Современные сплит-системы имеют достаточно низкий уровень шума внутреннего блока, поэтому при использовании кондиционера в офисе на уровень шума кондиционера можно не обращать внимания. Если же вы хотите установить кондиционер в кабинете или спальне, то имеет смысл выбрать «тихую» модель с минимальным уровнем шума.

Современные сплит-системы имеют достаточно низкий уровень шума внутреннего блока, поэтому при использовании кондиционера в офисе на уровень шума кондиционера можно не обращать внимания. Если же вы хотите установить кондиционер в кабинете или спальне, то имеет смысл выбрать «тихую» модель с минимальным уровнем шума.

Уровень шума измеряется в децибелах (дБ). Эта единица измерения показывает, на сколько один звук громче другого. За исходное значение, с которым происходит сравнение, принят порог слышимости, который по определению составляет 0 дБ. Фактически же шумы, которые можно услышать, начинаются с уровня 20-22 дБ. Уровень шума офисного помещения соответствует 35-45 дБ, а шум на улице — 55-70 дБ. На практике  чаще используют «взвешенный» показатель уровня шума, измеряемый в дБ(А). Это необходимо для того, чтобы компенсировать неравномерную чувствительность нашего слуха к звукам разной частоты.

Уровень шума внутреннего блока большинства бытовых кондиционеров составляет 22–32 дБ(А), внешнего блока — 40–55 дБ(А). Обратите внимание, что производители часто указывают уровень шума внутреннего блока при минимальной скорости вентилятора, в то время как для поддержания комфортной температуры при жаркой погоде вентилятор кондиционера должен работать на средней или максимальной скорости. Разумеется, в таком режиме уровень шума будет существенно выше заявленного. Кроме этого, производитель измеряет уровень шума кондиционера в специальном помещении, так называемой безэховой камере, стены которой покрыты звукопоглощающим материалом. В квартире же звук от кондиционера будет усиливаться  из-за многократного отражения от мебели, стен и потолка. Этот эффект приведет к увеличению уровня шума на 2-5 дБ(А).

Как правило, наиболее тихие внутренние блоки имеют кондиционеры известных японских брендов верхней ценовой категории — Daikin, Fujitsu General и некоторые другие.

При выборе кондиционера советуем также обращать внимание на уровень шума наружного блока, поскольку чрезмерно шумный наружный блок может привести к конфликту с соседями или стать источником  шума и вибрации в вашей комнате.

Если баню на участке иметь очень хочется, а финансы поют романсы, то можно присмотреться к варианту строительства щитовой парной. Многие наши сограждане относятся с некоторым предубеждением к подобным постройкам. Они им кажутся несерьезными и ненадежными. Но так ли это на самом деле?

Достоинства щитовой бани

• Щитовые строения – очень легкие, поэтому позволяют сэкономить на возведении фундамента. Столбчатого для них будет вполне достаточно.
• При таком способе строительства значительно экономятся пиломатериалы, а, значит, и семейный бюджет.
• Щитовая баня строится очень быстро. И, что немаловажно, ее возведение не требует специальной подготовки. Так что уже через месяц после начала строительства можно приглашать гостей на оздоровительные процедуры.
• Такое строение не требует времени на усадку, что позволяет сразу после постройки перейти к отделочным работам.
• Особенности конструкции позволяют упрятать в стены все коммуникации, что положительно скажется на эстетическом аспекте постройки.

Недостатки щитовой бани

Он всего один – ограниченный срок службы. Как правило, такую баню придется перестраивать уже лет через 20-25. Но в качестве временного решения щитовой бане конкурентов нет.

Особенности строительства щитовой бани

Особое внимание при возведении щитовой бани нужно уделить нижней обвязке, так как она является слабым местом. Нижний венец в обязательном порядке должен быть пропитан специальными водоотталкивающими составами, что убережет его от разрушения влагой, стекающей с пароизоляции.

