Горные породы в современном дизайн интерьере и архитектуре

Натуральный камень — это остатки горных пород. Важно отметить, что натуральный камень обладает множеством свойств, которые позволяют ему уверенно занимать передовые позиции на рынке строительных материалов уже много лет. Из них можно отметить следующие: прочность и долговечность (а также про натуральный камень). За счёт этого этот камень может достаточно долго сопротивляться природным воздействиям, сохраняя свои свойства и внешний вид), множество видов структур и цветовых палитр. Широкий спектр видов натурального камня дает возможность использовать его во многих областях строительства. Например, ландшафтный дизайн, интерьер, архитектура. Самыми распространенные виды натурального камня это: озерный камень, песчаник, известняк, туф, сланец, яшма.

Натуральный камень в современном дизайне может использоваться почти во всех сферах строительства. Элементы интерьера, которые должны символизировать роскошь дома, допустим, мраморные колонны, и широкие лестницы традиционно изготавливались из натурального мрамора или гранита (натуральный камень в интерьере). Ведь, не правда ли такой интерьер – показатель статуса, положения в обществе, богатства и достоинства хозяина жилища, а разве может настоящее достоинство быть поддельным? Он должен радовать всех гостей своей утонченностью и естественной красотой.

Природный камень (песчаник, гранитная брусчатка и др.) – натуральный материал, предназначенный для строительства. Любое изделие из природного камня, становится уникальным и неповторимым. Невозможно найти в нем повторяющийся узор. Палитра цветов и фактур облицовки из природного камня придаст вашему дому необычайную естественную красоту. Символом вечности, стойкости и естественного изящества всеми безоговорочно признается природный камень. Время и природные катаклизмы меняют облик нашей земли, но все, что сделано из природного камня будет приносить радость всем людям.

Что же может привлечь людей в природном камне, какие его свойства? Бесспорно, самым важным преимуществом природного камня является его долговечность. Природный камень – это самый лучший материал для облицовывания, который символизирует престиж и наличие вкуса. Природный камень имеет огромные эстетические возможности. Своеобразное разнообразие цвета и фактуры природного камня, предоставляют Вам практически безграничные возможности для вашей творческой реализации.

Если Вы будете использовать природный камень, Вы сможете подобрать свой индивидуальный стиль для своего дома, и он станет вашей визитной карточкой.

Дикий камень — это плитка для декора под натуральный камень. Он является потрясающей находкой для любого, кто пожелает создать стильный и эксклюзивный фасад дома или внутреннюю отделку вашего жилья.

Дикий камень обладает множеством свойств, которые помогут вам почувствовать комфорт и уют (цветоустойчивая, морозоустойчивая, экологически чистая, устойчивая к нагреванию). Поэтому совсем не удивительно, что дикий камень стремительно вошел на рынок и завоевал первые позиции своим отличным качеством. Внешний неповторимый облик, недорогая стоимость, разнообразие, долговечность и удобство применения сыграли свою роль в потребительском предпочтении. Все разнообразие этого дикого камня находит широкое применение. Чаще остальных он применяется для облицовки стен изнутри и особенно углов в помещении.

Дикий камень придает радужность, естественность, создает летнее и беззаботное настроение. Существует множество вариантов использования декоративного камня. Это позволит придать вашему дому, фасаду дома, неповторимость и оригинальность. Этот дикий камень великолепно смотрится в лесных зеленых и осенних пестрых массивах. Он часто используется в декорировании домашних и уличных подиумов, заборов и фундаментов зданий.

Простые садовые дорожки из бетона

Наличие дорожек на дачном участке — признак цивилизации. В самом деле, если участку уже много лет, а его хозяева после каждого дождя, даже небольшого, сразу обувают сапоги или калоши, то владельцев хорошими хозяевами не назовешь. Вытоптанная в траве тропинка либо источник пыли, либо источник грязи после дождя. И наоборот, наличие на участке дорожек сразу выдают во владельцах рачительных хозяев. Ну а об эстетической составляющей и говорить не стоит.

