Благодаря обмазочной гидроизоляции на цементной основе появились материалы для гидроизоляции проникающего действия (т.н пенетрирующие). Первые составы этого вида были разработаны швейцарской фирмой еще в 40-е годы XX века. В качестве основы В качестве основы для подобного вида материала используется цемент, в который добавлены специальные химические вещества и мелкоизмельченный песок. Используется такой состав для уменьшения копиллярной проводимости бетона. За счет этого происходит сужение пор и водонепроницаемость увеличивается. Такой материал наиболее подходит для свежего бетона, при нанесении же на старый состав, его необходимо очистить.

Еще 20 лет назад монтировать проводку и розетки в ванной комнате считалось очень опасным. Повышенная влажность помещения повышало возможность появления коротких замыканий и, как следствие, пожаров. И, помимо этого, санузлы оснащались только раковинами и чугунными ванными, которые не требовали электричества. Сегодня люди пользуются фенами, бритвами, ставят в ванные водонагреватели, душевые кабины с подсветкой и парогенераторами, стиральные машины и другие устройства, работающие от электроэнергии.

Все эти приборы должны быть правильно подсоединены к электросети, чтобы не вызвать аварию. Поэтому подход к подбору и установке розеток в ванных имеет свои особенности. Самый оптимальный вариант – розетки, имеющие повышенный уровень защиты от брызг воды, конденсата и насыщенного влагой воздуха. Безопасность таких розеток обусловлена их конструкцией – шторками из пластика и плотными кольцами из резины.

Устанавливать розетки следует не менее чем в полуметре от пола, электроприборов, ванны, раковины. Близко к полу монтировать розетки нельзя, поскольку, в этом случае, при затоплении неминуемо короткое замыкание.

Перед началом работ обязательно замеряют сопротивление изоляции. Классическая однофазная влагозащищенная розетка может функционировать при силе тока от 6 до 10А и напряжении 230-250 В. Профессионалы рекомендуют устанавливать изделие с проводом для заземления, так называемые, розетки класса «евро». При авариях с водопроводом, они могут спасти не только жилье, но и жизнь. Для обеспечения дополнительной безопасности лучше провести от электрощитка отдельную линию с автоматом отключения, который срабатывает при малейшей перегрузке.

При выборе розеток, еще в магазине, необходимо тщательно осмотреть их – насколько прочен материал и качественно ли выполнена сборка. Даже самое высоконадежное изделие не спасет от беды, если его составляющие плохо прилегают друг к другу и не обеспечивают герметичность.

И наконец, огромная роль отводится квалификации электрика. Если проводка смонтирована неправильно, а розетка установлена неаккуратно, то гарантия безопасности сводится к нулю.

На сегодняшний день словом «кондиционер» мало кого можно удивить. Сложно переоценить важность этого бытового прибора как дома, так и на производстве. Когда в жаркий зной комнатный термометр зашкаливает за пределы всех допустимых норм, производительность труда резко падает, да и полноценно отдохнуть не получается. В такой момент впору задуматься о приобретении сплит-системы.

Однако приобретение по выгодной цене – это только половина дела. Известно, что от правильной установки оборудования зависит его дальнейшая работоспособность и качество.

Как же правильно установить кондиционер? Прежде всего, не стоит пытаться сделать это самостоятельно. Важно изначально найти профессионалов своего дела и доверить им этот ответственный процесс. Однако не мешает и контролировать ход работы, для чего желательно иметь хотя бы первичное представление об устройстве системы.

Все кондиционеры можно разделить на несколько типов, и установка кондиционеров каждого типа зависит именно от этого.

Моноблочные кондиционеры

Самыми простыми являются моноблочные кондиционеры, которые состоят из одного блока, устанавливаемого в оконном проеме. Установка не является особо сложной, однако важное значение имеет надежная фиксация блока при помощи специальных кронштейнов.