Самый главный этап строительства щитовой бани – это ее утепление. В качестве утеплителя отлично подойдет пенополистирол, плиты которого крепятся с внутренней стороны строения на монтажный клей. Швы и стыки необходимо хорошо запенить.

В качестве пароизоляции нужно использовать пленку со слоем фольги. Она не только защитит строение от разрушительного воздействия влаги, но и воспрепятствует утечке тепла, благодаря чему баня будет быстрее прогреваться.

Щитовая баня дает полную свободу во внешней и внутренней отделке. Снаружи ее можно декорировать сайдингом или блок-хаусом, а изнутри обшить вагонкой, тогда она будет производить впечатление полноценной бани, построенной из бруса.

Существует множество современных проектов щитовых бань, среди которых встречаются строения с комнатами отдыха и даже с мансардным этажом. Так что щитовая баня – это не обязательно примитивное сооружение, состоящее из парной и предбанника, оно вполне может быть удобным и современным и отвечать самым высоким требованиям комфорта.

Многие начинают забывать строительные площадки, дачные участки, на которых с началом строительства возводились неказистые деревянные постройки, называемые бытовками, бараками. Построенные из досок, они продувались ветрами, намокали насквозь при дожде. В них было холодно, не уютно, не спасали даже печки-времянки. Их внешний вид также был нельзя назвать привлекательным. По окончании строительства такие сооружения разбирались, оставляя после себя мусор, в лучшем случае бытовка разбиралась, а материал использовался на всякие нужды.

На смену бытовкам, построенным наспех из подручных материалов, пришли, изготовленные в заводских условиях, деревянные или металлические бытовки. Деревянные бытовки строительные предпочтительнее, чем изготовленные из металла, особенно при использовании их в умеренном климате. Бытовки из дерева значительно дешевле металлических блок-контейнеров, а прослужат не один год. Срок службы зависит от используемых строительных материалов. Чем более качественные пиломатериалы, тем дольше срок эксплуатации сооружения.

Бытовки дачные и строительные практически не имеют особых отличий, кроме внутренней отделки. Это связано с тем, что бытовки строительные используются для временного проживания строителей, для хранения строительных материалов, инструментов. В них размещают столовую для строителей, лаборатории, мастерские для изготовления некоторых комплектующих. Естественно, в них нецелесообразно использовать для отделки дорогую вагонку, можно вполне обойтись древесно-волокнистыми плитами.

Дачная бытовка приобретается для временного жилья не только для нанятых работников, но и, возможно, для семьи, если строительство загородного дома затягивается. Дачную бытовку часто используют после окончания строительства в качестве гостевого домика, оборудуют под баню. Требования к внутреннему оснащению и устройству более жесткие. Тем более, что изготовители предлагают комплектацию сантехникой, мебелью, установку окон с двойным остеклением, дополнительное утепление.

Все деревянные бытовки разделены на три группы: щитовые, каркасные и брусовые бытовки. Самыми дешевыми являются щитовые бытовки. Отделка снаружи производится нецельной вагонкой. Отсутствие ребер, которые придают жесткость, отрицательно сказывается на долговечности бытовки, ее может повести. Более выгодными в эксплуатации являются каркасные бытовки строительные или дачные. Несущей конструкцией является каркас, который придает устойчивость. Благодаря каркасу из бруса конструкция выдерживает большие нагрузки. Более высокая цена вполне соответствует качеству. Самая дорогая это бытовка, изготовленная из бруса. Брус обеспечивает качественное исполнение стен и долговечность строения.

Деревянные бытовки популярны благодаря стоимости, небольшому весу, отсутствию необходимости возводить фундамент. Жить в таком строении можно сразу после установки.

Залить фундамент под крыльцо, закрытого типа, не все просто. В этом случае, лучше всего применить ленты тип фундамента. В его размещения необходимо придерживаться некоторых простых правил. Также потребует небольших финансовых затрат и немного свободного времени. Если планируется строительство притвор, закрытого типа, фундамент в этом случае должен быть сильнее и лучше, чем на открытой веранде.

