Во время ремонта многим гражданам приходится сталкиваться с проблемой выбора новых окон. Сегодня выбор довольно широкий, потребители могут приобрести окна из металлопластика, алюминиевых профилей или предпочесть деревянные рамы. Поэтому многие задаются вопросом, какие окна выбрать? Нужно сказать, что окна пластиковые, в последнее время стали очень популярными. Их устанавливают и в квартирах, и в общественных зданиях. Эти окна прочны и удобны, особенно если сравнивать с теми столярными изделиями, которые устанавливали в годы СССР. Конечно, качество и удобство окон из пластиковых профилей сильно зависит от качества использованного материала, фурнитуры, а так же, грамотного монтажа. Достаточно часто, именно ошибки при установке становятся причиной того, что окна запотевают, а на стенах начинает расти грибок.

Однако наряду с множеством достоинств, у окон из ПВХ профиля есть и недостатки. И самый существенный из них, как это ни странно, их излишняя герметичность. Пластик – это материал искусственный и, хотя он экологически безопасен, он не способен «дышать» как дерево. В результате воздух в помещениях застаивается, становится излишне влажным или, наоборот, пересушенным. Кроме того, пластик – это материал, который нельзя отремонтировать. То есть, если в результате механического воздействия на раме появилась вмятина или скол, то ее не получится устранить. Единственные выход – замена окна.

Этих недостатков лишены окна деревянные. Конечно, речь идет не о рамах советского образца, которые имели щели толщиною в палец, а открыть или закрыть их можно было только, применив физическое усилие. Современные окна из дерева или евроокна столь же удобны, как и пластиковые. Они могут открываться в разные стороны, в них устанавливают стеклопакеты и аналогичную фурнитуру, облегчающую эксплуатацию. В отличие от простых деревянных рам, евроокна изготавливают из клееного бруса, материала, который сохраняет качества натурального дерева, но при этом не коробится от влажности. При установке таких окон, можно не беспокоиться о застаивании воздуха, деревянные рамы обеспечивают естественную вентиляцию, благодаря свойствам древесины.

Деревянные рамы могут быть однотонными, но в большинстве случаев, заказчики предпочитают покрытие, не скрывающее натуральную текстуру дерева, которая красива сама по себе. Кстати, можно заказать покрытие рам, которое будет имитировать текстуру ценных пород деревьев, даже если сами рамы изготовлены из недорогой сосны. А для обеспечения пожарной безопасности, материал перед изготовлением рам подвергается обработке антипиренами – веществами, сдерживающими горение. Если на поверхности рамы из дерева появится повреждении, например, от удара тяжелым предметом, то небольшую вмятину легко будет устранить, воспользовавшись специальной шпаклевкой для ремонта деревянных изделий.

Единственный минус евроокон – более высокая цена, если сравнивать с окнами из ПВХ профиля. Но ведь в мире нет ничего идеального. Поэтому, люди, предпочитающие комфорт, не обращают внимания на этот недостаток.

Каждый собственник дома из древесины рано или поздно задается вопросом, как выполнить облицовку, какой материал предпочесть. Последнее время большую популярность приобрел виниловый сайдинг, монтаж которого до неузнаваемости преображает фасад дома. Это объясняется многими моментами:

• Если сравнивать с иными материалами, используемыми во время облицовочных работ, то он имеет самую низкую стоимость.
• Его достаточно легко и быстро устанавливать.
• Основными качествами является износоустойчивость, прочность, водонепроницаемость.
• Винил легко перевозить.
• Он не требует дополнительной обработки, например, покраски.
• Имеет повышенную устойчивость к огню.

Монтаж сайдинга

Чтобы установить виниловый сайдинг самостоятельно, необходимо обладать минимальным умением обращения с инструментами. Практически все производители вместе с материалом предоставляют инструкцию по его установке, где указаны простейшие требования. Во время монтирования сайдинга необходимо четко ее придерживаться, не делать ничего лишнего, поскольку составлением инструкции занимались специалисты, имеющие обширные знания в данной области.

Устанавливать сайдинг можно на обрешетку из древесины либо металла, а также на сам фасад, но только, если поверхность ровная. Если применяются обрешетки из древесины, то необходима предварительная обработка специализированными веществами, которые обезопасят от вредных микроорганизмов, усилят противодействие огню, повысят теплоизоляционные свойства.

