Англичане разработали новый метод крепления ковролина способом стретчинг, другими словами, бесклеевой метод. Во время укладки ковролина данным методом используется свойство эластичности, этим свойством обладают все ковровые покрытия. Заранее необходимо прикрепить рейки вдоль стен с двумя рядами гвоздей, которые вбиты под углом 45 градусов. Ковровое покрытие растягивают и фиксируют на планке с помощью специальных инструментов.  Под прикрытие необходимо положить подложку, она придает мягкость покрытию, усиливает теплоизоляцию и звукопоглощение.

Ковровое покрытие, уложенное по методу стречинга, прослужит вам очень долго, а во время замены покрытия или укладки не нужно готовить основу пола.

Укладывать ковровое покрытие этим способом могут только специалисты, так как работа нуждается в большом внимании и профессионализме.

Для укладки стречинга нужно, чтобы покрытие, грипперы и подложка соответствовали друг другу по каталогу и были рекомендации от производители по данному способу укладки. Этот способ может подходить для маленьких офисов и дома.

Можно продолжать работы дальше после того как линолеум отлежался. Тогда возникает вопрос: стоит ли клеить линолеум к основе?

Оптимальным вариантом считается все-таки приклеить, только если небольшое помещение и линолеум идет одним куском. В таком случае линолеум отлично прижимается плинтусами. Можно приклеить частично в проходных местах, к примеру, у порога.

В том случае, если помещение большое или у вас несколько кусков линолеума. Тогда точно его нужно будет клеить. Достаточно велик выбор клея для линолеума, но большой разницы в них нет.

Во время проклейки нужно скатать в узком месте линолеум в рулон. После того как вы намазали его гребенкой, нужно, сильно прижимая, клеить рулон. Не нужно разу наносить клей, чтобы он смог подсохнуть. Если помещение слишком большое, его лучше клеить вдвоем.

После того как линолеум был приклеен, можно устанавливать плинтус и поставить мебель на свои места. Только будьте максимально осторожными, во время установления мебели можно повредить линолеум.

Линолеум от ПВХ-покрытия отличается… по запаху. От рулон линолеума вы почуете лесной, немного маслянистый аромат. А вот запах ПВХ модернизированый, «химический».

Еще можно отличить по внешнему виду. У натурального линолеума расцветка однотонная, с легкими мраморными разводами или с разноцветными вкраплениями (около 200 оттенков). На обратной стороне линолеума проступает джутовая сетка, схожая с мешковиной. Обратная сторона ПВХ-покрытия — вспененная, как губка, или войлочная.

Также можно отличить эти виды покрытия при сгибе. ПВХ-покрытие легко сгибается, кроме того, оно мягкое на ощупь. Линолеум — жесткий и гнется с трудом. Рулон натурального линолеума может и поломаться, если его бросить на пол. Поэтому необходимо соблюдать осторожность при транспортировке.

Ну и конечно же цена:  натуральный линолеум всегда стоит на 30-70% дороже ПВХ. Он относится к классу коммерческих напольных покрытий из-за своей повышенной износостойкости.

Есть два метода удаления алкидной или масляной эмали: термический и химический.

Более эффективным считается термический метод. В его основе лежит размягчение краски под влиянием высокой температуры, которая обеспечивается  струей горячего воздуха, генерируемого специальным феном.

После этой обработки краска начинает размягчаться на маленьких участках и удаляется скребком. У данного метода есть один значительный недостаток, это цена высокая цена фена. Обратите внимание на то, что данный фен совершенно не предназначен для укладки волос! А вот установление плинтуса с применением термического метода гораздо дешевле.

Рассмотрим химический метод. В этом случае слой краски начинает размягчаться под действием специальных химических составов, которые называются смывками. После обработки краска удаляется скребками или шпателем разной формы.

Конечно, химический метод имеет свои недостатки — смывки стоят не дешево, и работа с ними потребует достаточно много времени.

После проведения демонтажа стены и потолок обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных оснований. Грунтовки всегда глубоко проникают в пористую поверхность бетона или штукатурки, закрепляются внутри нее, тем самым значительно упрочивая поверхность, исключая образование пыли.

Когда грунтовка высохла, глубокие места и выбоины в тех местах, где штукатурка обвалилась, заделываются раствором цементно-известковым. Отреставрированные участки нужно снова прогрунтовать, после чего поверхность выравнивается шпаклевкой. Во время таких действий убираются все незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины.

Если хотите поклеить на стены плотные обои темного цвета, обои под покраску или толстые рельефные, тогда шпаклевать всю поверхность стены не нужно. Только через тонкие светлые обои неровности шпаклевки буду смотреться как темные пятна.