Фундамент под веранду

Начать лучше всего с разметки границ фонда — внешних и внутренних. Для этой работы нужен молоток, деревянные колышки, острые по краям, и веревочкой. В случае, если веранда добавил в дом, база ширина не должна превышать ширину веранде за сто миллиметров. С другой стороны, где она будет иметь общую стену с домом, вопрос основу для его размер не нужно. В процессе разметки должны проверить диагонали — это должно быть одинаковым, иначе в углах фонда-не сейчас.

Для обустройства основу для продвижения на приобретение щебня, песка, и, самое главное, цемента, недорого и в достаточном количестве. Точный расчет объема цемента в бетонной смеси является очень важным — оно определяет показатели прочности и устойчивости домов основе веранда. При установке строительства фундамента, сто миллиметров на его внешний край должен оставаться свободным. Эта часть в дальнейшем можно облицевать декоративным материалам, например, дикий камень.

Далее, в разметке должны рыть траншеи глубиной по меньшей мере, триста миллиметров. Ее самолет должен быть строго по горизонтали. Это условие легко выполнить, используя гидроуровень и контрольных показателей. Вехи в гидроуровню, вы должны задать горизонте, а потом уже на горизонте проверить вехи глубины траншеи. Желательно, чтобы интервал между знаковыми не более полутора метров. В подготовленную траншею, должны заполнить с песком, толщина этого слоя должна быть около пятидесяти миллиметров, и на вершине ее не слишком плотно уложить слоем щебня, толщиной в три раза больше, чем песка. По периметру уже готовую траншею необходимо поставить деревянную опалубку, и на внутренней стороне доски обратить сплошной линией на высоте заливки бетона (четыреста миллиметров от дне вырытой траншеи отметил вехи горизонта). Внутри панелей необходимо вложить связанные особое вязание проволоки каркас, выполненный из клапана. Приблизительное расстояние от верхнего уровня возведен фундамент, чтобы верхний край кадра, должно быть, около пятидесяти миллиметров.

Следующий этап-подготовка бетонной смеси на основание. Как это должно быть? Бетон должен быть подготовлен путем смешивания щебня и песка с цементом в соотношении примерно 3:5:1, соответственно. Выбор цемента, необходимо учитывать, что, согласно строительным нормам и правилам, рекомендуется использовать бетон прочностью не менее 200 кг/куб. см. Такие показатели могут быть достигнуты с использованием M300-М500, Желающих сэкономить на заливке фундамента должны знать, что цена на цемент зависит от его силы — чем больше число в маркировке, тем, соответственно, более дорогой материал.

Вода нужна примерно в том же количестве, как цемент. Залить фундамент для верандs, желательно, в то время, иными словами, без значительной разницы во времени. Во время работы, необходимо тщательно соблюдать все правила техники безопасности, используют исключительноt правильное оборудование и инструменты. Электропила должна быть заземлена. В обязательном порядке используются и такие личного защитного оборудования, например, перчаток, защитной одежды, специальной обуви и очков.

Начиная строительство, обязательно ЗАГОДЯ купите средства для защиты дерева. Почему?

Чтобы не забыли или Вы или Ваши строители заранее обработать дерево антисептичискими пропитками. Согласитесь, что наиболее эффективна, пропитка антисептиком и огнезащитой ваших будущих стропил и балок, до того как их приколотили.

Сейчас, трудно найти древесину не зараженную спорами плесени, грибов и/или личинками жуков. Особенно покупая со скидками древесину пролежавшую на складе два, а то и три сезона. При правильной технологии пропитки дерева производитель гарантирует, что продолжительность биозащитных свойств раствора в обработанных изделиях и конструкциях составляет около 30 лет.

