Перед тем как провести лакировку паркета, нужно очень тщательно изучить все рекомендации, которые относятся к применению выбранного лака. Также изучите техническую сопроводительную документацию и обратите внимание на срок годности лака и ограничения, которые накладываются на использование такого лака фирмой-производителем.

Если вы решили взяться за такую работу самостоятельно, то необходимо знать несколько несложных правил:

• волоски от малярного валика либо кисти, а также небольшие включения — дело обычное, ведь этого невозможно избежать;
• поверхность напольного покрытия должна покрываться лакокрасочным составом равномерно;
• небольшие дефекты не оказывают существенного влияния на стойкость покрытия;
• лаковая плёнка не должна содержать больших наплывов, шероховатостей, а также отчётливых лаковых полос. Покрытие должно быть наделено ровным блеском, а также не должно содержать пропущенных участков, которые не обработаны лаком.

Далее описаны причины дефектов лакировки и способы из предотвращения.

1. Слишком медленное засыхание лака.

Причины дефекта:

• вещества, которые содержаться в древесине (например, природные масла и летучие вещества), препятствуют нормальному твердению лака. Так, лак, который создан на основе масляных искусственных смол (алкидной, уретаналкидной) не будет сохнуть достаточно быстро на древесине определённых экзотических пород (тика, оливы, камше);
• плохая шлифовка поверхности, остаточный слой восковых мастик. Восковая мастика может препятствовать затвердеванию лакового слоя. Например, такое может случиться, если вы применяете алкидные, полиуретановые безводные, уретаналкидные или кислотные лаки;
• в двухкомпонентном лаке недостаточно отвердителя или он плохо размешан (бывает и такое, что этот компонент вообще не был внесён в смесь);
• чрезмерно низкая температура в комнате (ниже +10 градусов Цельсия);
• слишком высокая температура помещения при низкой температуре пола (случается, если пол плохо изолирован от тепловых потерь);
• отсутствие проветривания (недостаточное поступление свежего воздуха в помещение);
• применяется неправильный отвердитель. К примеру, вместо кислотного отвердителя был применён отвердитель, который предназначен для полиуретанового лака.

Способы устранения дефекта:

• если процесс затвердевания лака был замедлен веществами, которые содержатся в древесине либо чрезмерно низкой температурой помещения, то, в подавляющем большинстве случаев, достаточно просто увеличить температуру, скажем, до +20 градусов Цельсия и устроить хорошее проветривание помещения. Процесс затвердевания лака через некоторое время станет более интенсивным и лак засохнет;
• если применялся несоответствующий отвердитель либо он был добавлен в недостаточном количестве, то необходимо снимать шлифовкой уже нанесённое покрытие и наносить новый слой лака;
• если применялись кислотные лаки, то можно, в некоторых случаях, исправить положение. Для этого на поверхность ещё не застывшего лака наносят кисточкой чистый кислотный отвердитель. После проведения такой операции нужно заново полировать слой лака.

2. Появление наплывов на поверхности лака.

Причины появления наплывов:

• лак был нанесён при низкой температуре;
• температура поверхности пола очень низкая, а влажность — чрезмерно высокая;
• общая влажность помещения очень высокая (такое часто случается в новостройках).

Устранение дефекта.

Белесые наплывы непременно указывают на то, что на слое лака, который только что наносился на поверхность, сконденсировалась влага. В подавляющем большинстве случаев можно обработать такие поверхности растворителями. После этого поверхность нужно всегда покрывать лаком наново. Перед тем как наносить новый слой лака, надо хорошо прогреть помещение. Особенно хорошо нужно прогревать пол.

3. Отслоение и вспучивание лака.

Причины вспучивания и отслоений:

— несовместимость нескольких слоев лака по своему химическому составу. К примеру, на слой водно-дисперсионного лака могли нанести лицевой лак, который является двухкомпонентным полиуретановым составом;
— неправильный подбор разбавителя лака;
— инструментарий для нанесения лака был пропитан очищающими препаратами и лак смешался с этим препаратом в процессе нанесения на поверхность (бывает, что инструменты, просто-напросто, были плохо очищены перед работой);
— промежуточное шлифование было проведено в недостаточной мере.

Методы устранения дефекта:

— если вспучивание происходит на небольших участках, то можно прошлифовать лак и наново нанести свежий слой;
— если вспучивание характерно для всей обработанной поверхности напольного покрытия, то исправлять положение можно лишь полной шлифовкой (снятием) дефектного покрытия и нанесением нового слоя на весь пол.

4. Пузырение.

Причины дефекта:

— лак при нанесении был слишком холодным;
— слой лака чрезмерно толстый;
— лак был просвечен солнечными лучами;
— валик либо кисть были неправильно подобраны для этих работ.

Устранение дефекта.

Пузырьки могут образовываться в том случае, если слой лака отвердел лишь на поверхности, а внутри он длительное время ещё оставался жидким. Поднимающийся вверх и испаряющийся растворитель не способен проникать внутрь толщи лака сквозь уже отвердевший лак. Соответственно, растворитель скапливается в виде отдельных пузырьков. Можно исправить положение лишь полной полировкой поверхности плёнки. После этого наносят новый слой лака.

5. Появление полос на поверхности лака.

Причины появления полос:

— чрезмерно высокая температура воздуха в комнате либо высокая температура напольного покрытия;
— слоя лака, который нанесён на поверхность, слишком толстый;
— низкий темп работы (участки, которые покрываются лаком, успевают хорошо просохнуть до нанесения лака на соседние области напольного покрытия; следовательно, между соседними плёнками лака не происходит надлежащего сцепления);
— неправильный подбор инструментария для выполнения работ;
— неаккуратность при проведении работ.