Шпаклевать весь потолок не нужно в том случае, если он покрыт водно-эмульсионной краской. После того как шпаклевка высохла, ее необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой.

Водно-дисперсионные эмали и краску не нужно разводить водой, именно поэтому смыть их с поверхности практически не реально. Поэтому с помощью стального шпателя удалите отслаивающиеся участки покрытия, затем расширьте трещины углом шпателя. Рекомендуется обработать эмаль наждачной бумагой с целью повышения шероховатости для улучшения сцепления с новыми слоями.

Известковую побелку убирают до подстилающего слоя шпаклевки. Удаление не сложное, только весьма трудоемкое. От качества работы зависит качество нового покрытия. Размачивается водой слой побелки и с помощью малярного валика снимается шпателем. Все что осталось, смывается мокрой губкой с поверхности потолка.

Практически не отличается удаление старых обоев от штукатурки. Отслаивающиеся обои насухую снимаются с потолка, а те участки, которые плотно приклеились, размачиваются водой и снимаются шпателем. Отдельные виды современных обоев легко снять с поверхности стены, остается только тончайший слой бумаги. Его удалять не нужно, так как на него лучше крепятся обои.

Старое покрытие дверей, оконных рам и наличников нужно удалить только в том случае, если оно отслаивается или трескается. Полное удаление покрытия в этом случае обязательно, так как местное устранение повреждений, наверное, не оправдает ваши ожидания. По истечении нескольких месяцев старая краска снова начнет трескаться.

Получив нужный колер, стоит заготовить краски столько, чтобы хватило на всю окрашиваемую поверхность стен. Принято, что на 1 метр квадратный идет 0,5 литра краски. Лишней краски заготовлять не рекомендуется, так как она быстро портится.

Если краски не хватило и пришлось разводить следующую порцию, необходимо проверить цвет в соответствии с ранее нанесенной краской. Сделать это можно следующим образом: вновь приготовленную краску нанесите на стекло, затем приставьте его к окрашенной поверхности и сравните обе краски.

Для того чтобы придать бархатистость стенам, окрашенным клеевой краской, нужно прибавить в краску, помимо клея, еще небольшое количество клейстера, заваренного на муке. Употреблять краску следует в теплом виде. Когда краска приготовлена, ее стоит попробовать на стене, которую будут красить, но где-нибудь в стороне, чтобы это место после всей окраски не выделялось.

Панели в передней, санузле, кухне обычно красят масляной краской. Перед покраской стены необходимо подготовить: зашпатлевать щели (мелом или сухими белилами с олифой), затереть неровности пемзой, отшлифовать шкуркой, загрунтовать, покрыть олифой, чтобы краска лучше ложилась.

Перед покраской деревянных стен к грунтовке добавляют скипидар (1/10 часть) для лучшего проникания краски в дерево. Кроме того, краска, к которой добавлен скипидар, сохнет быстрее. Новые деревянные стены перед шпатлевкой рекомендуется покрыть олифой или жидкой масляной краской, так как иначе замазка не пристанет.

Краски на кисть следует брать немного и наносить тонким слоем, стараясь покрыть ею большую поверхность. Лучше повторить окрашивание, чем красить толстым слоем, который долго сохнет и дает трещины.

Окрашенную поверхность можно сделать гладкой и блестящей, для этого надо красить мягкой кистью. Чтобы отделать стены под «шагрень», надо пройти по всей поверхности ровными легкими ударами жесткой щеткой.

Если вы хотите стены покрасить, необходимо приготовить краску. Определенный цвет получают при помощи смешивания нескольких основных красок. Например, белый получают смешивая белила и немного ультрамарина или берлинской лазури; светло-серый — это смесь белила и немного сажи, при чем больше сажи, тем темнее серый тон. Бархатно-черный получается из смешивания сажи с небольшим количеством берлинской лазури, и т.д.

Для подготовки клеевой краски, замачивают в воде отдельно просеянный мел и отдельно краски (пигменты), доводят их до сметанообразного состояния. После тщательного перемешивания растворы пигментов процеживают через густое сито. После к меловому тесту добавляют небольшими частями пигмент. Если удоя нужного колера требуется несколько пигментов, каждый из них, заготовленный отдельно, размешивают небольшими порциями. Сухие пигменты добавлять не советуем, так как они тяжело размешиваются и могут испортить цвет раствора.

Для закрепления окрашивающей смеси употребляют раствор столярного клея (100 грамм на 1 литр воды), способствующий тому, что краска после высыхания не пачкается. Затем смесь разбавляют водой до рабочей консистенции: смесь должна равномерно стекать с мешалки тонкой струйкой. Если она падает каплями и неравномерно распределяется на мешалке, это значит, что краска очень густая, и ее стоит немного разбавить водой; жидкая смесь оставляет на мешалке едва заметный след.