Стена, которая не является несущей, поддерживает только свой собственный вес, никак не влияя на устойчивость всего здания. Ее можно просто удалить без всяких последствий.

Другое дело — несущая стена. Она распределяет вертикальные и горизонтальные нагрузки, обеспечивая устойчивость строения.

Если возникает неоходимость убрать часть несущей стены, то потребуется сначала установить временную конструкцию (крепь) для поддержания нагрузок во время выполнения работ, а затем смонтировать и постоянную перемычку, которая сможет заменить удаленную часть стены.

При перепланировке помещения сначала необходимо убедиться, что стена, которую вы собираетесь изменять, является несущей. В большинстве случаев несущая стена  располагается перпендикулярно к балкам перекрытия и (или) к стропилам. Чтобы быть уверенным, лучше заглянуть в подвал, посмотрев, как она передает нагрузки на грунт.

Определить размеры перемычки вам поможет специалист, все же от этого зависит устойчивость и целостность вашего дома.

У мастеров существует наработанное временем правило:

• если у пролета длина 120 см и менее, то перемычки делают из сдвоенных досок 50×100 мм;
• если длина пролета 120-180 см — берут сдвоенные доски 50×150 мм;
• для пролетов длиной 180-360 см — сдвоенные доски 50×300 мм.

Если длина пролета больше 360 см и на перемычку будет приходиться большая нагрузка (например, чугунная ванна, крыша и т.п.), то здесь необходимы дополнительные расчеты специалистов.

Перемычки могут делаться из стального профиля двутаврового сечения, фермы или армированной стальной пластиной балки(такая балка собирается с помощью болтов из досок толщиной 50 мм), клееного бруса.

Перед тем, как взяться за удаление части стены, необходимо предварительно проверить, нет ли в ней каких-либо коммуникаций. Если они присутствуют, то вначале необходимо проложить электропроводку, вопроводные и канализационные трубы в другом месте.

Перед началом удаления части стены надо, например, с помощью полиэтиленовой пленки укрыть все вещи, которые невозможно вынести из зоны ремонта. После этого начинаем демонтаж стены.

Прежде, чем приступить к удалению последнего фрагмента стены, нужно подпереть потолок. Для этого монтируется крепь. Можно возвести полноценную технологическую каркасную стену. Или взять балку (две сдвоенные доски 50×150 мм) и 2-3 стойки (50×150 мм) для ее удержания.
Крепь устанавливают на расстоянии не менее 60 см от несущей стены.

Теперь можно удалять последний фрагмент стены. После этого необходимо установить перемычку и приступить к внешней отделке.

Солнце уже припекает, ярко светит в глаза. Пора подумать, как стоит летом укрываться от его жарких лучей.
Можно заняться строительством беседки, но это внесет очень большие затраты в семейный бюджет.

Решение, если хорошо подумать, лежит на поверхности. А что если построить замечательный, открытый легкому ветерку, навес?  Такие навесы по-другому сейчас называются маркизой.

Дизайнеры очень часто включают в свои проекты этот декоративный элемент. Любой дом, даже самый невзрачный, сразу оживает, когда на плоскости фасада вдруг появляется симпатичная веселая маркиза.

В нашем случае навес получился легким и воздушным благодаря красиво изогнутым деревянным направляющим.

Для тента использовали одноцветный лен (парусину). Подшили ткань с боков и через каждые 30 сантиметров застрочили складки. В них мы при монтаже вставим поперечные планки.

Изогнутые направляющие прикрепим к брусьям по краям. Один брус крепится к стене дома шестью шурупами длиной 80 мм.

Стойки сечением 4×4 сантиметра вверху заканчиваются утолщением – муфтой, на земле укрепляются специальными анкерными креплениями.
Верхние муфты необходимо надежно закрепить – они несут вес всей рамы маркизы.

Для красоты отдельные части муфты подрезают под углом, склеивают и сбивают гвоздями так, что стойка очень плотно должна входить в нее.
С каждой стороны муфты вкручиваются два шурупа больше 5 мм и длиной приблизительно 60 мм. Шурупы не должны быть на одной вертикальной или горизонтальной линии.
Передний поперечный брус необходимо вставить в подготовленную муфту и скрепить шурупами.

Глядя на воздушные изогнутые направляющие, кажется, что сделать такое самому не под силу.
Но создать эту красоту сможет почти каждый. Состоят направляющие из трех палок, каждая толщиной 1,2 см.

Создаем изгиб

Выберите подходящего размера доску, нарисуйте на ней прямоугольник со сторонами, равными протяженности маркизы и ее высоты. Прямо по центру будет находиться ось симметрии изгиба. Найти центр можно пересечением диагоналей.

Прикручиваем  Г-образный упор. Еще несколько прикручиваем по краям и в местах максимальных изгибов.