Собственно дорожки могут быть разные. Из бетона, камня, специальной плитки, кирпича, дерева, гравия, крупного песка и пр. и пр. Одна из самых дешевых, и в то же время достаточно износостойкой и эстетически приемлемой может быть бетонная дорожка. Себестоимость ее погонного метра (по покупным материалам) — менее 25-30 руб. Для сравнения — одна приличная плитка для дорожки стоит примерно столько же. Разговоры о неэстетичном виде бетона так же несостоятельны. Некрасиво выглядят бетонные поля а-ля взлетная полоса, а не маленькие садовые дорожки, которые быстро обрастают мхом и травой. А придать бетону хороший вид легко можно при помощи цветных пигментов, эпоксидной или акриловой краски, разделки под камень (dom-forever.ru). Ну а по цене, в сочетаниями с эксплуатационными параметрами (прочность, износостойкость) — бетон вообще вне конкуренции. Если цена дорожки — не последний фактор, то следует отдать предпочтение именно бетону.

Прежде всего — некоторые постулаты дорожного строительства.

Природа не терпит прямых линий. Поэтому мощение регулярными, геометрически правильными элементами, применяю только на больших площадях. Например, площадки. Либо применяют очень малоразмерные элементы. Мощение такими элементами — чрезвычайно трудоемкий процесс. Дорожка, состоящая из больших прямоугольных плит выглядит достаточно глупо (хотя и выполняет свои обязанности).

Собственно полотно дорожки должно находиться ниже уровня травы прилегающего газона. Не надо бояться, что во время дождя она превратится в водосборник. Вокруг нее — газон, прекрасный дренаж. Поэтому если дорожка сделана правильно, т.е. немного выпуклая в центре, то вода с нее мгновенно впитывается газоном.

Дорожка из отдельных камней

Такую дорожку строят там, где редко ходят, на сильно пересеченной местности, а так же при большой протяженности дорожки. За счет того, что она состоит из отдельных камней, ее строительство можно прервать и возобновить в любой момент. Такая дорожка предназначена только для ходьбы. Такая садовая дорожка очень декоративна, незаметна, если трава высокая и отлично гармонирует с газоном, садом. И великолепно вписывается в требования ландшафтного дизайна.

Технология строительства такой дорожки чрезвычайно проста, поскольку не требует никакого дополнительного оборудования, хитроумной опалубки и тому подобного. Поясним принцип на примере отливки одного камня. Сам принцип заключается в отливке каждого камня дорожки отдельно. При этом необходимо выбрать такой размер камня, что бы расстояния между их центрами было примерно равно ширине шага жителей вашей даче. Обычно это 50-60 см. По такой дорожке спокойно идут, прогуливаются, а не бегают. Вы можете измерить ширину своего шага отсчитав, например, измерив какое либо расстояние разделив его на то число шагов, за которое вы его преодолели. Кроме того, учитывайте, что между камнями должны остаться промежутки земли примерно 3-5 см. шириной. В них будет продолжать расти трава.

Наметив общее направление дорожки и определившись с шириной, приступают к строительству. Прежде всего снимают дерн и слой гумуса так, что бы в углублении не осталось растительных остатков. Дерн сам по себе может вам пригодиться для других ландшафтных работ.

Дно углубления подсыпают песком, создавая тем самым и дренаж и подушку. Подсыпку ведут таким образом, что бы от дна углубления до уровня земли было 6-10 см. Такой толщины при более чем достаточно, что бы садовая дорожка служила вам вечно. Края дорожки должны быть неровными и создавать ощущение тесаного камня — плитняка.

В принципе, нет большой разницы, вынимать ли землю для каждого камня персонально, либо сразу выкопать сплошную траншейку, а затем после отливки камней промежутки между ними засыпать землей и засеять травой. Если планируется, что по дорожке ходить будут лишь время от времени, то лучше, проше и экономнее сделать ее по-каменно. Если же дорожка будет эксплуатироваться достаточно интенсивно, лучше вырыть сплошную траншею и отгораживать камень от камня при помощи опалубки (дощечки, длиной в ширину дорожки). А затем засеять промежутки травой.