Сплит-системы

В отличие от моноблоков, сплит-системы имеют два блока – наружный и внутренний. Соединяются они между собой фреоновым шлангом. Чтобы грамотно разместить блоки, важно помнить о том, что внутренний блок желательно не располагать непосредственно над кроватями, рабочими местами или крупными электрическими приборами. Что касается внешнего блока, то обычно его монтируют в любом удобном месте фасада здания, достаточно безопасном и защищенном от вредителей.

После установки блоков они соединяются фреоновой трубкой, проводя ее через отверстия в стене, которые необходимо просверлить. По завершении монтажа из фреонового трубопровода удаляется воздух и труба заполняется фреоном. Это очень важный этап, так как при наличии остатка воздуха неизбежна скорая поломка установки.

Мультисплит

В особо крупных помещениях может возникнуть необходимость установки мультисплитных кондиционерных систем. Технология установки та же, что и при монтаже сплит-систем, однако задача усложняется наличием большего количества блоков и протяженностью территории.

Кассетные кондиционеры

Есть еще такой вид кондиционерных установок, как кассетные. Устанавливаются они между реальным потолком и навесным. Это неплохой вариант в плане маскировки излишних технических деталей, которые могут испортить интерьер. Удобнее всего устанавливать подобный вид кондиционеров во время ремонта, чтобы не усложнять задачу демонтажом подвесного потолка.

При строительстве одно из самых важных решений – выбор оптимального материала для теплоизоляции стен дома. Для внешнего утепления используются три основных типа изоляционных материалов:

Минеральная вата

Теплопроводность λ = 0,044-0,052 Вт / (м К). Материал не гниет, устойчив к холоду и жаре, обладает низкой гигроскопичностью, не горит и не подвержен нападениям грызунов. Изоляция из минеральной ваты происходит на основе различных продуктов, наиболее часто используемые – маты (рулоны) и плиты.

• Рулоны обычно идут 0,5 или 1,2 м шириной и длиной 20 м. Наиболее распространенная толщина 5 см. Плотность матов из минеральной ваты колеблется в пределах 10-150 кг / м³, они наиболее легкие и обладают хорошими свойствами теплоизоляции. Некоторые производители предлагают маты из минеральной ваты, покрытые алюминиевой фольгой – отличная пароизоляция.
• Плиты из каменной ваты пропитываются водонепроницаемой смолой. Они делятся на группы в зависимости от массы, объема и твердости. Некоторые производители выпускают плиты с неравной поперечной плотностью и поверхность обрабатывают специальными минеральными маслами, что делает их полностью гидрофобными. Изоляция внешних стен обычно происходит с использованием плит толщиной 6-9 см. Плиты с плотностью 50 кг / м³, предназначены для вентиляции и изоляции, прокладываются между кирпичными стенами (сэндвич-структура). Гидрофобные плиты с плотностью 110-150 кг / м³, подходят для изоляции, на которую непосредственно наносится штукатурка. Продукты с плотностью 10-35 кг / м³ подходят для утепления вентилируемых структур.

Пенополистирол

Один из лучших и наиболее часто используемых изоляционных материалов. Имеет низкую теплопроводность λ = 0,039-0,041 Вт / (м К), гранулированную структуру и очень легкий – его масса находится в пределах 15-18 кг/м3. Имеет открытую структуру клетки, поэтому не является полностью непроницаемым для прохождения водяного пара. Материал достаточно эластичен, что позволяет гасить тепловое расширение. Обязательная общая толщина изоляционного слоя составляет 5-6 см.

Экструдированный полистирол

Изготавливается из гранул полистирола методом экструзии. В результате не пропускает влагу и не крошится. Коэффициент теплопроводности λ = 0,032-0,034 Вт / (м К). Механически прочен, выдерживает значительные нагрузки давлением.

Типичные размеры плит 250 х 60 см, 125 х 60 см. Некоторые из них формируются с краями, перекрывающими друг друга при монтаже. Плиты для изоляции внутренних стен и потолков имеют морщинистую поверхность для легкого нанесения штукатурки или шпатлевки. Полосы экструдированного полистирола располагают на внешней стороне опалубки перед заливкой колонн, балок и перемычек. Материал не впитывает влагу из свежего бетона. Прессованные пластины полистирола необходимы при изоляции пола, плоских крыш, а также изоляции подвальных помещений. Для изоляции толщина слоя должна быть 5-6 см.

