После разметки площадки под фундамент необходимо выкопать котлован или траншеи для закладки фундамента. Для этого вам в обязательном порядке понадобится водяной строительный уровень.

Большинство земельных участков имеют незначительный, не заметный на глаз, уклон. Точкой отсчета необходимо выбрать самый низкий относительно других угол разметки фундамента и глубину траншеи отсчитывать от уровня этого угла.

Далее следует определиться с глубиной заливки фундамента. Для приведенного в предыдущей статье домика можно выбрать глубину в 0.40 м. Но глубина траншеи должна быть на 10-15 см больше, так как еще надо засыпать песчаную подушку.

Уровень дна траншеи или котлована под фундамент должен быть строго горизонтальным, вы можете проверить это при помощи строительного водяного уровня. Если дно получилось с уклоном, то надо не засыпать более глубокую часть, а докопать более мелкую, так как неуплотненный песок даст осадку.

В этом вопросе нужно хорошенько разобраться. Выяснить, что лучше металлочерепица или профнастил не так то и просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь оба материала изготовлены из идентичного сырья, по одной технологии. Но все же мы попробуем в этом разобраться. Приступим.

Что лучше: профнастил или металлочерепица?

Для изготовления профнастила и металлочерепицы требуется технологическое оборудование: приспособление для разматывания, транспортирующее устройство, специальная установка для отрезания и система управления. Каждый станок индивидуален и зависит от сырья производства, условий и затрат. Для производства металлочерепицы из оцинкованной стали нужно внедрение в линию станка продольной резки металла. Отличаются и профелигибочные станы. Для профнастила нужна установка, состоящая из валов и валков. Для металлочерепицы – не больших размеров станок с тремя валами с гибочными валками.

Чтобы разобраться, что лучше: профнастил или металлочерепица, давайте рассмотрим по отдельности каждый материал.

Профнастил

Что касается цены, то профнастил дешевле, чем металлочерепица. Стоимость оборудования для производства металлочерепицы выше, так как нужно больше оборудования. Профнастил больше всего используют в коммерческом строительстве, где нужно покрывать большие площади. А металлочерепица больше подходит для строительства жилья. Если необходима плоская крыша, то используйте декоративный профнастил, а угол наклона металлочерепицы должен быть не меньше, чем 18 градусов.

Металлочерепица

Как вы уже заметили, крыша из металлочерепицы обойдется вам дороже, но эстетически она считается более привлекательной и рассчитывается как более высококачественное и необычное покрытие. Даже профессионалу трудно отличить на глаз металлочерепицу от обычной черепицы. Но зачем же тогда меллочерепица? Все просто: производство обычной черепицы намного дороже и, конечно же, цена на нее больше. При работе с металлочерепицей лучше послушать советы ландшафтного дизайнера. Так как дом должен хорошо сочетаться с окружающей средой. Дизайнер поможет подобрать цвет и выберет правильный угол падения света. Конечно же, это стоит дополнительных затрат. Если хотите сэкономить, то выбирайте декоративный профнастил. Да, он уступает металлочерепице по красоте и изяществу, и не всегда вписывается в экстерьер. Но тут как говориться, решать вам.

Мы надеемся, что все же в простой и понятной форме ответили на ваш вопрос: что лучше: профнастил или металлочерепица, и наши рекомендации помогут вам сделать правильный выбор.

Плиты-вкладыши изготовляют в опрокидывающихся фор­мах. Деревянная форма на шесть плит устанавли вается на виброплощадку в опрокинутом положении. После на­полнения нижней части формы бетоном устанавливают каркас из реек, образующих пазы в плитах, затем форма заполняется полностью и изделие вибрируется. Затем сверху на форму накладывают поддон, который прикрепляют к ней скобами. В таком виде форму переворачивают, устанавливают над местом складирования плит, затем скобы разнимают и снимают форму. Далее форму опрокидывают, устанавливают на виброплощадку, и цикл повторяется. Отформованные плиты на поддонах складывают штабелем. Штабеля подают краном в пропарочную камеру.

После укладки очередного поддона в свежий бетон плит вмонтируют отдельно изготовленные монтажные петли, которые крюками зацепляют за поперечную монтажную арматуру, по одной петле на каждую плиту. После пропарки эти петли оказываются прочно закрепленными в плитах и служат как для снятия плит с поддонов, так и для монтажных работ на объекте. Балки неполного сечения изготовляются в пакетных формах на поддоне, разделенном рейками.

Изготовление таким способом плит наката в опрокидывающихся формах с установкой перед пропаркой монтажных петель, которые обращены внутрь перекрытия, отражает специфику изготовления изделий при капитальном ремонте и может быть рекомендовано для применения в других городах.

Допустим, вы построили дом вашей мечты. Вроде бы всё замечательно: в нём есть всё, что вам нужно, в нём просторно и тепло. Тепло? Не совсем.

