Строительные работы не являются дешёвыми хотя бы потому, что только за необходимые для строительства материалы приходится тратить много денег.

Если ещё и нанимать при этом специалистов для строительных работ, то сумма становится ещё намного больше. Вот это одна из главнейших причин, из-за которой многие осуществляют строительство необходимого собственноручно.

Просто невозможно утверждать, что полностью все работы поддаются выполнению собственноручно. Всё это потому, что часто необходимо определённое строительное оборудование, а кое-какие работы делать одному придётся долго, или же необходимо много физической силы и одного человека может быть недостаточно.

Например, во время строительстве частного дома, может понадобиться котлован под фундамент или же подвал. Копать такое самому уж точно не стоит.

Для таких работ нужно будет нанять экскаватор или трактор. Всё потому что, используя технику, эту работу можно будет за какую-то пару часов, тогда как собственноручно с лопатой будет в десятки раз дольше. Но если вы уверены что сможете, а денег на постройку дома не так много, то можно попробовать выполнить необходимую работу одному, да и так можно потратить значительно меньше денег.

Не всегда расположение стен в жилых помещениях устраивает владельцев жилой недвижимости и поэтому хозяева квартир и частных коттеджей достаточно часто выполняют перепланировочные работы. Когда расположение имеющихся стен и простенков не устраивает владельца недвижимого имущества, осуществляется перепланировка – имеющиеся стены убираются, а в нужных местах создаются новые. При этом нужно учитывать, что не все стены муниципальные власти разрешат убирать, так как несущие стены являются опорой для плит перекрытий и стен этажей, расположенных выше.

Перепланировочные работы

Во время перепланировки сложность удаления стен состоит в том, что материалы прочны и потребуются специальные инструменты, чтобы совладать с бетонными или кирпичными стенами. Перед тем, как удалить всю стену, понадобится взять у знакомых или арендовать на время мощный перфоратор, которым будут отбиваться части стены. Также не помешает болгарка с алмазным диском и с диском по металлу, что позволит резать и бетонные поверхности, и арматуру внутри железобетонной стены. Кроме этого не помешают обычное зубило и полумолот, которыми при необходимости можно выбить отдельные части удаляемой стены.
Удаление стен

В квартирах чаще всего удаляются те стены, которые не дают возможность сделать проживание более удобным за счет расположения новой мебели, бытовой техники или других предметов интерьера. Часто удаляется стена между ванной комнатой и туалетом и совмещенный санузел дает возможность поставить в ванной комнате стиральную машину или повесить на стену бойлер.

Такая стена чаще всего имеет небольшую толщину – порядка пяти сантиметров и удалить ее не составляет больших проблем.Также часто удаляются стены, которые разделяют балкон/лоджию со спальней и гостиной, что дает возможность расширить жилые помещения.

Стены этих помещений значительно толще и перед тем, как удалять всю стену желательно получить разрешение на выполнение работ.Иначе могут возникнуть проблемы с коммунальными властями, которые за самоуправство могут назначить штрафные санкции. Также нужно помнить о том, что на стене, которая разделяет жилые помещения и балкон/лоджию, находится отопительная батарея и потребуется ее куда-то перенести.

Сделать это самостоятельно сложно, так как в системе закачана вода, и просто открутить батарею не получится, потребуется приглашать сантехников их ЖЭКа, сливать воду и переваривать трубы в нужном положении.

Любой объект недвижимого имущества имеет несущие стены, на которые приходится наибольшая нагрузка и которые помимо прочности должны обладать высокой теплоизоляцией. В частных домах несущие стены возводятся владельцами недвижимости, и они при возведении здания стараются использовать прочные и теплые строительные материалы. Владельцы квартир в многоэтажных жилых объектах выбрать ничего не могут, так как здание возводится строительной компанией, и ее специалисты принимают решение по выбору материала.

Утепление несущих стен

Довольно часто при возведении многоквартирных жилых объектов применяются железобетонные плиты, которые прочны, но эксплуатационные характеристики у них не очень хорошие.В многоэтажных домах, несмотря на то, что толщина стены достигает сорока сантиметров, в зимнее время стены сильно охлаждаются, а летом быстро нагреваются, и в помещениях становится жарко.Именно поэтому владельцы квартир для того чтобы достичь приемлемой температуры зимой и летом и сделать проживание более комфортным, выполняют утепление несущих стен.