Начинается работа с того, что разрезанные панели стыкуются, при этом стыковка должна быть только внахлест. Чтобы скрыть углы стыков, используются специальные уголки, которые также исполняют роль декора. Также закрываются срезы при помощи добавочных элементов. С помощью гвоздей выполняется крепление панелей, расстояние между ними должно составлять 40 сантиметров. Вверху панели есть продолговатые зазоры, предназначенные для закрепления. Это необходимо, чтобы компенсировать сдвиг панелей во время теплового расширения. Гвозди для крепления сайдинга должны иметь большую шляпку, они забиваются в тех точках, которые указаны производителем. Между панелью и шляпкой должно быть расстояние два миллиметра.

Из-за теплового расширения требуется особое внимание к крою. Для этого необходимо плотное крепление шва, которые составляют две панели. Вокруг дверных проемов и окон используются специальные аксессуары. Они необходимы для того, чтобы внешний вид строения был привлекательным.

Разрезать сайдинг можно такими инструментами, как электрическая пила, ножовка или же ножницы по металлу. Во время установки в холодное время сайдинг режется мелкозубчатым диском. Если же использовать при низкой температуре ножницы, то обязательно образуется трещина.

Блок-хаус из ели или сосны представляет собой отличный строительный материал, который даст вам возможность в короткие сроки и с минимальной затратой денежных средств обшить стены дачи или загородного дома. Отметим, что если вагонки применяется преимущественно для внутренней отделки помещения, то блок-хаус представляет собой универсальный материал, который подходит кА для внутренней, так и для наружной облицовки вашего дома.

Стоит отметить, что данный облицовочный материал имеет прекрасный внешний вид. Так, мри минимальных затратах денежных средств, вы сможете сделать ваш дом красивым и экологически чистым. Более того, стоит отметить, что данный облицовочный материал очень хорошо удерживает тепло в помещении и выглядит весьма привлекательно и уютно. Благодаря этому материалу в зимний период вы даже не заметите, что за окном минус двадцать градусов, так как в вашем доме будет постоянно царить уют и тепло.

Довольно часто встречается ситуация, когда проводка возможна только в открытом виде, то есть ее монтаж происходит поверх существующей плоскости стен. Существует два основных способа монтажа такой проводки – в настенных коробах и в плинтусах. Технически эти способы мало, чем отличаются друг от друга, поэтому рассмотрим ситуацию в целом.

монтаж электрических коробов

Прежде всего, закрепите внутреннюю часть коробов на стенах. Это легко сделать при помощи шурупов или клея. Обычно в таких коробах уже существует направляющий паз или просто отверстия для саморезов.

Если его нет, ничего страшного – вы легко сможете сделать отверстия под саморезы самостоятельно. Если короб из жесткого пластика, то желательно использовать сверло, если пластик мягкий, то достаточно просто прокрутить его.

Если вы устанавливаете короба на клей, то убедитесь в том, что поверхность под короб чистая и сухая, лишь после этого можно наносить клей на заднюю часть короба. Уже через час можно укладывать провода в приклеенный короб.

Теперь, после прокладки необходимых проводов, можно установить коробку розетки или выключателя вплотную к коробу. Засуньте провода в коробку, присоедините все контакты согласно маркировке к контактам розеток или выключателей. Для нормальных электриков есть общепринятые нормы, когда желто-зеленый провод используется в качестве заземления, голубой – «0», а третий (коричневый, красный, черный …) – фаза. Правда, есть «особо умные», которые путают цвета. Будьте внимательны. От нарушения правильности подключения может выйти из строя дорогая бытовая техника. Теперь закрывайте коробки с арматурой накладными планками. Открытая проводка готова.

Изготовление качественного фундамента и его гидроизоляции является залогом того, что основание дома прослужит много лет, а цокольный этаж и подвал будут надежно защищены от влаги.

Гидроизоляцию фундамента выполняет 2 задачи:

• противостоять потокам талых и грунтовых вод;
• предохранять стенки фундамента от капиллярной влаги.

В арсенале строителей есть несколько вариантов изготовления гидроизоляции.

При первом варианте устройства гидроизоляции производится обмазка поверхностей стенок фундамента жидким стеклом или битумным материалом.