Вы должны понимать, что отдельная работа по пропитке антисептиком древесины очень важна для выбраковки дерева уже явно зараженного, или очистки его от коры. Если строители будут давить, помните сейчас кризис, и Вы — БОСС! Вы платите СВОИ деньге, что бы они ответственно работали.

Как и чем лучше обработать деревянные стропила.

1. Вначале лучше, обработать дерево антисептической пропиткой. Можно использовать как более дешевый антисептик для наружных работ, так и универсальную антисептическую пропитку. Антисептик для дерева наносят при температуре свыше +5°С. Предварительно удаляются загрязнения (пыль, грязь, смолы, краски и пр.). Если древесина поражена грибками, то её желательно сначала обработать отбеливателем.
2. Перед пропиткой антисептик нужно перемешать и взболтать в канистре. Наносим антисептик или кистью или валиком или разбрызгивателем.
3. Обработанную антисептиком древесину нужно высушить. Летом, Вам хватит одного дня.
4. Для того, чтобы достичь максимальной эффективности биозащиты (уничтожения насекомых), необходимо использовать препарат в количестве не менее 150 — 200 грамм на квадратный метр обрабатываемой поверхности. Далее в при температуре воздуха 15-20оС и влажности порядка 60% для того, чтобы препарат закрепился в ее структуре, защищая, при этом, изделие от попадания атмосферных осадков или влаги.

Наш совет. Потратить ещё 2500 рублей и обработать дерево специальным раствором – огнезащитой. Эта пропитка позволит одновременно предотвратить возможность возгорания и распространения пламени по поверхности древесины и защитить от гниения. Данная пропитка обладает высокой проникающей способностью и антисептическими свойствами по отношению к плесневелым и окрашивающим грибам. Согласитесь что потраченные 2500 рублей и два дня, составят 0,001% от всех затрат, но … Вы сами всё понимаете про риски пожара, особенно лет через 10. Эта мелочь, про которую ни как нельзя забывать.

Рекомендуем купить: три двадцати литровых канистр антисептика и две двадцати литровых канистр огнебиозащиты. Не волнуйтесь, если что-то останется, срок хранения антисептиков и пропиток составляет 3 года. Уйдет на баню, гараж, или соседу продадите

Вы стали счастливым обладателем земельного участка и думаете о том, как воздвигнуть дом. Но пока вы будете создавать проект и возводить фундамент, ваше пребывание на участке должно быть более-менее комфортным. В чем это заключается? В самом элементарном! Необходимо озаботиться постройкой туалета. Туалета, который позволит обрести семейную гармонию.

Если для мужчин, данный вопрос не первостепенный, то для женщин и особенно для Ваших городских детей, наличие « нормального туалета» можно считать одним из главных.
Как это сделать самостоятельно, избежав дополнительных расходов на покупку готового туалета, мы расскажем в данной статье.

Итак, начнем с подготовки необходимого инструмента:

• Деревянный брус 100х100;
• Деревянный брус 50х50;
• Фанера;
• Ножовка по дереву;
• Столярный инструмент;
• Набор отверток и дрель;
• Молоток;
• Гвозди;
• Дюбели;
• Металлический лист;
• Утеплитель.
• Антисептик
• Жидкость для очистки выгребных ям

Важные предварительные работы:

Обработка дерева, хотя бы антисептиком. Антисептическая пропитка защитит ваше дерево: от гнили, плесени, грибов. Так как, для туалета мы используем самую дешёвую древесину, то с большой долей вероятности она будет заражена и личинками жуков. Мы рекомендуем обработать все дерево специальной пропиткой Антижук. Общее правило безопасности при работе с химикатами: беречь кожу, глаза и нос. Пропитка наносится в два раза, сначало необходимо очистить древесину от грязи, затем нанести антисептик кистью. Подождать 40-50 минут, и нанести второй слой антисептиком. Желательно оставить сушится дерево на сутки. Дальше приступайте к строительству Вашего туалета.