Способы устранения дефекта:

— технологические свойства лака (в частности, вязкость и адгезию с поверхностью) можно скорректировать, если добавить в лак разбавитель;
— в процессе нанесения первого слоя лака он впитывается в поверхность лучше, нежели при нанесении последующих слоев лакировки. Когда вы наносите второй и последующие слои лака, то добавьте в лак незначительное количество растворителя соответствующего вида. Это улучшит сцепление (адгезию лака с уже нанесённым слоем лака;
— в подавляющем большинстве случаев достаточно просто изменить ритм выполнения работ (соседние участки тогда будут покрываться слоем лака быстро; они не будут успевать просохнуть);
— для снижения скорости высыхания лаковой плёнки, можно немного снизить температуру в помещении (скажем, до +16-17 градусов Цельсия), а также снизить интенсивность проветривания комнаты.

6. Слой лака стал покрываться «кратерами».

Причины возникновения «кратеров» на лаковом слое следующие:

— инструментарий для нанесения лака оказался не в порядке (особенно тщательно нужно проверять поверхность валиков, которая должна быть ровной, без разрывов);
— некорректный выбор разбавителя;
— чрезмерные сквозняки через обрабатываемое помещение;
— «силиконовое отравление», которое может возникнуть на поверхности лика;
— лак, который был нанесён на поверхность, характеризовался очень низкой температурой (ниже +10 градусов Цельсия).

Способы устранения дефекта.

Если через помещение дует сильный сквозняк, то многие лаки для паркета могут покрыться кратерами. Особенно это характерно для тех покрытий, которые были нанесены при довольно низкой температуре (+10-15 градусов Цельсия). Также этот дефект может возникнуть при использовании лаков, которые хранились длительное время при низкой температуре. Вследствие такого хранения вязкость этих лаков повысилась. Плачевное положение можно исправить, проведя полную промежуточную полировку поверхности лицевого слоя. После такой полировки плёнку можно шлифовать металлическим шпателем, который наделён острыми кромками. Поверхность пола после проведения шпатлевания хорошо высушивают. Затем уже не нужно шлифовать пол, а сразу наносить новый слой лака.

7. Шероховатость лакировочного слоя.

Во многих случаях трудно дать корректное определение понятию «шероховатость». Ведь параметры шероховатости многогранны и отличаются допустимые нормы этого параметра от случая к случаю.

Причины возникновения шероховатостей на поверхности лака:

— на пленке лака распределены многие мельчайшие пузырьки;
— пыль попала на плёнку;
— некорректная промежуточная шлифовка (полировка) лака;
— на плёнку лака попали залежи лаковой корочки из той ёмкости, в которой лак поставлялся;
— на рабочем инструменте были отпечатки пальцев.

Устранение дефекта шероховатости.

Шероховатость плёнки можно обнаружить лишь тогда, когда вы вооружились лупой. Большая часть дефектов этого рода связана с банальным загрязнением поверхности лакировочного слоя. Соответственно, поддерживайте всеми доступными способами чистоту и порядок на строительном объекте при проведении работ.

8. Проявление морщин на поверхности лака.

Причины появления морщин на поверхности лака:

— чрезмерно ранее нанесение нового слоя лака (предыдущий слой ещё не просох);
— чрезмерная толщина лакового слоя;
— неправильный подбор разбавителя лака.

Устранение морщин на лаковом слое.

Этот дефект может быть исправлен лишь в том случае, если морщины появились на незначительных по площади участках напольного покрытия. Если же морщины распространились на всю поверхность пола помещения, то слой лака, который был нанесён ранее, нужно полностью сошлифовать. Очень склонны к образованию морщин те лаки, которые созданы на основе искусственных смол. Если такие лаки наносились очень толстым слоем, или следующий слой лака был нанесён ещё до полного высыхания предыдущего, то, скорее всего, вы будете иметь проблемы и морщинами на поверхности лака.

9. Появление пятен и неровные слои лака.

Причина дефекта кроется в таких факторах:

— слой лака слишком толстый;
— матирующие добавки оседают в слое лака неравномерно.

Устранение дефекта.

Нужна промежуточная полировка лака и нанесение нового (тоненького) слоя лака.

10. Образование трещин на поверхности лака.

Причины образования трещин:

— значительная толщина слоя лака (к примеру, если вы применяете кислотные лаки, то они могут давать такой дефект при большой толщине слоя);
— вы двухкомпонентный лак были добавлены большие порции отвердителя.

Устранение дефекта.

Слой кислотного лака, который потрескался, нужно полностью сошлифовать, а затем заново нанести лак на напольное покрытие.

Пазогребневые плиты (ПГП) — это незаменимый строительный материал для тех, кто желает поделить комнаты своей квартиры вспомогательными перегородками либо стенами. Межкомнатные заграждения станут и средством зонирования пространства, и превосходным вариантом создания дополнительной тепло- и звукоизоляции разных территорий вашего дома.

Стандартизированные пазогребневые плиты изготовлены из гипса. Они являются экологически чистыми и безопасными изделиями благодаря отсутствию в них химических добавок. Плиты отливают в форме прямоугольного параллелепипеда, обеспечив их опорной (гребень) и стыковочной (паз) поверхностями. Соединения гребня и паза позволяют при установке обойтись «сухим» методом компоновки. Так, плиты не потребуют цементных вязких смесей. Это существенно упрощает обустройство стены.

Кроме обыкновенных пазогребневых плит, которые предназначены для комнат с нормальной влажностью, в строительстве применяют гидрофобизированные (гидрофобные, устойчивые к влажности) изделия. Вы легко сможете идентифицировать их по зеленой раскраске, которую обычно придают таким влагостойким плитам фирмы-производители. В состав гипсовых влагостойких плит вводятся силиконовые добавки, которые увеличивают показатели водоупорности материала.

