Начиная строительство, обязательно ЗАГОДЯ купите средства для защиты дерева. Почему?

Чтобы не забыли или Вы или Ваши строители заранее обработать дерево антисептичискими пропитками. Согласитесь, что наиболее эффективна, пропитка антисептиком и огнезащитой ваших будущих стропил и балок, до того как их приколотили.

Сейчас, трудно найти древесину не зараженную спорами плесени, грибов и/или личинками жуков. Особенно покупая со скидками древесину пролежавшую на складе два, а то и три сезона. При правильной технологии пропитки дерева производитель гарантирует, что продолжительность биозащитных свойств раствора в обработанных изделиях и конструкциях составляет около 30 лет.

Вы должны понимать, что отдельная работа по пропитке антисептиком древесины очень важна для выбраковки дерева уже явно зараженного, или очистки его от коры. Если строители будут давить, помните сейчас кризис, и Вы — БОСС! Вы платите СВОИ деньге, что бы они ответственно работали.

Как и чем лучше обработать деревянные стропила.

1. Вначале лучше, обработать дерево антисептической пропиткой. Можно использовать как более дешевый антисептик для наружных работ, так и универсальную антисептическую пропитку. Антисептик для дерева наносят при температуре свыше +5°С. Предварительно удаляются загрязнения (пыль, грязь, смолы, краски и пр.). Если древесина поражена грибками, то её желательно сначала обработать отбеливателем.
2. Перед пропиткой антисептик нужно перемешать и взболтать в канистре. Наносим антисептик или кистью или валиком или разбрызгивателем.
3. Обработанную антисептиком древесину нужно высушить. Летом, Вам хватит одного дня.
4. Для того, чтобы достичь максимальной эффективности биозащиты (уничтожения насекомых), необходимо использовать препарат в количестве не менее 150 — 200 грамм на квадратный метр обрабатываемой поверхности. Далее в при температуре воздуха 15-20оС и влажности порядка 60% для того, чтобы препарат закрепился в ее структуре, защищая, при этом, изделие от попадания атмосферных осадков или влаги.

Наш совет. Потратить ещё 2500 рублей и обработать дерево специальным раствором – огнезащитой. Эта пропитка позволит одновременно предотвратить возможность возгорания и распространения пламени по поверхности древесины и защитить от гниения. Данная пропитка обладает высокой проникающей способностью и антисептическими свойствами по отношению к плесневелым и окрашивающим грибам. Согласитесь что потраченные 2500 рублей и два дня, составят 0,001% от всех затрат, но … Вы сами всё понимаете про риски пожара, особенно лет через 10. Эта мелочь, про которую ни как нельзя забывать.

Рекомендуем купить: три двадцати литровых канистр антисептика и две двадцати литровых канистр огнебиозащиты. Не волнуйтесь, если что-то останется, срок хранения антисептиков и пропиток составляет 3 года. Уйдет на баню, гараж, или соседу продадите

Вы стали счастливым обладателем земельного участка и думаете о том, как воздвигнуть дом. Но пока вы будете создавать проект и возводить фундамент, ваше пребывание на участке должно быть более-менее комфортным. В чем это заключается? В самом элементарном! Необходимо озаботиться постройкой туалета. Туалета, который позволит обрести семейную гармонию.

Если для мужчин, данный вопрос не первостепенный, то для женщин и особенно для Ваших городских детей, наличие « нормального туалета» можно считать одним из главных.
Как это сделать самостоятельно, избежав дополнительных расходов на покупку готового туалета, мы расскажем в данной статье.

Итак, начнем с подготовки необходимого инструмента:

• Деревянный брус 100х100;
• Деревянный брус 50х50;
• Фанера;
• Ножовка по дереву;
• Столярный инструмент;
• Набор отверток и дрель;
• Молоток;
• Гвозди;
• Дюбели;
• Металлический лист;
• Утеплитель.
• Антисептик
• Жидкость для очистки выгребных ям

Важные предварительные работы:

Обработка дерева, хотя бы антисептиком. Антисептическая пропитка защитит ваше дерево: от гнили, плесени, грибов. Так как, для туалета мы используем самую дешёвую древесину, то с большой долей вероятности она будет заражена и личинками жуков. Мы рекомендуем обработать все дерево специальной пропиткой Антижук. Общее правило безопасности при работе с химикатами: беречь кожу, глаза и нос. Пропитка наносится в два раза, сначало необходимо очистить древесину от грязи, затем нанести антисептик кистью. Подождать 40-50 минут, и нанести второй слой антисептиком. Желательно оставить сушится дерево на сутки. Дальше приступайте к строительству Вашего туалета.