Жидкое стекло

представляет собой современный материал, практически не теряет своих гидроизоляционных свойств в течение долгого времени. Стоимость материала высокая.

Битум

материал известный, отличается небольшим сроком службы, потому его практичнее использовать только на грунтах сухого типа. Материал недорогой.

Если дом окружают постоянно талые или грунтовые воды, то лучше потратить финансовые средства на жидкое стекло, чем после эксплуатации фундамента покрытого битумом, в течение недолгого времени, заменять его.

Вторым вариантом устройства гидроизоляции фундамента является оклейка его по периметру такими материалами, как: геомембраны или гидроизол.

Сейчас есть наиболее эффективный метод – это проникающая гидроизоляция. Выполняют ее таким образом: на чуть влажную поверхность фундаментов наносят специальные жидкие составы, они попадают в поры и микротрещины строительного материала и в них эти вещества кристаллизуются. Так создается устойчивая и долговечная защита фундаментов от влаги любого вида. Если трещины образуются вновь по каким-либо причинам, то процесс нанесения повторяется. Так проистекает до тех пор, пока в обработанной поверхности фундамента сохраняются активные вещества защитного состава.

К четвертому способу защиты фундамента относится устройство вокруг постройки дренажной системы, она будет отводить талые, грунтовые и дождевые воды по всему периметру здания. Для этих целей на определенной глубине земли производится прокладка дренажных труб и устраивается дренажный колодец.

Для того чтобы снизить количество поступающих с поверхности вод, которые могут попадать под фундамент во время таяния снега или дождей вокруг строения делают отмостку. Она состоит из водонепроницаемого покрытия и подстилающего слоя. Для покрытия применяют бетон, его толщина около 10 см. Вначале вокруг фундамента убирают слой растительности с грунтом на глубину 10-15 см и в образовавшееся место укладывают слой мягкой глины, затем ее хорошо уплотняют. Затем укладывается слой бетона. Отмостка должна иметь уклон 1:5, ее ширина должна быть не менее 70 см и это как минимум и на 20 см шире карниза кровли для того, чтобы вода, которая стекает с крыши, не разрушала грунт и не застаивалась у дома. По внешним краям отмостки обычно устраивается дренаж, на котором устраиваются сточные желоба для отвода воды.

Все работы по устройству фундаментов нужно производить с особой аккуратностью и точностью, потому, как исправление любых ошибок при устройстве фундамента может обойтись намного дороже, чем строительство дома!

Как известно, фундамент имеет значение для любого сооружения. Роль фундамента – хорошо скрепить дом с землей. Многие хотят сэкономить на фундаменте, но экономия возможна только за счет выбора оптимального способа обустройства. Иначе потом вы долго будете вкладывать средства, чтобы исправить ошибки.

Самым популярным в настоящее время является ленточный фундамент.

Он представляет собой железобетонную ленту прямоугольного сечения, которая располагается под всеми несущими стенами. За счет этого обеспечивается равномерное распределение нагрузок, которые действуют на «подошву» здания.

При строительстве ленточного фундамента используют два основных способа работ:

1. Если ваш фундамент будет из блоков, то необходимо их укладывать рядами, следя за тем, чтобы постели блоков ложились перпендикулярно нагрузке. При этом продольные и поперечные швы не совпадают, соблюдайте перевязку швов. Ширина швов должна быть от 10 до 15 мм, которые заполняются жестким раствором. Поэтому при приготовлении раствора не надо добавлять слишком много воды, а просто приготовьте необходимое количество раствора.
2. Можно сделать и обычный ленточный фундамент, при глубине всего от 50 до 70 см, и он намного экономичней. При этом гораздо меньше расход материала и сам объем работ достаточно скромный. Правда это приблизительная глубина и она может на самом деле оказаться гораздо больше.

Как рассчитать глубину фундамента?

Все очень просто – глубину ленточного фундамента определяют, исходя из особенностей грунта на участке строительства.

Если на вашем участке пучинистый грунт, тогда ленточный фундамент придется углубить на полметра ниже глубины промерзания земли. Только так можно избежать выдавливания. При этом основа фундамента должна обязательно упираться на подушку для увеличения касательной площади с более устойчивым слоем почвы.