Следует обратить внимание на то, что стандартизированные гипсоплиты не потребуют последующей подготовки. Так, готовая стенка мигом может отделываться обоями либо краской. В то же время, для влагостойких пазогребневых плит будет предпочтительной отделка природным камнем либо кафельной плиткой. Гидрофобные изделия также испытывают нужду в тщательной влагоизоляции (применяются гидроизоляционные мастики, а также уплотнительную водоотталкивающую ленту).

Отметим, с помощью пазогребневых плит можно также создавать:

• обычные межкомнатные стены;
• межквартирные двойные стены. В пространстве между ними (а это 4 см) могут располагаться всевозможные коммуникации.

Установка межкомнатных перегородок из ПГП

Компоновка стен (перегородок) из пазогребневых плит производится при температурах в комнате не ниже +5 градусов. Перед укладыванием, непременно, выдержите гипсоплиты в помещении, предназначенном для зонирования, не меньше 24 часов. В качестве монтажного клеевого состава, обычно, используется сухая шпаклевочная микстура на базе вяжущего гипсового вещества. Устраните грязь и пыль с прилегающих к конструкции поверхностей пола и стен. Сделайте отметку стен, применяя отвес, спроецируйте ее на перегородки комнаты. При надобности выравнивайте пол, уложив на него пласт цементно-песчаного раствора.

Специалисты-профессионалы советуют монтировать плиты горизонтально (на большую грань), пазом вверх (в таком положении монтажный клеевой состав монотонно состыковывает паз с гребнем). Устраните гребень всех плит первого ряда. Плиты подвергаются легкой обработке: их можно также пропилить ручной ножовкой с широким полотном и большими зубьями либо электрическим лобзиком.

Собирайте плиты первого ряда, проверяйте горизонтальность конструкции с помощью уровня и отвеса. Начните монтаж плит второго ряда: наносите монтажный клеевой состав в паз плит самого нижнего ряда, а также на гребень устанавливаемой плиты. Тщательно скрепите плиты. Плотность крепежа обеспечит пара ударов резиновым молотом.

Сразу после монтажа плиты, устраните излишек клеевого состава с поверхности. Обратите внимание: плиты нужно устанавливать в шахматном порядке, не допуская совпадения их линий вертикальных граней. Последовательно вырезайте требуемое количество компонентов. Оценивайте постоянно вертикальность конструкции с помощью отвеса.

Самый последний ряд плит можно устанавливать вертикально (на меньшую грань). Это делают в целях экономии материала. Кроме того, пространство между потолком и плитами наполняется монтажным клеевым составом. Вышеуказанный метод установки ПГП именуется жестким. Он используется для тех комнат, хозяева которых не выдвигают особенных требований по изоляции от звука. В том же случае, если помещение должно быть изолировано от шумов, применяют эластичное примыкание блоков плит.

При эластичном способе соединения дополнительно требуется:

1. Крепить плиты к ограждающим элементам с помощью скоб из металла (из обработанной цинком стали) размером 100 х 120 миллиметров. Скобы укладываются в пазы плит, потом фиксируются посредством болтов-саморезов. К ограждающим конструкциям все они закрепляются с помощью анкерных дюбелей. Любая грань стены должна быть зафиксирована не менее чем тремя скобами.
2. Применить эластичную прокладку (её делают из пробки либо битумированного войлока) либо монтажную пену для любых соединений с ограждающими примыкающими конструкциями. Прокладку укрепляют монтажным клеевым составом.

Наконец, помните: отдельная межкомнатная стена из ПГП не должна быть больше 6 метров в длину, и высотой более 360 сантиметров. Если необходимо «разделить» существенные по длине помещения, то применяйте вспомогательные укрепляющие (железобетонные) конструкции.

Появившиеся технологические новинки в области отделочных материалов совершенно поменяли представление о самом ремонте. И в большей мере это сказалось на напольных покрытиях. Вместо старомодных крашеных досок, квартиры и офисы стали обновляться безупречными материалами в виде паркета и ламината.

Являясь прогрессивными разработками, эти материалы не только улучшают человеческий быт, но и содержат определенные технологические решения, незнание которых может принести неприятности и порчу материала.

Несколько слов о стяжке

Известный факт, что среднестатистический заказчик больше всего интересуется внешним видом пола. То, что находится под ним – ему не особо важно. В то же время качество пола очень даже зависит от качества стяжки. Стяжка должна быть идеально ровной, иначе напольное покрытие станет изгибаться и, в конечном счете, расходится по швам.

Ремонтная практика приемлет два вида стяжки: цементно-песчаным раствором – как это делали в прошлые времена и технология наливных полов, где используются сухие строительные смеси. Довольно ощутимая дешевизна цементно-песчаной стяжки практически уравняется недельными затратами времени на ее изготовление. Ко всему прочему она имеет геометрическую непредсказуемость, что заключается в свойствах раствора, его усадке и текучести.

Хорошо помогает добавка пластификаторов на базе мебонита, поливинилацетата, мурасана. От них цементно-песчаный раствор схватывается быстрей и получает эластичность, которая уменьшает риск образования трещин. Однако полностью проблема не решается. Бывают случаи, когда дисбаланс уровней достигает пяти миллиметров. Конечно же, этот недостаток устраняется специальными подложками, но он есть.

Наливные полы показывают гораздо лучшие результаты, так как через сутки они уже будут готовы, а при соблюдении технологии обеспечивают безупречную горизонтальную поверхность. Однако стоит учесть, что при заливке стяжки, где разница уровней составляет сантиметр и больше – это будет слишком дорогое удовольствие.