Выполнить утепление несущих стен в квартире можно как снаружи, так и внутри помещения, и оба способа имеют как свои положительные свойства, так и отрицательные.
Утепление несущих стен снаружи

Снаружи владелец квартиры может утеплить несущие стены только в том случае, если квартира расположена на первом этаже или он является альпинистом и имеет навыки работы на высоте.Если это не так, то для утепления понадобится приглашать специалистов, которые и сделают всю необходимую работу.Такой метод утепления считается более качественным, так как стена меньше остывает зимой и меньше прогревается летом и в процессе эксплуатации не происходит образование «точки росы» − появление конденсата.
Утепление несущих стен внутри помещения

Можно выполнить утепление несущих стен внутри комнат, но тогда ваше помещение станет меньше на толщину утепляющего материала и на толщину отделочных материалов, которые будут скрывать утеплитель.Для того чтобы между холодной несущей стеной и теплоизолятором не образовывался конденсат, потребуется сделать пароизоляцию и только после этого крепить пенопласт или минеральную вату, после чего облицовывать несущую стену отделочными материалами.

Несущие стены после утепления меньше реагируют на погоду за окном, и жить в квартире становится более комфортно, что и требуется человеку.

Любое строительство дома для постоянного в нем проживания подразумевает использование качественных и, в первую очередь, теплоизоляционных материалов. Однако добиться подобных результатов можно только в случае использования большой толщины стен, а следовательно, и немалого количества строительных материалов. Но сегодняшние специалисты стараются добиться оптимальных вариантов решения для домов с постоянным местом жительства в нем, возведенные с пенобетонных или газосиликатных блоков.

Строительство будущего дома напрямую зависит от пожеланий и критериев хозяина, где главную роль играет метод отопления, возможность расходов, а также уровня комфортности проживания. Исходя из нормативных данных, использование в строительстве пеноблоков типа 400-500, должно иметь теплоудержание стен порядка 400 миллиметров. Однако такие нормы установлены с 2000 года в целях экономии энергии, тогда как до этого нормой была 300 миллиметровая толщина стен. Она вполне нормальная для зимних погодных условий, выдерживая большие морозы и оставляя отапливаемый дом не промерзшим. То есть дома для постоянного проживания могут возводиться с толщиной стен в триста мм, но все же они имеют большие расходы энергии в 25-30%, по сравнению с домами, построенными согласно стандартам.

Стены со своей толщиной в 300 мм можно по теплопроводности можно сравнить с оцилиндрованным бревном такой же толщины или клееным брусом, размер стены которого 240 мм. Приближенные к таким нормам деревянные брусья таких пород деревьев используются в современном строительстве, хотя и нормы их вдвое урезаны. Однако и с толщиной брусьев в 400 мм на сегодняшний день практически никто домов не возводит, а возведенные дома даже считаются теплыми и пригодными для проживания.

Для большего бюджета, можно воспользоваться нормами в 375 мм толщины, используя для этого газосиликатные блоки. Это уже современные и правильные нормы возведения домов, которые в свою очередь позволят сэкономить впоследствии на безгранично растущей цене на энергоносители. Такой не ординарный подход, как габариты 375 на самом деле представляет собой стандарт для газосиликатных блоков. Эта недосягаемость на самом деле вполне оправдана и может считаться приличной для постройки дома с постоянным жительством в нем. Однако важно учитывать, что потери теплоты могут теряться через несоответственную установку окон, через вентиляцию, пол, крышу и пр., это можно считать приемлемо к норме.

Такой подход почти оправдан по современным стандартам, но все же, специалисты рекомендую в случае возможности строить стены с газосиликатные блоки или пеноблоки с толщиной стен около 500 мм. И это связано с повышением цен на энергоносители, что увеличивается во времени. Однако такой дом в основном строиться на десятки лет, поэтому целесообразно будет позаботиться о его качестве и долговечности. А если заглянуть ещё и в будущее, то это без сомнения окажется выгодным и правильным решением. Также для обеспечения полной безопасности, долговечности, пажаробезопасности, а также прочностных характеристик, красоты и комфортности можно обратиться к ведущим и профессиональным специалистам. Такие компании, проверенные и с профессиональными сотрудниками помогут разобраться и подобрать необходимые габариты, как толщин, так и пр. материалов и характеристик для будущего дома. Но в любом случае важно придерживаться рационального подбора толщины дл своего будущего дома, где планируется долгое и сезонное проживание всех членов семьи. При этом необходимо обратить внимание и на другие моменты при обустройстве дома, такие как установка, оконных проемов, вентиляции, пола и пр.