Пошаговая инструкция

1. Сначала следует определиться с местом расположения, опираясь на грунтовый слой. В случае, если грунт глиняный, понадобится перфоратор и кирка. Лучше, конечно, поискать более мягкий грунт, иначе процесс постройки уборной затянется. Итак, роем яму, как можно глубже. Чем глубже, тем лучше и менее затратно в будущем.
2. Теперь берем брус из пункта 1. Отмеряем 300 см в длину – это будет каркас. А брус из пункта 2 пойдет на обустройство сидения.
3. Дальше необходимо набросать эскиз с размерами будущего туалета. Стандартные типоразмеры: ширина 150 см, высота 210 см, глубина 100 см. Конечно, вы можете выбрать и другие размеры. Разрезаем брус по выбранным размерам и фиксируем получившиеся части друг к другу.
4. Если нужно, прошлифовываем все шероховатости.
5. Уровнем или нитью проверяем плоскость на ровность.
6. Вымеряем высоту от пола – полметра и вживляем его в опорный брус 50-сантиметровым. Крепим брус по горизонтали, примерно метр от задней стены. И устанавливаем еще один такой же горизонтальный брус с противоположной стороны. Это и будет основа конструкции сиденья.
7. Возьмите в руки фанеру и сделайте прорезь. Используя отвертки, зафиксируйте ее.
8. Стены уборной также крепим фанерой. По желанию можно использовать утеплитель, дабы избежать сквозняков в таком прекрасном месте. Пол уборной также зашиваем листами фанеры.
9. Ответственный момент – крыша уборной. Режем деревянные брусья и фиксируем к стенам. Сверху накрываем металлическим листом, который также можно утеплить. Будет комфортно и уютно.
10. Для того, чтобы придать фундаментальности нашей конструкции – ее необходимо укоренить в грунтовый слой. Для этого нам и нужен длинный брус. Внешний вид уборной на данном этапе будет напоминать домик на сваях. Это временно. У нас есть еще части бруса, с помощью которых мы и внедримся в грунт.
11. Прежде, чем внедряться в грунт, возьмите трубу, но меньшую по размерам, чем брус и вбейте ее в грунт. В образовавшиеся пазы можно устанавливать нашу замечательную конструкцию.
12. Декоративная часть плана. Покрасьте в любой цвет вашу уже готовую уборную. Можно залакировать или расписать под хохлому. Можно оставить в первозданном виде, пока вы не определитесь с проектом дома. А потом облицевать уборную так же как дом.

Пожалуйста не забудьте, об средствах по уничтожению запахов. Например, средство для очистки дачных туалетов.

Очень часто мы встречаемся с таким мнение, что « стеновой теплоэффективный блок, по сути, это хорошо известные технологии сэндвич панелей с утеплителем в качестве среднего слоя. Металлические сэндвичи используют не первый год для производственных и коммерческих зданий, деревянные СИП панели используют для малоэтажного жилого строительства. Стеновой теплоэффективный блок применяет бетон в качестве ограничивающих поверхностей.» На самом деле теплоэффективный блок ( или теплоблок), специально изготовленный строительный стеновой многослойный блок.

Опираясь на довольно поверхностное представление особенности утепления фасада можно сделать поверхностный вывод, что теплоэффективный блок ( теплоблок) устройством и технологией изготовления напоминает утепление на гибких связях.

Однако обычная схема утепления при помощи листового пенополистирола проходит поэтапно.

Мокрый фасад. К несущей стене крепят клеевым раствором и дюбелями утеплитель, затем его поверхность армируют и наносят защитно-декоративный слой штукатурки.
Вентилируемый фасад. Прикрепленный к стене утеплитель обшивают по обрешетке облицовочными панелями (профнастил, сайдинг, керамогранит и т.п.).

Утепление на гибких связях — к кирпичной или бетонной несущей стене крепят утеплитель и слой из облицовочного кирпича посредством стержней (анкеров) из композитных материалов.
Теплоэффективный блок устройством и технологией изготовления напоминает утепление на гибких связях. Но его отличие в том, что сам блок представляет собой полностью готовый элемент кладки, в котором заложены все четыре компонента:

• несущая внутренняя часть из керамзитобетона;
• утеплитель из пенополистирола;
• внешний облицовочный слой из тяжелого керамзитобетона;
• стеклопластиковые соединительные стержни.

Производители и их особенности
У каждого производителя есть различия в размере стеновых блоков, их ассортименте (рядовые, угловые внешние, угловые внутренние), в составе материалов, используемых для несущей части и отделочной, в декоративном оформлении. Но общим является то, что стена, возведенная из таких блоков, не требует утепления и внешней отделки.

Преимущество в скорости монтажа фасадных стен из теплоблока очевидно. Если при классической схеме утепления каждый этап проводят как отдельную операцию, то теплоблок проходит эти стадии при производстве. На объекте остается выполнить только одну операцию из четырех — кладку, а теплоизоляция, монтаж гибких связей и облицовка уже выполнены. Ближайший конкурент по теплоэффективности (при равной толщине) и стоимости — это несъемная опалубка. Но она уступает в скорости монтажа и необходимости дополнительной облицовки.

Конечно, несущие возможности теплоэффективных блоков ниже, чем у кирпича или монолитного бетона. Но его прочность достаточная для малоэтажного строительства, чтобы использовать в составе несущих стен до трех этажей включительно. При строительстве зданий до девяти этажей необходимо использование монолитного пояса. Каркасная технология ограничений по этажности не имеет.