Помимо этого, максимальная толщина наливного пола не должна быть больше 6 см, но на практике такое бывает часто. Поэтому есть предложение делать стяжку двухслойную. Снизу она будет цементно-песчаная, а сверху – наливная. Тут необходимо отследить их совместимость. Слишком большая толщина стяжки требует армирования и покрытия пленкой, чтобы не образовывались трещины.

Советы по использованию подложки

Подложка в настоящее время выполняет довольно много задач. В частности: теплозащита, звукоизоляция, поглощение неровностей и другие. Производство и технологии не стоят на месте, и сейчас уже можно приобрести в магазинах подложку с пароизоляцией.

К примеру, подложка XPS Combi Plus очень нравится профессиональным ремонтникам за наличие по ее краям скотча, который позволяет герметично соединить соседние полосы и не дать просачиваться влаге. Такие технологии актуальны для владельцев квартир первого этажа, под которыми располагаются подвалы с теплосетями. И если раньше подложку считали вторичным материалом, то теперь она получила базовый статус и ее важность бесспорна. Особенно стоит обратить внимание на это тем, кто собрался производить укладку пола самостоятельно.

Перед укладкой рекомендуется проанализировать комплексно помещения. Начинают со стяжки, выясняя, насколько она ровная и какие в ней есть провалы? Если не увлекаться лазерными линейками, то даже при помощи строительного уровня на метровой площади можно вполне точно определить перепад стяжки. Лучшим материалом, из которого изготавливают сегодня подложки, считается полистирол(XPS), известный своей ячеистой структурой. Впрочем, здесь есть нюансы, касающиеся плотности. И если производитель слишком вспенил полистирол ради получения большей толщины, то у него окажется низкая плотность, которая потом скажется на проседании пола.

Обратить внимание надо на тепло- и звукоизоляционные свойства подложек. Ламинат является проводником звука, поэтому для комнат отдыха необходима подложка со свойствами акустического поглотителя. Согласно исследованиям, лучшим поглотителем звуков считается полимер этилена, имеющий сшитые поперечно молекулы. Из-за этого его называют сшитый полиэтилен. Из него делают подложку Silence Pro и она является лучшим материалов, который поглощает посторонние звуки.

В местах, где ламинат или паркет стелют на теплые полы, необходима подложка, которая обладает с низкой теплоизоляцией. Таким примером является материал XPS Thermo, имеющий специальные отверстия, которые пропускают тепло. Хочется добавить, что расположение напольных электронагревателей надо тщательно продумывать.

Часто бывает, что теплые полы настилают не ближе к стене, чем один метр, рассчитывая на то, что там будет стоять мебель. Однако потом выясняется, что тумбы имеют размер 60 сантиметров и хозяйке приходится стоять возле плиты на холодном полу.

Разместив правильно теплые полы и подобрав подложку с хорошей теплопроводностью, стоит позаботится о надежной защите от электрического поля. Тут подходит XPS Electro, изоляция сделанная из полистирола. В принципе она является трехслойной: снизу полиэтилен, который берет на себя влагозащиту, в верхней прослойке находится экструдированный полистирол, отвечающий за звуко- и теплоизоляцию, а между ними находится специальный энергопоглощающий экран.

Производители, изменяя различные режимы вспенивания, добиваются различных свойств подложки и поэтому их характеристики могут быть разными. Самые известные компании выпускают около сорока видов данного материала, поэтому выбор по назначению просто огромный и следует помнить, что качественная подложка увеличивает время эксплуатации пола в четыре раза.

Секреты напольных покрытий

Оценивая напольные покрытия, покупатели смотрят на них с точки зрения красоты будущего интерьера, и большинству кажется, что особой разницы между ламинатом, паркетной доской и массивом нет. Однако это не так, ведь напольное покрытие из натурального дерева гораздо устойчивее к влаге и служит дольше.

По мнению экспертов, в этом случае лучше покупать массив европейских производителей. Само собой разумеется, что необходимо учитывать характер помещений, где будут укладываться полы. Понятно, что прихожей нужен пол, который способен сопротивляться тяжелой обуви, так как ходят там довольно часто.

Кухня и гостиная уже не так требовательны к прочности напольного покрытия, спальня совсем неприхотлива. Эксперты эти требования именуют износостойкостью, которая ранжируется по классам. Чем выше класс, тем выше износостойкость, соответственно — дороже пол. К примеру, в прихожей и на кухне стелят паркетную ламинат или паркетную доску класса 31, 32, 33; а для спальни будет достаточно покрытия класса 21, 22, 23.

Следует помнить, что для гармоничного восприятия, напольные покрытия должны соотносится по цвету и рисунку с плинтусами. Обычно их приобретают в том же магазине. Плинтуса надо выбирать с мягкими краями, тогда уменьшаются зазоры. Сейчас размеры плинтусов увеличились, соответственно и фурнитура улучшилась.

Если говорить о времени года и условиях укладки напольного покрытия, то здесь каких-то определенных условий нет. Впрочем, эксперты рекомендуют делать это весной и лучше всего после отопительного сезона. В это время помещение и сама стяжка имеют минимальную влажность. Помимо этого, в поддержку стабильности полового покрытия рекомендуется следить за температурным режимом. Если разница между температурой внутри помещения и улицей более десяти градусов, то стоит соблюдать суточный карантин, чтобы пол получил необходимую температуру помещения.

В целом, не следует слишком просто относиться к укладке напольного покрытия, а лучше посмотреть глубже на все стадии работ и материалы. Только таким образом можно получить необходимый комфорт в доме и, что самое главное, красивые и надежные полы.

Если вы решили приобрести перфоратор, то прежде всего должны прояснить себе цель покупки такого агрегата. Имеет ли смысл тратить лишние деньги именно на него, если для решения поставленных задач достаточно обычной недорогой электродрели?