Устройство ленточного фундамента (мелкозаглубленного)

Как говорилось выше, такой фундамент отличается своей экономичностью. При изготовлении расход материала гораздо меньше, и сам объем работ значительно скромнее.

Из практики известно, что намного проще строить ленточный фундамент на песчаных грунтах. А на конгломератах и скальных породах значительно труднее, так как вам придется не только копать, но наверняка поработать ломом и кувалдой. Но это того стоит – ленточный фундамент будет служить вам длительный срок.

Схема армирования

Сечения прутьев, используемых для армирования, должно находиться в пределах 10-12 мм, это из справочной литературы. На практике для каждого здания выполняется индивидуальный расчет.

При этом вертикальные прутья защитят основание от изгиба и продавливания. В свою очередь, горизонтальные защищают от случайных нагрузок, которые могут возникнуть при колебаниях грунта. Арматура вяжется при помощи специальной вязальной проволоки, используя крючок. Между горизонтальными и вертикальными прутками обязательно должен быть прямой угол. Расстояние между вертикальными прутками должно быть 0,4 – 0,5 м, а между горизонтальными – 0,2 м. При этом необходимо соблюдать так называемые санитарные зоны – это края ленты примерно до 7 см, здесь бетон будет чистый, и он защитит арматуру от выдавливания.

Бетон

В основном используется тяжелый раствор, с применением 20-30 мм и крупнозернистого речного песка. Если вы будете заказывать уже готовый бетон, необходимо помнить, что сегодня в строительной индустрии так же, как и в других, довольно часто можно встретить мошенников. Однако существует способ, как самостоятельно проверить качество бетона, а вмести с этим поставщика на его добросовестность. Первый способ: в заранее приготовленные ящики из дерева с размером 10Х10Х10 см. необходимо залить бетонную смесь, перед этим форму слегка увлажняют. По прошествии 28 дней ваши пробы отдаются в лабораторию для проверки соответствия, заказанной марке. Второй способ: доставленный вам бетон должен иметь чисто серый цвет. В том случае если цвет доставленного бетона светло-коричневый, то наверняка песка в нем гораздо больше положенного. Такой бетон лучше вернуть обратно производителю. Третий способ: необходимо проверить консистенцию привезенной бетонной смеси. Масса должна быть однородной. Если компоненты плохо промешаны, это значит что бетон некачественный. Четвертый способ: когда все пробы удовлетворительны, но вы все еще сомневаетесь, можете попробовать старый дедовский метод. Необходимо ударить по бетону после того, как он застынет. Если бетон будет крошиться от удара, то необходимо все начинать сначала. В том случае если при ударе раздастся резкий звон, такое строение простоит очень долго.

Заливка бетоном

Сначала убирают мусор и лишние заросли на площадке для производства работ.

После этого необходимо снять примерно 5 см верхнего слоя земли. А также подготовить строительный материал, все должно находиться под рукой. Далее проводят разметку траншеи, для чего на земле при помощи веревки проводят ориентиры. По этим ориентирам начинают копать землю. Когда траншея готова, делают дренажную подушку, которая будет состоять из слоя песка и слоя щебня, тщательно утрамбовываются.

Теперь можно приступать к установке опалубки. Для этого используются доски, примерно 20 мм, устанавливаемые строго вертикально и примерно через каждые 50 см зафиксированные подпорками, для надежности можно скрепить доски сверху. После того, как проведены все подготовительные работы, начинаем заливку стартового, примерно от10 до 15 см., слоя бетона. Он необходим для образования ровной поверхности под арматуру. Укладываем арматуру и связываем армировочный пояс. Все готово и теперь можно производить заливку бетона, правда, некоторые источники рекомендуют увлажнить опалубку, но это не обязательно. После заливки для избавления от пустот раствор отбивают прутком арматуры, но обычно этого недостаточно. Если вы хотите по-настоящему надежный фундамент, то не стоит экономить на аренде вибратора для бетона.

Когда заливка проведена, фундамент укрывают и регулярно проводят увлажнение. Ввиду того, что заливка фундамента – процесс динамичный, вам понадобятся помощники. Лишние руки позволят провести весь процесс достаточно быстро.

Фундамент любого здания нуждается в защите от внешних разрушительных воздействий, поэтому лучше изначально позаботиться о качественной гидроизоляции фундамента.