Затем, изготовив бетонную смесь приступают к заливке камней. Состав бетонной смеси — 1 часть цемента, 4-5 частей чистого песка, 1 часть воды. При таком соотношении прочность бетона будет около М25 (т.е. 1 кв. см. бетона выдерживает давление в 25 кг, что более чем достаточно). Бетон должен быть вязкости как сметана. В бетон вдавливают либо арматурную сетку (шаг 50 мм), или просто, обрезки проволоки.

Непосредственно перед заливкой углубление обильно проливают водой и ждут, когда она впитается. Это делается как для уплотнения песка (что бы камень потом не просел), так и для того, что бы т.н. цементное молочко не уходило в землю и бетон не отощал, потеряв при этом прочность. При отливке камней учитывайте, что кромки соседних камней должны быть на одном уровне. Т.е. нога при постановке на два камня сразу не должна чувствовать перепад уровня. Иначе это будет создавать дискомфорт. Вы будете либо спотыкаться, либо проваливаться. Хотя поверхность камней, разумеется может быть и не горизонтальной, а сами камни представлять собой ступени лестницы.

Что бы придать бетону вид камня, его поверхность вначале разглаживают, а затем, при помощи небольшой кельмочки создают небольшие вмятины и выступы. Перепад высот — 0,5-1 см, не более. Тогда все будет выглядеть как сколотый камень плитняк. Также при помощи шпателя можно выскрести в бетоне (на следующий день, когда бетон уже схватится, но будет еще рыхлым), небольшие канавки и заполнить их белым или цветным раствором цемента.

Однако такую разделку применяют либо на больших камнях, либо на сплошных дорожках. Если же камни небольшие, можно ограничиться приданием им неровности. Кроме того, на следующий день следует стесать кромки камня, придав им округлость. Тогда он не будет крошиться, если наступить на его край.

Дорожку можно сдавать в эксплуатацию на 3-4 день после отливки, хотя бетон будет набирать твердость еще недели 3. В течении этого периода необходимо обильно поливать дорожку. Это делается для того, что бы бетон высыхал равномерно как внутри, так и снаружи камня (тогда он будет более прочным), так и для того, что бы на нем поселились разные лишайники и мхи. Их наличие сразу состарит камень и тогда на следующий год его будет трудно отличить от настоящего, старинного.

Сплошные дорожки

Дорожки, которые будут подвергаться интенсивной эксплуатации или сильной нагрузке (вплоть до проезда автомобиля), лучше делать сплошными. Иногда это также обусловлено и проектом. Например, дорожка, примыкающая к замощенной площадке.

В этом случае выкапывается траншейка во всю длину дорожки или устанавливается опалубка. При установке опалубки постарайтесь, что бы она тоже не была прямой. Используйте тонкую фанеру или листовое железо (узкие полосы). Дно траншеи также засыпается песком, обильно проливается, укладывается армирующая сетка и дорожка заливается бетоном. На следующий день, по схватившемуся, но не отвердевшему бетону, поверхность дорожки разделывается таким образом, как будто она сложена из колотых камней, а пространство между ними заполнено раствором.

Для этого в бетоне выскребаются щели, глубиной 1,5-2 см и шириной от 0,5 до 3-5 см. Старайтесь сделать их края неровными, а сами щели — переменной толщины. Тогда иллюзия будет более полной. В щели аккуратно заливается раствор из белого или цветного цемента.

Такие непритязательные, очень дешевые и в тоже время стильные дорожки значительно украшают сад, придавая ему ухоженный вид. Если серый бетон вас не устраивает по каким-то причинам, то его можно сделать цветным, добавив в него цветной сухой или жидкий пигмент. Тогда даже искушённый человек не определит, искусственные или настоящие камни уложены в вашей дорожке.