Вообще-то, перфоратор – это и есть дрель, но многофункциональная, предназначенная для профессионалов. Он более надежен, так как ориентирован на длительную беспрерывную работу с такими твердыми, трудно поддающимися обработке материалами, как бетон и кирпич. Для этого имеется три основных режима: обычное сверление, ударное воздействие на обрабатываемую поверхность по принципу отбойного молотка и совмещенный ударно-сверловочный режим.

Поэтому, если необходимость просверлить отверстие у вас возникает от случая к случаю, то даже для бетонной стены будет достаточно обыкновенной дрели с ударной функцией. Правда, подобный инструмент не рассчитан на длительное действие, так как ударная составляющая основана на чистой механике, что приводит к быстрому износу деталей. Надежность перфоратора при выполнении указанной функции обусловлена прежде всего использованием принципа пневматики, как в отбойном молотке, что повышает надежность и долговечность инструмента в целом.

Следовательно, все же имеет смысл переплатить тысячу, другую, но купить недорогой перфоратор, отдавая дань надежности. Кто знает, что вам предстоит мастерить завтра? В многочисленных магазинах вы найдете обширный ассортимент перфораторов в большом ценовом диапазоне. Как же выбрать подешевле и получше?

Здесь тоже следует отталкиваться от цели приобретения инструмента. На покупке для профессионального применения, наверное, не стоит экономить. Впрочем, профессионалы и сами знают, чего хотят. Прочим же покупателям нужно помнить, что, если предполагается часто задействовать перфоратор как обычную дрель, для сверления отверстий в металле и других материалах, то надо сразу позаботиться о насадках с патронами под обычные сверла, совместимые с выбранным перфоратором.

Патроны перфоратора – специфические, под сверла и насадки с креплением повышенной надежности, исключающим прокручивание. Такие насадки дороже обычных, поэтому целесообразно периодически использовать обычные патроны. Также нужно удостовериться, что у выбранного инструмента есть функция отключения отбойного механизма: перфоратор тяжелее дрели, его габариты и без того весьма ощутимы.

Выбирая перфоратор, обратите внимание на мощность инструмента и наличие функции управления скоростью вращения. Но учтите: чем мощность выше, тем он более громоздок и тяжел. Немаловажно также присутствие кнопки, фиксирующей отключение, что позволяет непрерывно работать при длительном бурении сложных материалов.

Когда инструмент выбран и проверен, обратите внимание, что входит в его комплектацию. Кроме документов, в комплект должны входить щетки для электродвигателя и набор буров, а также (не всегда) – переходник с патроном под обычные сверла и необходимые ключи. Перфоратор, безусловно, полезный инструмент, а вот насколько он необходим в вашем случае – решать только вам. Помните только, что рано или поздно вас все равно ждет стихийное бедствие – ремонт!

Понятие «климатическая система» включает в себя не только обеспечение стабильной температуры и влажности в помещении, но и постоянные контроль «качества» среды. Среди прочих факторов, эксперты отмечают, например, наличие электромагнитных полей, которые образуются с избытком от работы компьютеров и бытовой техники. Когда в помещении функционирует электрический «теплый пол», да еще сплит -система задувает потоки воздуха с помощью электрических вентиляторов, то электромагнитное поле может оказаться избыточным.

Также разработчики новых систем рассматривают экономическую сторону вопроса. При рациональной работе водяного «теплого пола», который нагревается с помощью водяной отопительной системы, можно получить большую экономию, чем при использовании электрических «теплых полов». Кроме того, сам принцип работы геотермальных систем «добычи тепла», который нередко применяют «в паре» с новыми системами потолочного и напольного отопления и кондиционирования, предусматривает существенную экономию, по сравнению с традиционными способами получения и использования энергии.

«Холодный потолок»

Понятие «холодный потолок» теперь получило полное право на существование, поскольку принцип работы охлаждающей поверхности на потолке практически такой же, как у «теплого пола». Разница лишь в том, что труба с холодной водой «зашита» в подвесной потолок. Несколько ранее на рынке появились напольные системы водяного отопления, которые могут запускать в свой трубопровод как теплую, так и холодную воду.

В этом случае «холодный пол» выполняет функцию кондиционера. Назначение и принцип работы холодного потолка почти аналогичные. Хотя, конечно, схемы укладки труб в потолочных панелях и в полу имеют принципиальные различия (об этом ниже). Но главное, что эффективность охлаждения помещения «от потолка», эффективнее, чем принцип напольного охлаждения. Все дело в том, что по законам физики теплый воздух поднимает вверх. Вот тут-то его и освежает «холодный потолок».

Новая система собирается из внешне привлекательных подвесных панелей, полностью укомплектованных «трубопроводной» и звукопоглощающей начинкой. Внутри панели компактно располагается змеевик гибких труб. Например, есть модели охлаждающих потолочных панелей, сделанных из оцинкованного стального листа, которые имеют «в теле» трубы размером 10 на 1,5 мм. В качестве звукоизоляционного материала в панели использовано стекловолокнистое звукопоглощающее покрытие. Панели выпускают различных размеров, с таким расчетом, чтобы их можно было с необходимой плотностью устанавливать на потолке.

Дело в том, что система также включает в себя «пустотелые» панели, которые станут основной для светильников и элементов системы вентиляции. Напомним, что охлаждающий потолок вообще не закачивает воздух в помещение, а потому для этой цели нужно обустраивать вентиляционную систему. Эксперты отмечают, что подобные климат-системы (как и подвесные потолочные панели) больше подходят для обустройства офисных зданий, больниц, административных и прочих общественных помещений с высотой потолка не больше 5 м.