Промажьте рейки клеем, соберите и вставьте между упорами. Для верности закрепления можно воспользоваться помощью струбцин. Подождите, пока клей окончательно не высохнет, отмерьте под прямым углом нужную линию и отрежьте. Вставьте в пазы поперечные планки, продетые в застроченные складки тента, задерните маркизу.

Готовая тротуарная плитка стоят достаточно дорого. Мы попробуем сделать для своего участка более дешевый и прочный вариант плитки.
Тем более, что размеры я подобраны именно такие, какие нас устраивают.

Формы для плиток собственного изготовления делаются очень просто. Берём лист кровельного железа и к нему прибиваем гвоздями строганные дощечки, которых на даче обязательно у каждого есть много. Доски друг с другом соединяем в полдерева.

Получаются на каждом кровельном листе четыре ячейки размером 40×60 см. Таких форм необходимо сделать три штуки.

Далее нужно приготовить раствор, смешивая гравий, песок и цемент. Выстелить формы полиэтиленовой пленкой и залить в них раствор.

Каждую плитку лучше армировать обрезками оттожженой катанки диаметром 5 мм. Из этих обрезков можно связать мягкой проволокой прямоугольники и выкладывать в середину формы.

Как только раствор немного схватывался, на лицевую сторону плитки стоит насыпать сухого цемента и хорошо затереть его мастерком.

Чтобы бетон высыхал равномерно, без трещин, залитые формы надо обязательно закрыть полиэтиленовой пленкой и сверху мокрыми тряпками. Особенно, если погода стоит жаркая и солнечная. В сырую погоду достаточно только закрыть формы пленкой.

Через несколько дней формы надо разобрать, вынуть плитки, собрать обратно и залить новой порцией бетона. За один раз получается около 12 плиток.

Очертив место, где мы спланировали прохождение дорожки, лопатой выбираем грунт (почти на штык), засыпаем на дно сначала гравий, затем песок, который необходимо предварительно хорошо утрамбовать.

На песок укладываются готовые плитки с зазором (температурный зазор на расширение). Швы заполняются песком.

Оздоровление условий труда строителей невозможно без планомерного санитарного надзора, осуществляемого как на стадии проектирования, так и на этапе реконструкции и строительства производственных объектов.

В соответствии с требованиями «Положения о санитарном надзоре», главные врачи врачебно-санитарной службы отрасли имеют право на обязательные для исполнения заключения: по проектам реконструкции и строительства, по нормам проектирования, по отводу земли под строительство, по выбросам в атмосферу, а также по водозабору и спуску сточных вод.

Типовые строительные объекты и индивидуальные проекты от 3 млн. рублей рассматриваются в Главном врачебно-санитарном управлении. Главными санитарными врачами врачебно-санитарных служб анализируются проекты стоимостью в пределах 1,5 — 3 млн. рублей. А врачи санитарно-эпидемиологических станций дают заключение по проектам меньшей стоимости.

Генеральный план. Вновь строящиеся и реконструируемые производственные объекты должны соответствовать санитарно-техническим требованиям СН 245-71 (Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий). Основное требование — правильный выбор площадки под строительство с учетом специфики производства.

Предприятия, загрязняющие атмосферу копотью, дымом, газами и пылью, в зависимости от мощности, вида техпроцесса и объема выбрасываемых вредных примесей подразделяются на пять классов. Санитарно-защитная зона устанавливается соответственно классу. Предприятия не должны быть расположены с наветренной стороны ближайшего жилого массива (учитываются ветра преобладающего направления). Большое значение в защите окружающей среды от шума, исходящего из производственных помещений, имеет кровля.

Производственные здания. Производственные помещения должны иметь соответствующую площадь, объем и высоту. При проектировании учитывается эффективность удаления избытков тепла, влаги, пыли и газа из зоны работ. Должна быть учтена возможность безопасного обслуживания оборудования, предусмотрены проходы для передвижения людей и проезды для транспорта.

Бытовые помещения и санитарные устройства. Требования к составу и площади бытовых помещений определены отраслевыми нормами. В зависимости от вида процесса, его характеристик, предприятия подразделяются на 4 группы. Исходя из группы, помещения предприятий должны иметь умывальную, гардеробную, душевую, а также комнату для сушки и обезвреживания одежды, отдыха и обогрева работающих. Учреждения, использующие в техпроцессе ядовитые вещества, особо загрязняющую пыль и пр., должны иметь особые отсеки для обезвреживания спецодежды.

В соответствии с нормами, помещения предприятий должны быть оборудованы уборными и курительными комнатами.

Если у вас дом старой постройки,  а вам очень хочется сделать ремонт и обновить полы, то не стоит забывать, что в таких зданиях стены и потолки настолько притерлись друг к другу, что пол уже становится упрочняющим элементом.