Со временем вы начали замечать, что летом невозможно обойтись без кондиционера, а счета за отопление зимой превышают возможности вашего бюджета.

Выходом из сложившейся ситуации может стать монтаж вентилируемого фасада, который не только создаст нужный температурный режим, но и заметно сэкономит ваши финансы.

Но не только это является достоинством данной конструкции.

Внутреннее помещение будет надёжно защищено от образования плесени за счёт системы предотвращения конденсата.

Атмосферные осадки больше не повредят стенам вашего дома, так как те будут надёжно защищены от проникновения влаги, такой губительной для любого сооружения.

Несколько слоёв фасада обеспечат звукоизоляцию, а вместе с ней и сохранность ваших семейных тайн. Кроме того, разнообразие текстуры и цветов отделочных материалов открывает перед вами массу возможностей по приданию вашему дому большей презентабельности.

Наконец, в зависимости от используемых материалов, конструкция прослужит 25-50 лет, что сопоставимо с долговечностью самого здания.

Большинство дизайнеров предпочитают обычной классической мебели современные формы жилого интерьера и его конструкции. За счет этой мысли невзрачную квартиру со стандартной планировкой превращают в абсолютно эксклюзивную, своеобразную и не похожую на сотни своих аналогов.

Замена классической громоздкой мебели на современные конструкции, профлист с новейшего материала не только помогает изменить интерьер в квартире, но и освободить полезное пространство. Ведь намного удобнее проходить мимо шкафа, не замечая его, или же протиснутся между ним и диваном, при этом обходя журнальный столик с креслом.

Один из самых востребованных видов прогрессивной мебельной конструкции стал практичный и удобный шкаф купе, который устанавливают от пола и до самого потолка, при этом позволяет хранить вещи не по всей площади квартиры, а по ее всей высоте.

Рациональный и удобный вид шкафа купе стала гардеробная комната, которая своей вместительностью может заменить несколько шкафов и при этом использовать полезную площадь в значительно меньшем объеме. В нее вмещаются абсолютно все вещи, которые зачастую хранятся в шифоньерах, антресолях, шкафах и на полках. Также можно хранить и не только предметы одежды, но и детские вещи, постельные принадлежности, пылесос, швейную машину, гладильную доску, утюг и дородную сумку. Встроенные ящики надежно хранят хозяйственные мелочи: швейные принадлежности, инструменты, щетки. Намного лучше вещи сохраняются, а значит, и служат дольше, при свободном размещении, то есть когда они не комкаются в тесном шкафу.

Для строительства современных гардеробных комнат используют модульный принцип, что позволяет при необходимости менять местоположение модулей и секций для более удобного и функционального их применения. Гардеробная комната позволяет свободно заходить в нее, рассматривать и выбирать необходимую вещь, не теснясь и не ощущая дискомфорта в переодевании или переобувание. Раздвижные двери помогут открыть и закрыть гардеробную комнату, где дверная створка ездит на роликах по потолочной направляющей и напольной рельсе. Форма у направляющей может быть как радиусная, так и прямолинейная.

Одним из важнейших элементов современной кровли является карнизная планка дляметаллочерепицы, которая выполняет как декоративные, так и защитные функции. Устройство кровли без данного элемента практически не целесообразно.

Для чего предназначена карнизная планка для металлочерепицы

Основным предназначением этого элемента кровли является защита лобовой доски обрешетки и стен здания от воздействия атмосферных осадков, что предотвращает преждевременный износ конструкции.

Кроме того карнизная планка для металлочерепицы защищает нижний ряд кровли от сильных порывов ветра и предотвращает срыв отдельных листов металлочерепицы. Также карнизная планка выполняет и декоративные функции, придавая внешнему облику кровли законченный вид.

Устройство карнизной планки

Профиль карнизной планки представляет собой г-образный элемент, который крепится на лобовую доску перед началом устройства металлочерепичной кровли.

Карнизная планка для металлочерепицы изготавливается аналогично технологии производства металлочерепичного листа.

Планки изготавливаются из стального оцинкованного профилированного листа толщиной 0,4-0,5 миллиметров. Карнизная планка также покрывается полимерным защитным слоем (полиэстер, пластизол и другие). Цвет полимерного покрытия обычно совпадает с цветом металлочерепицы.

Монтаж карнизной планки для металлочерепицы

Карнизная планка для металлочерепицы устанавливается перед укладкой металлочерепичного листа с соблюдением всех технологических требований.

Производится монтаж лобовой доски, которая крепится к торцам стропильных ног с помощью гвоздей. Заменой лобовой доски может служить специальная карнизная доска, которая крепится в пазы в стропилах.

На следующем этапе подшивают карниз шпунтованными досками или профнастилом. При этом к стене здания крепится опорный брус, служащий второй опорой для подшивки карнизного свеса.