Пошаговая инструкция

1. Сначала следует определиться с местом расположения, опираясь на грунтовый слой. В случае, если грунт глиняный, понадобится перфоратор и кирка. Лучше, конечно, поискать более мягкий грунт, иначе процесс постройки уборной затянется. Итак, роем яму, как можно глубже. Чем глубже, тем лучше и менее затратно в будущем.
2. Теперь берем брус из пункта 1. Отмеряем 300 см в длину – это будет каркас. А брус из пункта 2 пойдет на обустройство сидения.
3. Дальше необходимо набросать эскиз с размерами будущего туалета. Стандартные типоразмеры: ширина 150 см, высота 210 см, глубина 100 см. Конечно, вы можете выбрать и другие размеры. Разрезаем брус по выбранным размерам и фиксируем получившиеся части друг к другу.
4. Если нужно, прошлифовываем все шероховатости.
5. Уровнем или нитью проверяем плоскость на ровность.
6. Вымеряем высоту от пола – полметра и вживляем его в опорный брус 50-сантиметровым. Крепим брус по горизонтали, примерно метр от задней стены. И устанавливаем еще один такой же горизонтальный брус с противоположной стороны. Это и будет основа конструкции сиденья.
7. Возьмите в руки фанеру и сделайте прорезь. Используя отвертки, зафиксируйте ее.
8. Стены уборной также крепим фанерой. По желанию можно использовать утеплитель, дабы избежать сквозняков в таком прекрасном месте. Пол уборной также зашиваем листами фанеры.
9. Ответственный момент – крыша уборной. Режем деревянные брусья и фиксируем к стенам. Сверху накрываем металлическим листом, который также можно утеплить. Будет комфортно и уютно.
10. Для того, чтобы придать фундаментальности нашей конструкции – ее необходимо укоренить в грунтовый слой. Для этого нам и нужен длинный брус. Внешний вид уборной на данном этапе будет напоминать домик на сваях. Это временно. У нас есть еще части бруса, с помощью которых мы и внедримся в грунт.
11. Прежде, чем внедряться в грунт, возьмите трубу, но меньшую по размерам, чем брус и вбейте ее в грунт. В образовавшиеся пазы можно устанавливать нашу замечательную конструкцию.
12. Декоративная часть плана. Покрасьте в любой цвет вашу уже готовую уборную. Можно залакировать или расписать под хохлому. Можно оставить в первозданном виде, пока вы не определитесь с проектом дома. А потом облицевать уборную так же как дом.

Пожалуйста не забудьте, об средствах по уничтожению запахов. Например, средство для очистки дачных туалетов.

Очень часто мы встречаемся с таким мнение, что « стеновой теплоэффективный блок, по сути, это хорошо известные технологии сэндвич панелей с утеплителем в качестве среднего слоя. Металлические сэндвичи используют не первый год для производственных и коммерческих зданий, деревянные СИП панели используют для малоэтажного жилого строительства. Стеновой теплоэффективный блок применяет бетон в качестве ограничивающих поверхностей.» На самом деле теплоэффективный блок ( или теплоблок), специально изготовленный строительный стеновой многослойный блок.

Опираясь на довольно поверхностное представление особенности утепления фасада можно сделать поверхностный вывод, что теплоэффективный блок ( теплоблок) устройством и технологией изготовления напоминает утепление на гибких связях.

Однако обычная схема утепления при помощи листового пенополистирола проходит поэтапно.

Мокрый фасад. К несущей стене крепят клеевым раствором и дюбелями утеплитель, затем его поверхность армируют и наносят защитно-декоративный слой штукатурки.
Вентилируемый фасад. Прикрепленный к стене утеплитель обшивают по обрешетке облицовочными панелями (профнастил, сайдинг, керамогранит и т.п.).