Бытовые кондиционеры

По типу конструкции бытовые кондиционеры бывают: оконные, настенные и сплит-системы. Вообще, любой кондиционер состоит из внутреннего и внешнего блоков, соединенных между собой. Тип кондиционера обусловлен видом и количеством блоков, вариантами их соединения. Внутренний блок содержит компрессор и систему фильтров, внешний должен обеспечивать подачу свежего воздуха и удалять излишнюю влагу. В системах температурной регуляции кондиционеров используется фреон, этот газ обладает отличными термодинамическими свойствами, безопасен для человека, подзаправить его несложно.

Бытовые кондиционеры оконного типа устроены наименее сложно. Внутренний и внешний блоки в них совмещены. Установить такие бытовые кондиционеры достаточно просто, можно сделать это самостоятельно, тогда чтобы установить бытовые кондиционеры других типов, нужно вызывать специалистов.

Настенные бытовые кондиционеры более функциональны, они позволяют регулировать температуру воздуха, влажность и имеют ряд других настроек. Внутренний и внешний блоки устанавливаются недалеко от окна и разносятся несильно. Это удобно, так как соединяющая их труба уменьшается в длине. Настенные бытовые кондиционеры стоят порядка 400-500 долларов.

Чаще всего в качестве бытовых кондиционеров применяются сплит-системы. Нередко такие бытовые кондиционеры оборудованы пультом управления.

Бытовые кондиционеры могут быть разветвленными. Используется один внешний блок и система внутренних. Такая конструкция удобно, когда кондиционируемое помещение состоит из нескольких комнат.

Как выбрать кондиционер

Все кондиционеры можно разделить на 2 основных типа: моноблоки – то есть состоящие из одного блока, все составляющие которых собраны в одном корпусе, и кондиционеры раздельного типа — сплит-системы, состоящие из внутреннего и наружного блока, соединенных трубопроводами. Существуют модели, работающие только на охлаждение, и модели, которые могут также обогревать помещение.

1. Моноблоки.

Оконный кондиционер устанавливается в окно или в тонкую стену. Выпускаются производительностью от 1,5 до 6 кВт. Наиболее простые из них могут только охлаждать воздух, более дорогие – имеют режим нагрева и пульт дистанционного управления. Основными недостатками такого кондиционера являются повышенный шум, и необходимость монтажа в оконный проем. Достоинства – невысокая цена (от 250 долларов) и простота монтажа, не требующая специального инструмента. Однако, приобретая оконный кондиционер, надо помнить следующее:

  • Его нельзя загораживать плотными шторами или жалюзи. В этом случае кондиционер будет создавать комфорт не в помещении, а в пространстве между окном и шторами.
  • Выбирая оконный кондиционер, необходимо удостовериться, что его ширина меньше ширины окна.
  • Если в вашем доме или офисе установлены витражи или стеклопакеты в рамах из ПВХ или алюминия, монтаж оконного кондиционера может стать «золотым». К тому же в этом случае кондиционер не сможет работать «на вытяжку».
  • Устанавливая оконный кондиционер, нужно помнить, что на расстоянии полтора-два метра от него в направлении выброса холодного (нагретого) воздуха лучше не садиться.

Мобильный кондиционер внешне напоминают небольшую тумбочку с колёсиками. Их легко можно переместить из одного помещения в другое, т.к. они не требуют специального монтажа, необходимо только вывести воздуховод (гибкий шланг, диаметром до 16 см) на улицу, через отверстие в стене или форточку. Вместе с воздухом, по этому воздуховоду, переносится тепло из помещения на улицу, так что такие кондиционеры работают как вытяжка. Недостатками мобильных кондиционеров являются: небольшая мощность охлаждения, низкая эффективность и повышенный шум, т.к. компрессор находится в помещении.

2. Сплит-системы.

Слово «split» произошло от англ. «раздельный». Это означает, что данная система состоит из одного наружного блока и одного или нескольких внутренних. Соединяются эти блоки между собой медными трубками, по которым движется фреон. А также используются для соединения и управления различные виды кабеля.