Так что, чтобы не нарушить «баланс сил» применять радикальные методы не стоит. Может быть стоит задуматься о другом методе решения этого вопроса.
Очень хорошо к такому дому подойдут новые деревянные полы. Они хорошо сохранят тепло и так приятны для ног.

Не стоит укладывать новые доски на старые половицы. Если старый пол имел неровности, был искривлен, то таким способом настила эти дефекты не исправишь. Лучше всего положить новое покрытие плавающим способом на нивелирующий слой  из песка. Есть еще один плюс в таком способе укладки нового покрытия — песок будет очень хорошо препятствовать распространению ударных шумов.

Перед началом работ необходимо хорошо закрепить шурупами все доски старого пола. Чтобы песок не просыпался в щели между досками, постелить на старый пол пленку.

Затем уложить строго горизонтально направляющие рейки с шагом 50 см. Теперь надо насыпать песок и аккуратно его разровнять.

Не стоит крепить новые доски к старым с помощью гвоздей. Гвозди ухудшают изоляцию пола и способствуют распространению ударных шумов.

Новые полы получатся по высоте выше старых на 5-10 см. Все зависит от толщины досок  и слоя песка. Поэтому придется все это учесть при укладывании пола у дверей и на переходах в коридор и другие комнаты.

Не забывайте оставить зазор 1,5 -2 см у стен, отопительных труб и т.д. В этот зазор закладываются полоски изоляционного материала и укрываются в последствии плинтусами.

Если вы хотите использовать во дворе своего дома изделия из натурального дерева, то вам следует позаботиться о том, что бы продлить им жизнь. Дерево очень нежный и красивый материал, о котором необходимо постоянно заботиться, чтобы сохранить его природную красоту и изящество.

На открытом воздухе у деревянных вещей есть два самых страшных врага – дождь и солнце.
В солнечных лучах содержится ультрафиолет, который сразу же начинает свою разрушительную работу, если дерево ничем не защищено. В результате сначала начинает меняться цвет деревянной поверхности, приобретая сероватую окраску. Потом поверхность покрывается мелкими трещинами, в которые начинает проникать влага. Чтобы этого не происходило, деревянные поверхности, которые находятся под прямыми солнечными лучами необходимо защищать. Лучше всего покрасить  их непроницаемой краской.

Лучшее покрытие для деревянных поверхностей  должно содержать большое количество пигмента и антисептические добавки, препятствовать проникновению влаги и быть эластичным.

Можно, конечно, покрыть дерево краской, как мы уже писали выше. Сейчас на рынке есть огромное разнообразие различных по составу и цвету красок. Но это не самый лучший выход. Рано или поздно влага все равно проберется по маленьким трещинкам под покрытие. Образуются вздутия и шелушения. Вода обладает для красок самой разрушительной силой. По этому не рекомендуется красить деревянные настилы. Горизонтальная поверхность больше времени находится под воздействием капель воды.

Итак, дерево сначала надо загрунтовать. Грунтовки продаются в строительных магазинах, можно купить водорастворимые,  но, если деревянная поверхность старая, то лучше использовать олифу – она лучше впитывается в такую древесину.

Выбор краски

Можно для окраски деревянных поверхностей купить латексную акриловую краску. Это самый лучший вариант для покраски, например, пергол. Но, наверное, не стоит красить ею детские качели и садовые скамейки, потому что под действием прямых солнечных лучей окрашенная поверхность может стать липкой.
Лучше взять для такой покраски эмалевую краску на основе масла. Лучше покрасить в два слоя.

Помните, что надо обратить особое внимание на участки с торцевыми волокнами и места их соединений.
На них покрытие разрушаются в первую очередь. Чтобы это предотвратить, конец деревянной детали погружают  в гидрофобизатор на десять секунд, затем высушивают, грунтуют и красят.

Есть виды древесины, которые выделяют смолистые вещества, которые без предварительной обработки выделяются сквозь покрытие. Такую древесину надо сначала загрунтовать латексной грунтовкой.

А если очень хочется оставить естественный рисунок дерева?
Можно обработать поверхность впитывающим покрытием, а можно покрасить образующим пленку.

К последним относится нитролак, полиуретан или эпоксидная смола. Но помните, что эти вещества не содержат никаких светоблокирующих пигментов, ими лучше покрывать поверхности предметов, которые находятся в тени или под крышей. Например, внутри беседки, веранды. Иначе верхний слой древесины под воздействием ультрафиолетовых лучей начнет повреждаться (шелушиться) и разрушать покрытие (появятся трещины и отслоения).
Чтобы отремонтировать испорченную поверхность, вам придется отшлифовать ее до здоровой древесины и снова покрасить.