Также к числу новинок можно отнести потолочные панели из огнестойкого гипсокартона, в которых «замурована» система труб размером сечения 9,9 мм на 1.1 мм, а также слои тепло- и звукоизоляционных материалов. Система рассчитана на умеренно охлажденную воду с температурой 7 – 12 градусов — в режиме кондиционирования помещения, и на воду, подогретую до 30 – 40 градусов, когда «климат-потолок» работает в режиме отопления.

По мнению экспертов, умеренный диапазон температур при подогреве и охлаждении воды в системе отопления-кондиционирования соответствует европейскому стандарту. Умеренный температурный режим позволяет черпать энергию от солнечного коллектора, а также использовать «теплый-холодный потолок» в сочетании с тепловыми насосами и конденсаторными котлами (об этом подробнее ниже). Для охлаждения воды применяют также чиллеры.

Стоит отметить, что площадь потолка, охваченная «панельным» трубопроводом, значительно превышает не только «горячую» площадь, занимаемую традиционными радиаторами, но также имеет преимущества перед системой «теплый пол». Количество светильников и вентиляционных каналов на потолке, как правило, занимает там меньше места, чем расставленная на полу мебель. Особенно это касается офисных помещений, где в целях экономии пространства довольно плотно организовывают рабочие места для сотрудников, а также ставят различные тумбочки и шкафы для документов. В плотно заставленных помещениях система отопления или охлаждения пола малоэффективна, а вот «климатический» потолок может создавать комфортную температуру независимо от количества мебели в офисе.

Беспанельная отопительная система

Эксперты отмечают, что способ монтажа «холодного потолка» путем укладки панелей, начиненных трубами и звукоизоляцией, облицованных привлекательным покрытием – это не единственный метод обустройства потолочной системы охлаждения и отопления. Новые подходы к отоплению предусматривают и более традиционный способ оборудования потолков, а также стен трубопроводом для подогретой и охлажденной воды. В частности, есть системы, которые по принципу обустройства больше напоминают обычной «теплый пол», в котором трубы выложены под цементной стяжкой.

Способ предусматривает монтаж трубопроводной системы на потолках или стенах с дальнейшим покрытием труб тонкой цементной смесью. Для монтажа трубопровода к стенам и потолку имеются специальные фиксирующие траки. В частности, есть системы, где предусмотрен настенный и потолочный трубопровод-змеевик, сделанный из поперечно-сшитого полиэтилена. По мнению экспертов, этот материал один из самых надежных. Трубы из сшитого полиэтилена превосходят по качеству многие аналоги, особенно если сравнивать их с другими пластиковыми трубами. Важное преимущество: трубопровод из сшитого полиэтилена годится как для холодной, так и для горячей воды, прогретой до высоких температур.

Еще одно преимущество данной системы – ее экономичность. Если сравнивать покрытые цементной смесью трубы с готовыми «трубопроводными» потолочными панелями, то можно отметить и другие достоинства. Потолочная отделка, какой бы оригинальной она не была, со временем может надоесть. Но это не повод менять всю потолочную трубопроводную систему. Когда трубы покрыты цементной смесью, то потолок имеет облицовку, независимую от системы отопления и охлаждения. Облицовку можно поменять, а трубопровод оставить на прежнем месте.

Термоактивные строительные конструкции

Комплексные возможности климат-системы породили новое понятие: термоактивное здание. Выполнять в здании функцию термоактивных конструкций  могут потолочные перекрытия. На стадии строительства дома в бетонные перекрытия монтируют змеевики труб. Когда дом сдан в эксплуатацию, возможны два варианта использования системы: летний и зимний. Жарким летом в трубопровод подают холодную воду, и перекрытия работают как холодильник – охлаждая горячий воздух. Зимой в трубы закачивают теплую воду, обогревая помещение.

Разработчики новых инженерных подходов в области проектирования климат-систем озаботились не только тепло- и холодоснабжением зданий, но также оснащением их центрами выработки энергии. По мнению специалистов, это совершенно новое направление в энергетике. Единого проекта для всех термоактивных зданий не может быть в принципе. Предполагается, что основным «поставщиком» тепла и холода являются природные ресурсы, а инженерное решение разрабатывают применительно к имеющимся условиям.

В целом, европейский подход к созданию экологически чистых, энергонезависимых (или почти независимых) зданий больше подходит для теплого климата. Землю, в данном случае, можно назвать крупнейшим поставщиком энергии для работы геотермальных систем.  Возможности термоактвного здания простираются шире, чем традиционная трансформация солнечных лучей в электроэнергию с помощью  солнечных батарей, установленных на крыше. При наличии достаточной площади участка, можно аккуратно уложить в трубы в траншею. Тогда солнце будет напрямую подогревать трубы, а теплую воду можно использовать для бытовых нужд, поскольку в жаркое время года здание не нуждается в отоплении. Впрочем, есть горизонтальные геотермальные системы, способные «собирать тепло» из окружающей среды даже в холодную пору, но об этом — ниже.

А вот холодную воду можно закачивать в потолочную систему охлаждения (с функцией отопления) из артезианской скважины, или иного источника (возможно горной речки), где всегда есть холодная вода.  Стоит отметить, что подобные системы двойного назначения активно применяют в термоактивных зданиях. Любопытно, что создатели геотермальных систем предусмотрели случаи попутного использования техногенных энергетических ресурсов. Например, для нагревания воды и дальнейшего отопления помещения можно использовать прогретые (но хорошо очищенные) промышленные сбросы, тепло силовых трансформаторов, биологическую тепловую энергию, которую научились получить из «продуктов» очистных сооружений, и любые другие промышленные источники тепла.