Настенный тип. Самый распространенный и наиболее доступный по цене (от 550 долларов) – настенный кондиционер. Иногда его еще называют бытовой сплит-системой, поскольку в квартирах чаще всего применяются именно они. Настенный кондиционер можно установить в любом небольшом помещении – офисе, квартире, магазине. Их мощность (2 — 7 кВт) позволяет охлаждать от 15 до 70 кв. м. Внутренний блок кондиционера обычно располагается в верхней части стены, недалеко от окна, а наружный – под окном. Такое размещение позволяет сократить расстояние между блоками и длину межблочных коммуникаций, которая обычно не превышает 5-7 метров. Управление производится при помощи дистанционного пульта. Отличительной особенностью является высокая степень очистки, т.к. помимо фильтров грубой очистки используются угольные фильтры, способные удерживать частицы размером до 0,001 микрон и являются самыми простыми в установке.

Универсального типа (консольный, напольно-потолочный). Другой тип сплит-системы: напольно — подпотолочный (или просто потолочный) кондиционер. Внешне он похож на настенный кондиционер, но имеет меньшую толщину — около 15 — 20 см. Мощность таких кондиционеров может достигать 14 кВт. Устанавливаются они, как следует из их названия, либо внизу стены (в этом случае они напоминают закрытый радиатор отопления), либо на потолке. При этом поток воздуха в первом случае направляется вверх, во втором — вдоль потолка, что позволяет равномерно распределять охлажденный воздух по помещению и избегать попадания прямого потока холодного воздуха на людей. В связи с любым способом установки блок является уникальным, кроме этого он обладает довольно привлекательным дизайном.

Кассетный тип. Кассетный кондиционер предназначен для установки в подвесной потолок. Основное достоинство кассетного кондиционера — незаметность, поскольку видна только его нижняя часть, закрытая декоративной решеткой. Мощность от 3 до 13 кВт. Еще одно преимущество кассетного кондиционера — равномерное распределение воздушного потока по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один кассетный кондиционер для охлаждения большого помещения (при использовании настенных сплит-систем для достижения аналогичного эффекта пришлось бы подключать 2-3 кондиционера меньшей мощности). Мощность от 3 кВт. до 13 кВт. Длина трассы может достигать 40 м. (при больших мощностях внутреннего блока). Это один из немногих типов кондиционеров способный подавать в помещение небольшое количество свежего воздуха.

Колонный тип. Колонный кондиционер имеет большую холодопроизводительность и предназначен для установки в больших помещениях – конференц-залах, ресторанах, холлах. Монтируется на пол, либо в нишу в стене. Данная разновидность, из-за внешнего вида (блок внешне похож акустическую колонку), очень хорошо подходит для кинотеатров и актовых залов и чаще всего устанавливается именно в такие места. Мощность варьируется от 7 до 25 кВт.

Канальный тип. Канальный или мини-центральный кондиционер устанавливается за подвесным или подшивным потолком, который полностью скрывает внутренний блок. Распределение охлажденного и очищенного воздуха осуществляется по системе теплоизолированных воздуховодов, которые также размещаются в межпотолочном пространстве. Благодаря такой конструкции канальный кондиционер может охлаждать сразу несколько помещений. Типичная мощность этих кондиционеров составляет от 12 до 25 кВт, что достаточно для охлаждения небольшого офиса или 4-5 комнатной квартиры. Принципиальное отличие канального кондиционера от остальных сплит-систем – в возможности подачи свежего воздуха в объемах, необходимых для полноценной вентиляции кондиционируемых помещений. Таким образом, использование одного канального кондиционера позволяет решить задачи, как вентиляции, так и кондиционирования целого офиса, квартиры или коттеджа. Нужно только позаботиться о правильном расчете воздухообмена, подборе кондиционера по мощности охлаждения и статическому давлению, предусмотреть установку электрического или водяного калорифера для подогрева наружного воздуха в зимнее время.