые напольные покрытия.

Стоит также заметить, что при монтаже теплого пола не стоит экономить на теплоизоляционном материале, который устанавливается на стяжку для лучшего отражения тепла от бетона. Это позволит вам значительно повысить эффективность вашего теплого пола независимо от вида выбранной системы теплого пола.

Полы играют большую роль в сохранении внутреннего тепла здания. В простом доме теплопотеря через пол, в котором отсутствует теплоизоляция, может достигнуть 20 процентов от всего объёма теплоутечки, ведь через полы без изоляции тепло переходит в грунт, помещения, которые не отапливаются, а также в окружающее пространство.

Кроме уменьшения теплопотерь, теплоизоляция полов даёт возможность более эффективно распоряжаться их теплоёмкостью. Получаемая таким способом экономия энергии снижает не только стоимость отопления, но и степень засорения окружающей среды. Температура поверхности пола — главная характеристика, которая говорит о степени комфортности помещения. Температурный режим тела человека нуждается в том, чтобы температура внутри здания не была меньше, чем температура внутренней поверхности помещения более, чем на 2 градуса. Если принять в расчёт то, что причина потери около половины тепла нашего тела — излучение тепла, не сложно догадаться, что эта потеря в основном характеризуется температурой строительных элементов, таких как плиты, полы, стены и др.

Полы в жилых домах, которые располагаются вблизи от грунта, находятся в взаимодействии с наружным воздухом, или отделяют помещения, которые не отапливаются, от отапливаемых, нужно снабжать теплоизоляцией. Это даст возможность одновременно достичь трёх целей: повышения удобства жилья, снижения трат на отопление и уменьшения загрязнения окружающей среды. Кроме строительства жилья, теплоизоляция полов приносит много пользы и при возведении других видов зданий. Материалы, которые применяются для теплоизоляции полов, подвергают взаимодействию с большими нагрузками. К основным характеристикам таких материалов можно отнести: небольшую степень деформации при сжатии, высокую прочность на сжатие, возможность сохранения исходных теплоизолирующих свойств в течение фактически неопределенного срока даже при воздействии механических нагрузок и влаги, низкую теплопроводность, минимальную стоимость теплоизоляционных работ из-за скорости укладки такого материала с малым количеством отходов, простоту и лёгкость нарезки. Всеми вышеперечисленными характеристиками обладает экструдированный пенополистирол. Это и есть экономичное и эффективное решение теплоизоляции полов!

Электрический лобзик представляет собой универсальный инструмент, при помощи которого легко можно делать прямые длинные разрезы в пластике, дереве, кафельной плитке, стальном листе. Некоторым пильным полотнам поддаётся даже керамическая плитка. Электрическим лобзиком также можно вырезать круги различного диаметра и любые прямоугольники.

Пилки для такого лобзика производятся из различных материалов, кроме того, они имеют разные размеры, форму, заточку и отличаются способом разведения зубьев. В зависимости от распиливаемого объекта применяются полотна с различным шагом: например, для дерева этот шаг составляет от 2,5 до 4 мм, а для металлов и других твёрдых материалов — 1-2 мм. При работе с кафельной плиткой, стеклом и керамикой применяются пилки, имеющие абразивное (лучше алмазное) напыление. Для цветных металлов подойдут полотна, режущая кромка которых имеет волнообразную форму.

Принцип работы электролобзика крайне прост: пильное полотно укрепляется в ползуне и производит поступательно-возвратные движения со скоростью до 3300 в минуту. Современные электрические лобзики, помимо этого, имеют маятниковый ход, что позволяет пилке отклоняться назад при движении вниз. Это увеличивает производительность и срок службы пилки. Направляющая на электрическом лобзике, как правило, способна поворачиваться на сорок пять градусов.

Электрические лобзики делятся на профессиональные и бытовые. Бытовые обладают меньшей мощностью, но для повседневных нужд подойдут отлично. Они способны пилить металл толщиной до 3 мм и дерево — до 55 мм.

Как же выбрать хороший электрический лобзик? Вот на какие характеристики следует обратить внимание:

• Мощность. Чем мощнее, тем лучше, но и, соответственно, дороже;
• Возможность регулирования частоты хода. Так как для пилки различных материалов скорость хода должна быть разная (больше для древесины, меньше для металла), эта функция крайне важна;
• Возможность включить маятниковое движение. Как уже упоминалось, эта функция увеличивает срок службы полотна и повышает скорость работы;
• Вид крепления пильного полотна. От этого будет зависеть его выбор, так как пильные полотна имеют разные хвостовики под соответствующий механизм крепления;
• Наличие пылеотсоса. Пылеотсос позволяет лучше видеть линию разреза и уменьшает количество опилок или крошки;
• Наличие аккумуляторного питания для работы в местах, где отсутствует электроэнергия;
• Вес лобзика. Это крайне важный фактор, так как зачастую инструмент приходится держать одной рукой. Выберите лобзик с оптимальным для вас весом.