Тепловые насосы
Один из важных элементов, который обычно включают в состав геотермальной системы – это тепловой насос. Принцип работы данного агрегата, как и  технология отбора, и конденсация тепла из достаточно прохладной окружающей среды, на первый взгляд, больше напоминает научную фантастику, чем реальности жизни. Нам несложно представить себе, что водой, температура которой, предположим, плюс 30 градусов, можно с помощью большой площади «теплого потолка» обогреть помещение, когда температура воздуха на улице, допустим, плюс пять градусов.

При хорошей теплоизоляции стен можно получить достаточно комфортную температуру. Здесь же речь идет о том, что жидкость, температура которой, допустим, 10 градусов, прогоняют через коллекторы и тепловой насос, а на выходе получают тот же раствор, нагретый, к примеру, до плюс двух градусов. Тепло, полученное в результате охлаждения жидкости, аккумулируют, и, пропуская через специальные агрегаты, направляют на отопление жилища. Теплоноситель в таких системах (как сказано выше) не прогревается более 30 – 40 градусов, однако и этой температуры достаточно, чтобы обогреть помещение через «теплый потолок», когда на улице нет сильных морозов.

Чтобы постичь принципа работы агрегатов, которые «отбирают тепло» у 10-градусной жидкости, аккумулируют его, «усиливают», и направляют в нужное русло, специалисты приводят в качестве примера принцип работы холодильных камер – понятный нам, и не вызывающий удивления. В «трубопроводе» морозильной камеры циркулирует фреон, который в результате изначальных свойств и реакции вещества охлаждается сам, и тем самым генерирует холод в камере. Однако, по большому счету (вспомним, что энергия не исчезает, и не возникает из ничего, а переходит из одного состояния в другое) в системе все уравновешено.

Холодильник, создает холод внутри, однако агрегаты, установленные на его задней стенке, нагреваются. Никто не удивился бы, если бы «тепло холодильника» накрыли специальной «теплоприемной» камерой, запустили возле  мотора змеевик с водой, и стали нагревать воду для бытовых нужд. Идея кажется вполне разумной, и даже странно, что бытовые холодильники не использую в качестве стабильных генераторов тепла.

Наружные блоки кондиционеров и вовсе вывешивают на фасады зданий, причем не только из-за шума. Блоки генерируют тепло, выбрасывают его в воздух, однако, в промышленных масштабах теплоэнергию вполне можно аккумулировать. И первые разработки такого плана уже есть: воду, подогретую от тепла, которое образовалось в результате работы чиллеров, направляют на бытовые нужды для горячего водоснабжения зданий.

Разумеется, основное действо, которое можно охарактеризовать как «сбор тепла из воздуха и воды», причем речь идет об окружающей среде, имеющей более низкую температуру, чем внутри здания, считается ноу-хау. А сам процесс сбора природного тепла (если плюс 10 градусов можно считать теплом), применительно к работе тепловых насосов, называют, например, термодинамическим циклом. Специалисты отмечают, что процесс получения тепла из воздуха (в данном случае это не гипербола) требует некоторых энергозатрат. Но они относительно малы, если сравнивать геотермальные системы отопления и охлаждения с традиционными системами. В частности, электроэнергия требуется на работу теплового насоса.

Через коллекторы, в которых циркулирует специальный раствор, у природной среды (это может быть грунт, вода или воздух) отбирается тепло. Это происходит путем контакта через коллектор (его еще называют геотермальным зондом) холодного раствора и относительно теплого грунта, воздуха или воды.

После процедуры теплообмена и других технологических манипуляций, тепловой насос выдает для нужд отопления теплоноситель (например, подогретую воду), который более привычен в хозяйстве. Теплая вода, подогретая до 30 – 40 градусов, годится именно для потолочных систем отопления (или для «теплого пола»), поскольку такие «обогреватели» имеют очень большую площадь. Напомним, что в «климатическом» потолке задействованы панели, которые в совокупности представляют собой трубопроводную систему, уложенную «плотными» змеевиками. Возможен также один большой змеевик, покрытый цементной смесью. То есть площадь обогрева с умеренной температурой теплоносителя простирается на весь потолок.

Система геотермального охлаждения помещений может работать по аналогии с отопительной системой. Однако, стоит отметить, что здесь не всегда нужны передовые технологии. Ведь найти в природе воду, подходящую для умеренного водяного потолочного охлаждения, обычно не так уж сложно. Вода из артезианской скважины, закаченная с глубокого водоносного горизонта, может иметь необходимую температуру в самый разгар лета.

Ее можно закачивать в потолочную или «подпольную» систему охлаждения в необработанном виде. За счет большой площади потолка и естественного кругооборота воздуха (теплый поднимается вверх, холодный опускается) в комнате будет происходить теплообмен между прохладным потолком (или полом) и прогретым от уличной жары воздухом комнаты. К слову, стоит отметить, конструкция панелей и «глубина залегания» змеевика рассчитаны таким образом, чтобы на охлажденной поверхности не выступала роса.

Если провести аналогии, то и теплую воду, не требующую дополнительного подогрева, тоже добывают в природе и направляют на отопление зданий. Так, например, поступают в местах, где есть термальные источники. Горячие фонтаны бьют прямо из-под земли, а потому рачительные хозяйственники используют природный ресурс не только для развлечения туристов, но и в качестве теплоносителя.

Однако, по мнению специалистов, основная функция геотермальных систем состоит в том, чтобы постоянно обеспечивать термоактивное здание тепло- и холодоресурсами. Для этого подбирают оптимальный режим работы оборудования, позволяющий «отбирать» тепло у прохладной природной воды, грунта или воздуха.