К впитывающим покрытиям можно отнести гидрофобизаторы. Такие покрытия очень легко обновлять. Просто необходимо очистить поверхность (можно промыть ее моющим средством), подождать, пока поверхность окончательно высохнет и снова покрасить. Но такие покрытия тоже не защищают от ультрафиолета.

Есть масляные покрытия, которые выглядят прозрачными, но имеют светоблокирующие пигменты. Об их присутствии в покрытии можно прочитать на банке. Ищите в составе трансоксидные пигменты.

Полупрозрачные лазури на масляной основе тоже содержат пигмент, защищающий от лучей солнца, и не образуют пленку. Они, к тому же, не так дорого стоят.

Для улучшения качества защиты можно совмещать эти виды покрытия. Сначала  для защиты от ультрафиолета надо нанести полупрозрачную лазурь, а затем два слоя полиуретанового или эпоксидного лака. Поверхность получится глянцевая и блестящая.

Полупрозрачные лазури лучше держатся на выветренной, грубой древесине. Частицы пигмента не лежат на гладкой поверхности, а находятся между грубыми волокнами. Иногда специально поверхность перед покраской слегка огрубляют шлифовкой с достаточно крупным абразивом.

В наше время существует множество технологий, позволяющих сделать дом не только теплым и сухим, но и привлекательным внешне.

Чтобы придать любимому, пусть даже и совсем небольшому, дому большую долю солидности и монументальности, фасад цокольного этажа можно отделать натуральным камнем. Конечно же, это дороговато, но есть и более дешевые искусственные материалы, такие как керамогранит или плитка из бетона.

Еще один вариант отделки – вентилируемые фасады. Это облицовка, крепеж и утеплитель. Все это крепится к стене дома слоями, между которыми остается зазор, необходимый, для
вентиляции воздуха. Благодаря этому нет

образования конденсата и изоляция содержится в сухости и тепле. Монтировать такие фасады, в отличие от многих облицовочных работ, можно в течение всего года – и зимой и летом. А это очень большой плюс.

Если хочется выбрать что-то менее дорогостоящее, но красивое, следует присмотреться к фасадной штукатурке. Выбор штукатурок очень богат. Дом выглядит празднично и весело. Современные фасадные штукатурки производятся в виде готовых смесей, устойчивы к горению, загрязнению и механическим повреждениям. Защищают поверхность от множества неблагоприятных факторов.

Минусы фасадных штукатурок в том, что облицовка занимает много времени и требует огромного умения. Также следует учитывать, что работать в холодное время нельзя.
Можно выбирать еще более простой вариант – фасадную доску, которая идеально подходит для всех видов внешней облицовки дома.

Продукция обладает прекрасными изоляционными свойствами, имеет низкие эксплуатационные затраты и длительный срок использования.
Фасадная доска имеет шпунт для монтажа со всех сторон, включая торцевую.

Иногда при производстве фасадной доски специально поднимается ворс древесины и после такой обработки краска держится значительно дольше, чем при покраске гладкой поверхности.

И последний, самый дешевый, а поэтому пользующийся максимальной популярностью материал — сайдинг. Фактически сайдинг это ПВХ панели, с толщиной винила около 1мм.

Любой фактуры и цвета. Кому камень, кому дерево – на любой вкус. Отделанный сайдингом дом выглядит очень приятно, но издалека. Вблизи винил сразу бросается в глаза.
И еще, не забывайте, так как сайдинг толщиной всего 1мм, он весьма непрочен.

 

В мансардных окнах немаловажную роль играет расположение, то есть высота над уровнем пола.
Человек устроен так, что ему для комфорта необходимо иметь хороший вид из окна. Таким образом, он связывает внутреннее пространство дома с внешним миром. Может быть, это происходит от старых времен, когда нужен был хороший обзор, чтобы защитить себя от врагов, может быть, здесь вступают другие причины.

Однако, часто бывает, что высота установленных мансардных окон получается достаточно большой. В этом случае из окна можно рассмотреть только плывущие облака. Находясь длительно в такой комнате, человек может испытывать дискомфорт. Хотя света в помещении будет достаточно. Оптимальная высота, на которой следует устанавливать окна – 90-110 см от уровня пола. Такая высота не будет мешать расположению под окном мебели и доступу к ручке окна. А еще вы получите замечательный вид из комнаты на улицу.

Под мансардным окном лучше установить батарею отопления.

Это предотвратит образование конденсата на стеклах, так как они будут защищены потоком теплого воздуха, поднимающегося от батарей. Если предусмотрен подоконник, то оставьте достаточное место  для циркуляции теплого воздуха и доступа его к стеклам.

Теперь об откосах. Откосы, сделанные перпендикулярно окну не обеспечат максимальной освещенности мансардного помещения.

Чтобы использовать дневной свет полностью, сделайте откосы горизонтально над окном и вертикально под ним.

Используйте все пространство мансарды.