• Влага, которая поступает внутрь конструкций из грунта, разрушает структуру бетона, приводит к коррозии арматуры.
• Перепады температур. Собственно сами температуры не так страшны, но если в структуру фундамента перед зимним периодом проникла вода, то при низкой температуре она неизбежно замерзнет и начнет понемногу «разрывать» те участки фундамента, в которых она присутствует.  Сначала это будут очень мелкие трещины, но из года в год их размер и количество будет увеличиваться.

Если же фундамент уже сделан и засыпан, то в большинстве случаев раскопка земли вокруг него для монтажа гидроизоляции не является большой проблемой.

Порядок работ при гидроизоляции фундамента

Для работы понадобится битумная мастика, рубероид (лучше не с картонной основой, а с клеенчатой или из стеклоткани), кисти или шпателя для нанесения мастики.

1. Если вертикальная плоскость фундамента не слишком ровная, то ее лучше оштукатурить. Это улучшит сцепление материалов по всей плоскости, не пропуская ни одного участка. Штукатурить лучше цементно-известковым раствором. Дайте штукатурке полностью просохнуть, иначе впоследствии отдельные участки могут отслоиться от основания.
2. После того, как основание подготовлено и очищено от всех неровностей и грязи, можно приступать к нанесению мастики. В зависимости от уровня плотности используемого материала, наносят его  большой кистью или шпателем, плавными круговыми движениями. Особое внимание нужно уделить уже существующим трещинам. После высыхания первого слоя нанесите второй – это значительно повысит эффективность и срок службы материала.
3. После высыхания мастики, можно приступить к монтажу рубероида. В зависимости от выбранного типа материала, его можно либо приклеить к стене с помощью качественной мастики, либо наплавить промышленным феном.

• В первом случае, мастику для склеивания можно нанести сразу на всю поверхность, а затем, постепенно раскатывая рулон, приклеивать его к стене по мере продвижения. Нахлест между фрагментами рубероида, должен составлять 10-15 см.
• Наплавление феном – процесс более сложный и требует определенных навыков, но, если постараться, то можно быстро освоить эту технологию.  Наплавление нужно производить постепенно, нагревая небольшой участок рулона и придавливая его к стене. При этом важно «нагрузить» максимум приклеиваемой плоскости. После фиксации каждого фрагмента рубероида к основанию, нагрейте следующий участок, приклеивая таким образом весь рулон до конца.

Обычно мастика сохнет до 24 часов. Обязательно нужно дождаться полного застывания, а затем еще раз проверить весь периметр и, убедившись, что все в порядке, засыпать землей.

В России существует масса компаний, предлагающих купить виниловый сайдинг. Достаточно много магазинов, где можно заказать и приобрести сайдинг, купить необходимые для монтажа инструменты и оформить доставку. Предложение велико, и клиент может выбирать тот сайдинг, цена, качество и прочие характеристики которого ему подойдут. Поэтому при выборе компании, где можно выбрать сайдинг, купить другие строительные материалы и инструменты, покупатели обращают внимание не только на ассортимент и цены, но и на уровень обслуживания. Ведь отношение к клиенту важно не меньше, чем качество товара и его стоимость.

Покупатели всегда могут легко и быстро выбрать удобный магазин, реализующий высококачественный сайдинг цена которого им подойдет.

Где купить сайдинг с комфортом

Мы стараемся, чтобы желающие купить сайдинг, сделали это с максимальным комфортом и получили при этом полную информацию как о самомпродукте, так и о способах ухода за ним, а также о монтаже сайдинговых панелей. Дёке постоянно расширяет дилерскую сеть. Теперь купить сайдинг можно в любом регионе России, а также в странах СНГ. На данный момент наша дилерская сеть охватывает 39 российских городов, а также Беларусь, Азербайджан, Казахстан. Для удобства клиентов, желающих купить качественный сайдинг, составлена интерактивная карта. При ее помощи сайдинг купить очень просто: вам будет предоставлена информация об офисе продаж продукции Дёке в Вашем городе, где Вы можете получить ответы на любые вопросы. Консультант подберет сайдинг, цена, размер и другие характеристики которого будут оптимальны именно для Вас.

Просто выберите Федеральный Округ и узнайте, где купить сайдинг в Вашем городе.