Производится монтаж кронштейнов для водосточного желоба. Кронштейны могут крепиться как на стропила, так и на лобовую доску.

После этого устанавливается карнизная планка. Монтаж планки производится внатяжку (для предотвращения дребезжания при ветре) на лобовую доску. Крепление делается при помощи оцинкованных саморезов с расстоянием между ними в пределах 30 миллиметров.

После этого можно приступать к устройству кровли из металлочерепицы.

Такой способ нанесения гидроизоляции дома выполняется из пленочных и рулонных материалов, которые наносятся на фундамент дома с использованием специальных водостойких мастик. Обычные материалы, такие как рубероид, пергамин и толь очень недолговечны и в скором времени потребуют ремонта. На смену им приходят новые, усовершенствованные материалы, в основе которых используется полиэстер, стеклоткань, стеклохолст. Такая гидроизоляция очень надежна и долговечна, но имеет трудности с ее нанесением и ремонтом. Во-первых, требуется практически идеально ровная поверхность, неровности более 2 мм не допускаются, также необходима высокая аккуратность при нанесении данного вида гидроизоляции.

Предпосылками для выбора в пользу свайного фундамента зачастую выступают такие причины:

• слабые грунты. Это растительные грунты с примесью торфа или перегноя, плывуны, песчано-глинистые и пучинистые грунты, суглинки и глины в текущем и пластичном состоянии. При слабом верхнем слое грунта требуется перенести нагрузку от сооружения на более глубокие и плотные грунты.
• плотные грунты. Устройство свайного фундамента на плотных грунтах позволяет уменьшить количество земляных работ и их стоимость.

Схема конструкции свайного фундамента:

• 1. свайные опоры
  2. внутренние сваи
  3. каркас из арматуры
  4. ростверк

Свайные фундаменты классифицируют в зависимости от:

• конструкции ростверков
• уровня погружения свай в грунт
• особенностей работы сваи в почве
• вида применяемых свай и способа их изготовления
• расположения свай под будущим зданием

Разновидности свай

Сваи – длинные стержни, которые погружают в грунт в готовом виде либо изготавливаются непосредственно в нем. В первом случае они имеют заостренный конец, во втором – производится бурение скважин, армирование и заливка бетоном.

Расчет длины свай колеблется в пределах от 3м до 6м. Параметр определяется еще на этапе проектирования.

Классификация свай по различным признакам

Признак	Виды свай
по способу погружения в грунт	1) винтовые – имеют форму сверла, устанавливаются в грунт путем закручивания 2) набивные бетонные и железобетонные – изготавливаются с помощью бурения скважины, куда заливается бетон 3) забивные – погружение свай осуществляется с использованием вдавливающих механизмов (вибропогружателей и пр.) 4) железобетонные буровые – готовые ж/б сваи устанавливаются в пробуренных скважинах
по принципу размещения	1) одиночные – играют роль отдельно стоящих опор 2) объединенные в свайные кусты, что расположены под колоннами несущих каркасных остовов сооружений 3) объединенные в свайные ленты – устанавливаются в один или несколько рядов, равномерно распределяют нагрузку, расположены по периметру стен
по способу воздействия	1) сваи-стойки – позволяют построить фундамент, что почти не дает осадки, нагрузки свай передаются на плотный грунт, расположенный под толщей слабого 2) висячие – нагрузка свай передается путем трения грунта об их стенки *в свайном фундаменте могут комбинироваться висячие и сваи-стойки

Свайный фундамент с ростверком

Ростверк – конструкция, которая объединяет сваи и равномерно распределяет нагрузки на грунт и сваи.

Виды ростверков:

• монолитные
• сборные
• сборно-монолитные

Ростверки бывают высокие и низкие. В первом случае вся нагрузка ростверков полностью передается на сваи. Во втором – часть вертикальной нагрузки ростверков, заглубленных в грунт, передается на него.

Материалы для изготовления свай

Сталь. Сваи из стали отличаются дороговизной, потому не пользуются высокой популярностью. На их изготовление требуется большой расход металла. Металл обязательно покрывается антикоррозийным средством. Установка свай выполняется при помощи спецтехники.

Железобетон. Сваи из железобетона отличаются долговечностью. Срок их службы – свыше 100 лет. Изготавливаются непосредственно на стройплощадке из бетонных смесей марки М200 и выше.

Дерево. Деревянные сваи – наиболее доступные, но используются очень редко, так как материал со временем подвержен гниению. Для свай применяются сосны, хвойные породы лиственницы, пихты и ели. Используются очищенные столбы деревьев длиной до 8,5м и диаметром до 34см.

Для загородного частного строительства оптимальный вариант – ж/б сваи сплошного сечения, стальные винтовые сваи и набивные сваи из бетона. Заглубление свай проводится буронабивным способом.