Посты охраны необходимы практически на каждом объекте. Это и территория предприятия, автостоянка, офисные и складские помещения вместе с прилегающей территорией, терминалы, коттеджные и дачные поселки. Для обеспечения безопасности такому объекту необходимо грамотно организовать охрану. Для защиты территории от незваных гостей имеется множество способов, но никакая защита не сможет заменить КПП с охранниками.

КПП предлагаются в различных вариантах. Это может одноэтажное или двухэтажное строение, возможны варианты с встроенным оборудованием для досмотра автотранспорта, пропуска его на территорию и обратно. Основным требованием к КПП является функциональность: размещение охраны, возможность наблюдения за территорией, осуществление контрольно-пропускного режима.

Для размещения охраны в блок-контейнере должны быть созданы комфортные условия. Охрана должна иметь возможность постоянно обозревать территорию охраняемого объекта. По этой причине окна в блок-контейнере предусмотрено устанавливать с трех или даже с четырех сторон. По желанию заказчика можно установить стеклянную дверь. Также имеется возможность установить КПП на специальную площадку.

На изготовление блок-контейнера используются сэндвич-панели и сварной металлический профиль. Такое сооружение выдерживает длительное механическое воздействие, устойчиво к коррозии.

Естественно, можно не заказывать блок-контейнер, а построить капитальное строение. Но такой вариант обойдется значительно дороже. Дорогие строительные материалы, закладка фундамента удлиняют сроки строительства, а, следовательно, и стоимость объекта..

На изготовление металлического блок-контейнера потребуется всего пара недель времени. Строение готово к эксплуатации с момента установки его на место. При наличии ровной площадки нет необходимости возводить фундамент. Монтаж и демонтаж контейнера может проводиться неограниченное число раз. Транспортировка не вызывает затруднений, так как сооружение изготавливается по размерам, удобным для перевозки на автотранспорте специального назначения. Эксплуатировать такие сооружения можно в любых климатических условиях. Строение устойчиво к пожарам и экологически безопасно.

Пост охраны устанавливается на промышленных объектах, на частных территориях, при въезде на парковку, территорию школ, больниц. Такие охранные комплексы широко применяются практически во всех сферах, где требуется ограничить доступ посторонних лиц на объект.

Если вы строите баню из бруса или бревен, то и пол в ней вполне логично сделать из досок. Это достаточно просто, относительно не дорого, и результат в случае соблюдения технологии будет исправно служить много лет.

Прежде чем приступать к сооружению пола, нужно возвести фундамент под печку, а также продумать систему отвода сточных вод. Если на вашем участке грунт песчаный, то для этого под баней достаточно будет вырыть яму глубиной полметра и засыпать ее гравием, щебнем или битым кирпичом. Вокруг ямы грунт нужно утрамбовать, а также уложить на него рубероид и предусмотреть небольшой уклон для беспрепятственного попадания воды в сток.

Если же почвы у вас на участке глинистые и плохо пропускают воду, то устройство сточной системы займет несколько больше времени и потребует значительных усилий. В этом случае под баней необходимо выкопать так называемый приямок в виде куба со стороной равной полуметру. Его стены можно выполнить как из глины, так и из бетона. К приямку необходимо подвести трубу для отвода из него сточной воды. Только после завершения этих мероприятия можно приступать к строительству пола.

Первым делом укладываем лаги, к которым затем будем крепить доски. В небольшой бане (2х2, 3х3) лаги можно укладывать на закладной венец. В более же просторных помещениях для того, чтобы лаги не прогибались, необходимо сооружать дополнительные опоры, так называемые тумбочки, расположенные на расстоянии 70-80 сантиметров друг от друга. В качестве тумбочек могут использоваться бетонные или кирпичные столбы, а также железнодорожные шпалы. Перед укладкой лаги в обязательном порядке необходимо обработать антисептиком, между ними и закладным венцом и тумбочками уложить слой рубероида.

Чтобы на полу бани не скапливалась вода, его необходимо сделать с небольшим уклоном в сторону сточного отверстия. Для этого лаги необходимо установить на разной высоте. При этом минимальная высота будет в месте канализационного отверстия, а максимальная – с противоположной стороны.

Для строительства деревянного пола в бане нам потребуются прочные доски толщиной 2-3 см, желательно изготовленные из дерева хвойных пород, они более долговечны. Доски для пола должны быть хорошо просушены. Укладываем их на лаги, обрабатывая специальным антисептическим раствором с минимумом вредных веществ и выдерживающим высокие температуры. После укладки пола бани в обязательном порядке монтируем водонепроницаемый плинтус, он предохранит края половых досок от гниения.

При приеме банных процедур на пол желательно укладывать деревянные решетки, которые уберегут ноги от переохлаждения, особенно, если на улице уже не жарко. Чтобы в бане не скапливалась лишняя влага, разрушающая дерево и провоцирующая появление неприятного запаха, после каждого использования помещение необходимо проветривать.