После завершения отделочных работ по полу и стенам, появляется вопрос о монтаже плинтусов. Сначала такая работа кажется немного сложной, но на деле все просто. Для этого следует выполнять установку согласно инструкции.

Выбор плинтуса

Существуют 2 вида материала:

• пластик;
• дерево.

Пластмассовый плинтус

• довольно низкая цена;
• приличный ассортимент расцветки;
• удобство в установке;
• влагоустойчив;
• электрические провода можно скрыть под плинтусом.

• легко повреждаются при механических ударах;
• низкая экологичность.

Деревянный плинтус

• срок эксплуатации немного ниже, чем у пластиковых плинтусов;
• прочность материала высокая;
• повышенные свойства экологии;
• простота монтажа.

Недостатки:

• подвергаются разрушениям от влаги;
• по цене материал дорогой.

• перфоратор;
• рулетка;
• шуруповерт;
• ножовка с мелкими зубьями;
• дюбель и саморезы.

1. Чтобы не было щелей, край плинтуса обрезается на 45 градусов – это существенно повлияет на эстетику.
2. Следует также брать во внимание размер уголка. Такой крепеж должен перекрывать места разреза и скреплять 2 элемента.

Процесс установки

Отрезанную часть плинтуса необходимо приложить к тому месту, где будет производиться монтаж. В некоторых изделиях уже имеются специальные отверстия. Чтобы обозначить карандашом места для сверления, рекомендуется проделать метки через отверстия в профиле. Нужно только извлечь внешнюю декоративную планку. А если плинтус не имеет такой конструкции, то сверление выполняется насквозь. Шаг между шурупами составляет не более 50 см.

В намеченных местах делаются отверстия при помощи перфоратора, и в них забиваются дюбеля. Плинтус накладывается и прикручивается на саморезы. Слишком сильно перекручивать саморезы не рекомендуется. После этого следует спрятать места шляпок под шпаклевкой одинакового цвета с изделием. В конце рабочее место убирается при помощи пылесоса.

В собранные коробки вкладывают заранее пригнанные элементы переплетов и дверей. Пригонка их производится на верстаке, после чего их навешивают на петли, ставят раскладки по стеклу, отливы, нащельники и приборы.

Для торцовки раскладок, отливов используется приспособление Я. Ерохина, состоящее из дисковой электропилы с рамой, поворачивающейся под нужным углом. Рама изготовлена из металлического уголка 30 х 30 х 4 мм и имеет длину 700 мм. Одним концом рама прикреплена к шарниру — стопору, который вместе с упорным бруском неподвижно закреплен на верстаке.

Для торцовки детали раму надо установить под нужным углом к упорному бруску, затем вплотную придвинуть к нему деталь и, включив дисковую пилу, перепилить ее.
Сборка оконных блоков. Вгонка и навешивание оконных створок в коробку состоит из подготовки створок, навешивания их на петли, зачистки провесов и устранения дефектов, окраски блока и упаковки его.

Вгонку и навешивание переплетов в коробку производят следующим образом: навешивают переплеты, а при изготовлении блоков с фрамугами сначала подгоняют фрамугу. Неоткрывающиеся фрамуги подгоняют плотно к коробке без зазоров. После подгонки фрамуги и проверки правильности ее прифальцовки к переплетам неоткрывающиеся фрамуги привертывают шурупами под углом 45 к брускам коробки, причем в первую очередь крепят вертикальные бруски фрамуги. Открывающиеся фрамуги подгоняют к коробке и импосту и навешивают на петли. После установки фрамуги подгоняют створки. Зазор между ними и коробкой должен быть не более 2 мм.

Установленный в каменный проем или в перегородку блок крепят шурупами или стальными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, установленные в кладке. Каждый вертикальный брусок коробки следует укреплять не менее чем в двух местах. Расстояние между каждым шурупом или ершом должно быть не более 1000 мм.
Зазоры, образуемые между коробкой блока и наружной стеной, тщательно конопатят термоизоляционными материалами, причем на 0,75 глубина зазора конопатится сухой паклей, а остальную часть со стороны помещения конопатят жгутом, смоченным в алебастровом молоке.

