Так хочется иногда обновить деревянные двери и оконные рамы! Да и не просто обновить, а придать им своеобразный шарм. Но иногда совсем не получается сделать это качественно, правильно и красиво. Надо знать тонкости, и мы вам о них сейчас расскажем.

Краска на дереве очень четко проявляет все, даже малейшие, недостатки и изъяны. Поэтому начинаем с первого шага, и это подготовка поверхности.

• Обязательно тщательно осмотрите всю поверхность, вдруг на ней есть шляпки винтов или гвоздей, которые выступают над поверхностью, или мелкие остатки сучков.
• С помощью пробойника утопите эти шляпки (если они вдруг есть) ниже поверхности где-то на 1 мм, а остатки сучков аккуратно обработайте крупным абразивом (наждачкой).
• Обязательно наждачной бумагой обработайте все края – они плохо держат краску, и она быстро с них стирается.
• Все трещинки и углубления, места маскировки шляпок, заполните акриловой шпаклевкой и дайте ей хорошо просохнуть.
• После высыхания обработайте всю поверхность более мелкой наждачной бумагой, чтобы придать ту степень шероховатости, которая позволит хорошо держаться краске.
• Всю пыль после обработки уберите пылесосом или смоченной в уайт-спирите с добавлением льняного масла салфеткой из ткани.

Когда вся предварительная подготовка закончена, можно переходить к шагу второму, это грунтование. Видов такой грунтовки несколько, и для различных видов древесины используют свои грунтовки:

1. Грунтовка акриловая (или водная). Она хороша для любого вида древесины кроме смолистых пород типа сосны. И только для чистой, без сучков древесины, которая будет покрываться акриловыми красками тоже на водной основе. Она быстро сохнет, почти не пахнет, и начинать красить можно уже через 4 ч. Но она совсем не держится на другой краске, или если поверхность была подвергнута пропитке.
2. Грунтовка алкидная (масляная). Она проникает в древесину достаточно глубоко (глубже той же латексной) и применять ее хорошо для маскировки сучков (особенно если это смолистая сосна). Она наносится локально. Служит отличной основой под масляные краски, но кисть для нее обязательно должна быть из натуральной щетины. Время высыхание не очень большое, но красить можно лишь часов через 8. Если же влажность в помещении повышенная или температура воздуха низкая, время может увеличиться на 2-4 часа.
3. Грунтовка шеллаковая. Это почти универсальная грунтовка, она хорошо блокирует смолы (намного лучше латексной или алкидной), дает прекрасное сцепление новому слою краски с уже нанесенным ранее. Этот вид грунтовки отлично подходит и для покраски масляными красителями, и на водной основе. Высыхает почти моментально (она на основе спирта), запах не резкий, кисти могут быть с любой щетиной и следующий слой можно накладывать уже через 45 минут.

Теперь пора переходить к третьему шагу, собственно самой окраске.

Не все краски подходят для окрашивания деревянной поверхности. Обычная краска на основе латекса отлично подойдет для стен, но для деревянных изделий (например полочек) совсем не подходит – она даже когда высохнет, не теряет своей мягкости и эластичности, поэтому при постоянном трении (ставим или берем книжки), будет сильно отслаиваться. Лучше всего применять специальную акриловую эмаль для мебели, и еще добавлять в нее модификаторы (1часть модификатора на 10 частей краски), они немного замедляют процесс высыхания и следов кисти потом не останется. А если вы хотите придать своему деревянному изделию благородство старины, есть патина на водной основе. Нанесите ее после полного высыхания основной краски или на всю поверхность или на резные фрагменты – и ваше дерево очень красиво «постареет»

Вот такие тонкости надо обязательно учитывать при окраске дерева. Если их выполнить в точности, результат будет просто превосходным. Попробуйте и удачи вам!