Надеемся, эти советы помогут вам выбрать качественный инструмент, который прослужит вам долгие годы.

Не секрет, что одним из самых неотъемлемых и наиболее востребованных инструментов в доме является шуруповёрт. Помимо процесса строительных работ и ремонта, он также необходим во многих бытовых ситуациях, возникающих довольно часто в нашей жизни. Без шуруповёрта не обойтись даже в таких простых ситуациях, как сборка шкафа или замена замка. В этом случае возникает вопрос: как и какой шуруповерт выбрать? На сегодняшний день в магазинах представлен довольно обширный ассортимент, но как найти именно тот инструмент, который подойдёт вам? Первое, на что нужно обратить внимание — это характеристики устройства.

Самыми важными параметрами шуруповёрта являются крутящий момент и частота вращения. В бытовом использовании достаточно иметь шуруповерт с максимальным крутящим моментом около 10 — 15 Нм, что позволит закрутить тугие саморезы. Чем выше крутящий момент, тем универсальнее считается устройство, поскольку одновременно оно может выполнять и функции сверления различных твёрдых материалов. Обычно у профессиональных шуруповёртов он достигает 130 Нм. В зависимости от сложности задачи выбирается частота вращения. Скорости в 400-500 оборотов в минуту будет достаточно для закручивания шурупов. Для сверления потребуется не менее 1100-1200 оборотов в минуту. Частота свыше — требуется в редких случаях. Стоит также уделить внимание редуктору. Он вращает рабочий вал инструмента с заданной угловой скоростью. Для завинчивания будет достаточно около 500 об/мин, для сверления — от 1100 до 1600 об/мин. Зачастую в аккумуляторных шуруповерта установлен планетарный редуктор с шестернями-сателитами из пластика.

Естественно при выборе у вас возникнет вопрос, какой инструмент покупать: профессиональный или бытовой? Основными отличиями являются мощность и время непрерывной работы без подзарядки. У профессиональных — оба показателя намного выше, но с повседневными задачами бытовые справляются без проблем, да и стоят они намного дешевле. Профессиональный шуруповёрт стоит покупать, если вы точно знаете, что столкнетесь с высокими нагрузками.

Так же нужно определиться с типом аккумулятора у вашего аппарата. Он бывает трёх типов: никель-металлогидридный (Ni-MH), литий-ионный (Li-Ion) или никель-кадмиевый (Ni-Cd). Бытовые обычно оснащены никель-кадмиевыми аккумуляторами. Большая часть из них рассчитана на 1000 зарядок, в то время как Ni-MH батареи всего на 500. В настоящее время существую шуруповерты, поддерживающие оба типа аккумуляторов. Одним из самых больших и существенных недостатков этих батарей является «эффект памяти»: если аккумулятор перед зарядкой не был полностью разражен, то его ёмкость уменьшается. Что бы этого избежать, работая с инструментом без не запланированных перерывов на подзарядку, достаточно иметь сменный аккумулятор. Li-Ion батареи не имеют «эффекта памяти» и вдобавок ко всему считаются менее вредными для здоровья человека, так как не содержат кадмия. Но они также имеют недостаток — плохо переносят низкие температуры.

Наряду с аккумуляторными существуют и шуруповёрты, работающие от сети. Они тяжелее, а их зона доступа ограничивается длиной провода. Их стоит покупать только в том случае, если предстоит много работы, связанной с обработкой твёрдых материалов.

В нашем обзоре мы рассмотрели только основные параметры, которые играют самую важную роль при выборе шуруповёрта. Ещё добавим, что, также, при покупке такого оборудования, необходимо уделить внимание расположению рукоятки и её форме. Шуруповёрт, как и все другие инструменты, должен комфортно лежать в руке. Если выбирать между рукояткой расположенной в центре и рукояткой пистолетного типа, то предпочтительнее первое, так как в этом случае рука меньше устаёт. Касательно выбора производителя или наличия дополнительных функций — тут все зависит от ваших вкусов и предпочтений.