Со стороны фасадов здания устья зазоров, в местах примыкания блоков к четвертям проема заделывают герметизирующим материалом, покрывая его цементным или сложным раствором.

При установке блоков в проемах многоэтажных зданий нужно следить за тем, чтобы все одноименные элементы монтировались строго на одной линии, т. е. вертикальные бруски переплетов находились на одной вертикальной линии.

В деревянных каркасных домах оконные и дверные блоки крепят к стенам гвоздями, а в брусчатых и бревенчатых коробки ставят на паз и гребень.
При установке дверных коробок в стенах нужно следить за тем, чтобы они не были перекошены, а при установке в перегородках — чтобы дверные блоки не выступали из плоскости перегородок.

Ввиду того что перегородки имеют малую толщину (80 мм), для установки в проем применяют коробки толщиной 74 мм. В случае установки коробки в перегородку меньшей толщины (70 мм) выступающую часть ее закрепляют рейкой, после чего устанавливают наличники.

Строительные работы выполняют, применяя инвентарные леса и подмости. Леса, как правило, устанавливают на земле, а подмости — на земле и междуэтажных перекрытиях. По мере возведения здания подмости переносят с этажа на этаж. Леса и подмости изготовляют деревянными, металлическими или смешанными из металла и дерева.
Леса. Леса различают стоечные, рамные, передвижные, подвесные и консольные.

Стоечные леса применяются для поддержания опалубки монолитных перекрытий. Их собирают из сборных элементов и скрепляют хомутами, крюками, патрубками, скобами, стяжными муфтами и т. п.

Рамные леса используют для отделочных работ, а переденжные, кроме того, для отделки и ремонта фасадов зданий.

Подвесные (струнные) леса широко используют при строительстве гражданских и промышленных зданий. Такое же применение имеют и консольные леса.

Трубчатые металлические леса конструкции Промстройпроекта являются безболтовыми и представляют собой пространственную каркасную конструкцию, состоящую из стоек и ригелей, соединяемых между собой на крюках и патрубках. Собирают леса в такой последовательности. Вначале устанавливают стойки вдоль стен в два ряда с шагом 2 м, а затем соединяют их ригелями. К стойкам по высоте с шагом 1 м приварены патрубки, в которые входят крюки ригелей. Установка стоек должна вестись точно, иначе ригели не сядут на место (в патрубки).

Устанавливают стойки (нижней частью) в башмаки, уложенные на деревянных прокладках и прикрепленные к доскам костылями. К стене леса крепят анкерами. После установки ригелей и выверки правильности их установки по ним кладут дощатые щиты. Стойки должны быть установлены строго вертикально, а ригели — горизонтально. Правильность установки лесов проверяют отвесом и уровнем. По мере возведения стены леса наращивают.

До начала эксплуатации леса оборудуют молниезащитой и проверяют, соответствуют ли они правилам техники безопасности.

Помимо этих лесов применяют струнные (подвесные) леса, представляющие собой звеньевые цепи, соединенные карабинами. К струнам прикреплены проушины, на которые опираются прогоны, а на них крепится дощатый настил. Леса имеют ограждения в виде перил.

К зданию леса подвешивают на консольных балках. Чтобы в процессе эксплуатации подвесные леса не раскачивались, их крепят к стене нижним концом струн. Из одного яруса на другой рабочие переходят по лестницам.

Подвесные леса из трубчатых ферм используются для отделки верхней части здания. Для придания пространственной жесткости фермы соединяют поперечными связями, по которым настилают деревянные щиты.

Для окраски стен, раскосов, ферм и потолков делают два яруса лесов с деревянными настилами.

Во избежание раскачивания и для придания жесткости трубчатые фермы лесов крепят временно к раскосам ферм здания проволочными скрутками. Леса имеют ограждение. Для подъема на леса используется лестница с ограждением.

Для отделки и ремонта наружных стен используют передвижную установку, состоящую из наружной рамы размером 750 3000 3500 мм, внутренней выдвижной рамы и ручной лебедки, прикрепленной к наружной раме на расстоянии 400 мм. Наружная рама изготовлена из угловой стали 75 Х 75 мм, а внутренняя — из того же профиля сечением 50 х 50 мм. Внутреннюю раму, имеющую вверху площадку с ограждением, поднимают и опускают с помощью лебедки и системы роликов с канатом диаметром 9—11 мм.