Выполнить разводку электрических проводов при монтаже подвесного потолка несложно, но данный процесс является одним из наиболее важных в этой работе. Прежде всего, нужно иметь знания в этой области, чтобы грамотно сделать соединения проводов, избежать пожароопасности, поэтому необходимо соблюдение некоторых обязательных требований.

1. Разводка должна быть выполнена до отделочных работ, это, в свою очередь, исключает возможность повторных отделочных операций после электромонтажных работ.
2. Перед тем, как приступить к работе, нужно наметить план, где будет проложена проводка, материал изготовления провода, затем чертится схема подключения проводов, количество электроточек, места их расположения. Согласно этой схеме, намного упростится задача по ремонту и обслуживанию проводки.
3. Схема всегда рассчитывается с условием размыкания на выключателе провода “фазы” для более удобного последующего ремонта при обрыве цепи. Определить фазный провод можно при помощи пробника-индикатора, он представляет собой подобие отвёртки с неоновой лампочкой внутри. При касании к фазному проводу лампочка будет загораться, к нулевому – нет.
4. Соединять провода в местах обрыва рекомендуется с помощью клеммных колодок, а не методом скручивания, особенно провода, сделанные из разнородных металлов, например, аллюминий с медью, во избежание их дальнейшего окисления и потери контакта в электрической цепи.
5. Располагать провода рекомендуется строго в вертикальном и горизонтальном положении. Расположение должно быть чётко известно, чтобы при необходимости сверления или других работах не повредить провода, избегать касания металлических конструкций в местах, где расположены газопроводные трубы, должен быть отступ не менее 40см, при нахождении проводов вблизи горячих труб отопления или горячей воды, следует проводку изолировать асбестовой прокладкой.

При разводке проводов за подвесным потолком обычно используют алюминиевую проводку сечением 2.5мм или медную 1.5мм, предпочтительнее вторая, так как медь более эластична и обладает лучшей проводимостью тока, двойная изоляция проводов и последующая укладка их в лёгкие гофрированные трубы ПВХ обеспечит полную безопасность работ.

Большинство из тех, кто всерьез решил заняться капитальным ремонтом своей квартиры или частного дома, всерьез задумывается о замене старых и малопригодных в эксплуатации деревянных рам на новые металлопластиковые окна. Это, безусловно, имеет смысл, поскольку уют и комфорт выйдет на качественно новый уровень. Будущих заказчиков смущает большое разнообразие на рынке пластиковых окон. Много непонятных терминов, разные профильные системы, энергосберегающие стекла, фурнитура с функцией предупреждения опасности взлома. Все это требует толкового разъяснения.

Пожалуй, отталкиваться необходимо от вопроса, существует ли лучший профиль для пластиковых окон, и если да, то, что он из себя представляет? Прежде всего, имеет смысл начать поиски информации в интернете по профильным пвх системам, поскольку свойства конструкции пластикового окна на 90% зависит от типа профиля.

Все существующие виды пвх профилей, независимо от торговой марки, отличаются геометрической формой, количеством воздушных камер внутри, а также шириной. От монтажной ширины профиля зависит, какой максимальной толщины стеклопакет можно на него установить. От этого, соответственно, будут меняться теплоизолирующие свойства и прочностные характеристики всего окна. Таким образом, чем сложнее конструкция профиля, тем дороже будет стоить готовое изделие.

Есть еще один существенный нюанс, о котором надо знать. Подавляющее большинство профильных систем (хотя есть и исключения) имеют металлическое армирование. Именно поэтому окна правильнее называть металлопластиковыми. Армирующий профиль размещается внутри профиля пвх, он должен иметь толщину не менее 1,5 мм, что легко определить по срезу демонстрационного образца, и быть выполненным исключительно из оцинкованной стали. Если используется черный металл, то он сразу начинает подвергаться коррозийным процессам, как только конструкция будет смонтирована на объекте заказчика. Выдадут его красные подтеки в водоотливных каналах.