Проект на геотермальные климат-системы

Хотя термоактивные здания, а тем более частные дома, в основном, «осваивают» территории западных стран, отечественные фирмы и предприятия в странах СНГ, тем не менее, предлагают услуги по проектированию и строительству систем отопления с применением тепловых насосов, черпающих тепловую энергию, образно говоря, из недр земли. Как сказано выше, геотермальные системы используют «теплоносители» различного типа, в частности, грунт, воду и воздух. Но водоема поблизости может не быть, да и не всегда просто получить разрешение на использование «общественной» воды, а вот бурение скважины на своем участке обычно не представляет проблемы.

Точнее нужна не одна скважина, а система скважин, в которые устанавливают грунтовые коллекторы (иначе их называют геотермальными зондами-теплообменниками). Скважины объединяют в единую систему, которая называется геополем. Любопытно, что обычно объявления фирм о поставке и монтаже энергетического оборудования включают в себя только перечень агрегатов, возможно, еще кабели и другие расходные материалы. Организации, занимающиеся поставкой тепловых насосов и прочего геотермального оборудования, в своих объявлениях предлагают совершенно необычные услуги. Например, «строительство геополя под ключ».

Принцип работы земляных грунтовых коллекторов (или иначе геотермальных зондов) таков. В коллекторе циркулирует незамерзающий раствор, который (хоть и сложно это представить) отбирает тепло у грунта и грунтовых вод. «Подогретая» грунтом жидкость поступает к тепловому насосу, который охлаждает «теплую» жидкость, поднятую из грунта, примерно на пять градусов. В результате температура раствора становится ниже, чем была, опускаясь примерно до плюс двух градусов.

Жидкость снова возвращается в скважину, где быстро нагревается до температуры грунта, а затем раствор опять поднимают наверх (раствор циркулирует в коллекторе), где его охлаждает тепловой насос. «Отобранное» у грунта тепло перерабатывается и накапливается геотермальной системой. В результате, как было сказано выше, вода поступает в отопительную систему, будучи нагретой до 30 — 40 градусов.

Специалисты отмечают, что необязательно отбирать тепло с помощью коллектора, используя вертикальные скважины. Аналогичный принцип можно применить на горизонтальном геотермальном поле, если имеется достаточная площадь участка, позволяющая уложить коллекторы в траншее. Разумеется, площадь контакта коллектора с грунтом (то есть длина коллектора) должна быть достаточно велика, чтобы циркулирующая в нем жидкость успевала нагреться, и тем самым «отобрать тепло у грунта» за один цикл.

Как сказано выше, на рынке появились фирмы, предлагающие проектирование и строительство геотермальных полей с целью дальнейшего подключения тепловых насосов. Например, некоторые компании запрашивают у клиентов такие исходные данные: план территории; геодезический план с указанием глубины залегания грунтовых вод; поэтажный план с указанием необходимой температуры помещений; информацию о стройматериалах и утеплителе, из которых построено здание; информацию об окнах и стеклопакетах; объемы потребностей в горячей воде.

В качестве готового продукта фирмы предлагают расчет мощности геополя и грунтовых коллекторов, бурение скважин, установку в них коллекторов (геотермальных зондов), тампонаж скважин и гидравлические испытания. После чего система отбора тепла у грунта готова к эксплуатации.

В некоторых типах ж/б конструкций наличие гнезд от старых балок усугубляет недостаток прочности и приводит к значительному ослаблению стен. В связи с этим узкие однопустотные настилы нельзя применять для сплошной укладки во избежание подрубки средней капитальной стены ремонтируемого здания с обеих сторон. Для того чтобы уменьшить ослабление стен при укладке настилов с выпускными ребрами, сначала заделывают гнезда от старых балок, а затем небольшими группами, необходимыми для укладки трех очередных настилов, пробивают новые гнезда. После этого укладывают настил и заделывают зазоры между ребрами настила и стеной. Работа должна быть организована так, чтобы одновременное ослабление стен гнездами сводилось к минимуму.

То же относится и к пробивке борозды в наружной стене. При толщине наружных стен 640 мм и более ослабление их сплошной бороздой глубиной в полкирпича большой опасности не представляет и может быть допущено на больших участках.

В Ленинграде для перекрытия пролетов более 7 м разработали конструкцию прогонов, колонн и несущих перегородок. Введение промежуточной опоры изменяет конструктивную схему, переводя ее из П-1, П-2 и П-3 соответственно в П-2, П-3, П-4 или П. Промежуточные опоры разгружают несущие стены, что особенно важно при ослаб­ленных стенах или предстоящей надстройке здания.

Для армирования фундамента можно выбрать арматуру сечением около 10-12 мм.

Если следовать нормативным документам, то следует воспользоваться арматурой 12 мм, но если не планируется больших нагрузок на фундамент, то и 10 мм подойдет, тем более, что это позволит немного сэкономить.

Арматурный каркас для фундамента следует делать таким образом, чтобы было как можно меньше лишних стыков, то есть желательно брать куски арматуры на всю длину траншей для фундамента. Ячейки решетки должны получиться размером по ширине и высоте фундамента минус 10 см, чтобы вся арматура была внутри бетонной массы на глубине 5 см.

Далее кладем на дно траншеи для фундамента арматуру в два ряда на расстоянии 5 см от стенок траншеи на предварительно уложенные кирпичи на высоте 5 см от дна. Перевязываем их горизонтальными перемычками на расстоянии 40 см одна от другой при помощи специальной вязальной проволоки или привариваем. К углам полученных ячеек привязываем вертикальные перемычки, чтобы по высоте они были на 5 см ниже верхнего уровня фундамента. К верхнему краю вертикальных перемычек крепим верхние прутья арматуры. Далее к углам ячеек прикрепляем верхние горизонтальные перемычки.