Утепление на гибких связях — к кирпичной или бетонной несущей стене крепят утеплитель и слой из облицовочного кирпича посредством стержней (анкеров) из композитных материалов.
Теплоэффективный блок устройством и технологией изготовления напоминает утепление на гибких связях. Но его отличие в том, что сам блок представляет собой полностью готовый элемент кладки, в котором заложены все четыре компонента:

• несущая внутренняя часть из керамзитобетона;
• утеплитель из пенополистирола;
• внешний облицовочный слой из тяжелого керамзитобетона;
• стеклопластиковые соединительные стержни.

Производители и их особенности
У каждого производителя есть различия в размере стеновых блоков, их ассортименте (рядовые, угловые внешние, угловые внутренние), в составе материалов, используемых для несущей части и отделочной, в декоративном оформлении. Но общим является то, что стена, возведенная из таких блоков, не требует утепления и внешней отделки.

Преимущество в скорости монтажа фасадных стен из теплоблока очевидно. Если при классической схеме утепления каждый этап проводят как отдельную операцию, то теплоблок проходит эти стадии при производстве. На объекте остается выполнить только одну операцию из четырех — кладку, а теплоизоляция, монтаж гибких связей и облицовка уже выполнены. Ближайший конкурент по теплоэффективности (при равной толщине) и стоимости — это несъемная опалубка. Но она уступает в скорости монтажа и необходимости дополнительной облицовки.

Конечно, несущие возможности теплоэффективных блоков ниже, чем у кирпича или монолитного бетона. Но его прочность достаточная для малоэтажного строительства, чтобы использовать в составе несущих стен до трех этажей включительно. При строительстве зданий до девяти этажей необходимо использование монолитного пояса. Каркасная технология ограничений по этажности не имеет.

Посты охраны необходимы практически на каждом объекте. Это и территория предприятия, автостоянка, офисные и складские помещения вместе с прилегающей территорией, терминалы, коттеджные и дачные поселки. Для обеспечения безопасности такому объекту необходимо грамотно организовать охрану. Для защиты территории от незваных гостей имеется множество способов, но никакая защита не сможет заменить КПП с охранниками.

КПП предлагаются в различных вариантах. Это может одноэтажное или двухэтажное строение, возможны варианты с встроенным оборудованием для досмотра автотранспорта, пропуска его на территорию и обратно. Основным требованием к КПП является функциональность: размещение охраны, возможность наблюдения за территорией, осуществление контрольно-пропускного режима.

Для размещения охраны в блок-контейнере должны быть созданы комфортные условия. Охрана должна иметь возможность постоянно обозревать территорию охраняемого объекта. По этой причине окна в блок-контейнере предусмотрено устанавливать с трех или даже с четырех сторон. По желанию заказчика можно установить стеклянную дверь. Также имеется возможность установить КПП на специальную площадку.

На изготовление блок-контейнера используются сэндвич-панели и сварной металлический профиль. Такое сооружение выдерживает длительное механическое воздействие, устойчиво к коррозии.

Естественно, можно не заказывать блок-контейнер, а построить капитальное строение. Но такой вариант обойдется значительно дороже. Дорогие строительные материалы, закладка фундамента удлиняют сроки строительства, а, следовательно, и стоимость объекта..

На изготовление металлического блок-контейнера потребуется всего пара недель времени. Строение готово к эксплуатации с момента установки его на место. При наличии ровной площадки нет необходимости возводить фундамент. Монтаж и демонтаж контейнера может проводиться неограниченное число раз. Транспортировка не вызывает затруднений, так как сооружение изготавливается по размерам, удобным для перевозки на автотранспорте специального назначения. Эксплуатировать такие сооружения можно в любых климатических условиях. Строение устойчиво к пожарам и экологически безопасно.

Пост охраны устанавливается на промышленных объектах, на частных территориях, при въезде на парковку, территорию школ, больниц. Такие охранные комплексы широко применяются практически во всех сферах, где требуется ограничить доступ посторонних лиц на объект.