Какие выбрать окна, решать заказчику, но он должен владеть полной информацией о существующих возможностях. Поиск информации в интернете – это только постижение азов. Нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, которые имеют большой опыт работы за спиной в области производства и монтажа металлопластиковых конструкций.

И последнее, не стоит перед собой ставить задачу подобрать лучший профиль для пластиковых окон. Торговых марок, а значит, и профильных систем очень много. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Такое многообразие призвано максимально удовлетворить спрос широких слоев потребителей. Одни типы профильных систем рассчитаны на скромный бюджет или специальные условия эксплуатации окон, другие предназначены для районов с очень холодными климатическими условиями, третьи входят в элитную группу и т.д. Важно из всего многообразия подобрать оптимальный вариант для своего жилья.

В нашем мире ничего не стоит на месте, а все только идет вперед и развивается семимильными шагами, например, наука, медицина, и наконец, область производства тоже не осталась в стороне, в т.ч. сфера производства дверей. Так, относительно недавно, в продаже появились ламинированные двери. Ламинат – это достаточно прочное изделие, которое создается из синтетического материала под высоким давлением, в основе данного материала лежат слои бумаги и целлюлозы, пропитанные специальными смолами.

Одним из достоинств дверей с отделкой из ламината является из низкая цена. Благодаря ней, такой продукт является достаточно конкурентоспособным на рынке.

Ламинат – это многослойный продукт, который состоит и следующих слоев: защитной пленки (прочный слой), декоративного покрытия (это может быть как пленка, так и бумага с нанесением декоративного рисунка), основной слой, на основе древесного волокна с различной толщиной и нижний слой (считается обработанным основанием).

Ламинированные двери, как правило, больше подходят для установки в межкомнатных пространствах, нежели для входных. Ламинированное покрытие достаточно прочное и выдерживает различные механические воздействия, попадание влаги, но все же, несмотря на все преимущества, оно немного уступает покрытию из МВФ и, безусловно, порошковому покрытию. Поэтому ламинированные двери не рекомендованы для установки в качестве входных дверей.

Еще одним весомым достоинством ламинированного покрытия, является его несомненная экологичность. При производстве таких дверей используются специальные смолы, которые не содержат вредных для дыхания веществ, а соответственно они не загрязняют окружающую среду и являются безопасными для человека и домашних животных. Что, например, для квартир с детьми является не маловажным.

Но есть у ламинированных дверей и свои очевидные минусы, одним из которых является относительная простота в дизайне. Они могут не подойти тем потребителям, у которых в доме имеется очень дорогой интерьер — установлена дорогостоящая итальянская дверная фурнитура, например, да и вообще слишком изысканный вкус и «барские замашки». Такие двери наиболее часто устанавливают в офисах фирм, недорогих квартирах, учебных заведениях, библиотеках, больницах. Там где ценится функциональность, легкость в замене, низкая цена и максимальная долговечность.

Современный подвесной потолок обычно ассоциируется с монтажом точечных потолочных светильников, с помощью которых создаётся неповторимый по комфорту и изяществу интерьер помещения.

Установку точечных потолочных светильников лучше производить в следующей последовательности:

1. Провести подготовительную работу по разметке потолка под будущие светильники – с помощью большого строительного уровня, рулетки, обозначить на потолке линию с учётом конфигурации потолка и количества светильников.
2. Согласно сделанной разметке, при помощи дрели и специального инструмента – “коронки”, выполнить сверления под крепления светильников, причём диаметр “коронки” должен быть подобран так, чтобы корпус светильника свободно проходил в отверстие, а лицевая его часть закрывала отверстие.
3. После сверления лучше выполнить отделочные работы по окраске потолка, затем в отверстия нужно выпустить заранее подготовленные провода, подсоединить их к клеммам светильника. Пружинные “лапки” крепления нужно прижать к корпусу светильника и осторожно просовывать в отверстие. Миновав отверстие, “лапки” принимают первоначальное положение, и светильник прочно закрепляется за основание подвесного потолка.