Очень у многих лоджия превращается в дополнительную кладовку, особенно в зимнее время. Ну а что можно делать на лоджии зимой? Сушить бельё, устроить там курилку. Но ведь это дополнительные, «золотые» квадратные метры вашего жилья. Вы уже задумывались над этим, но не знаете, как это сделать?  Всё не так сложно как кажется, просто необходимо знать, как это сделать и лучший вариант, это опыт тех, кто это делал.

С чего начать?

Утепление лоджии это строительство, а прежде чем строить, необходим проект. Конечно же, можно сходить в проектную организацию и заказать там проект, но с этой задачей можно справиться самому. Для начала определитесь, какой результат вы ожидаете от перестройки. Возможно, разобрать перегородку и тем самым увеличить площадь комнаты. Но это капитальная перепланировка и она нуждается в регистрации, да и неизвестно как качественно вам своими руками удастся утеплить лоджию. Рекомендации рекомендациями, но многое зависит от ваших талантов и навыков потому разумней остановиться на утеплении лоджии и сделать из неё дополнительную отдельную комнату.

Как утеплять

Хорошо бы удалить все дополнительные ограждающие конструкции, оставив перегородки. Фасад закрыть пеноблоком или керамическим кирпичом.

Хотя в том случае если у вас прочный железобетонный парапет, то его можно оставить. Преимущество кирпича в высокой прочности и отличном внешнем виде. Почему рекомендуются именно пеноблоки?

• Относительно малый вес, что немаловажно, учитывая, что кладка выполняется на балконе и ему чрезмерные нагрузки не нужны.
• Низкая теплопроводность, а наша цель утеплить лоджию.

Для того чтобы определиться с высотой кладки, необходимо решить вопрос с остеклением.

Остекление лоджии

Врос с остеклением лоджии решаться должен до того как вы начали все крушить и ломать. Если у вас есть желание установить пластиковые окна, то не стоит забывать, что они имеют немалый вес. Некоторые старые балконы могут не выдержать нагрузку и поэтому, лучше будет проконсультироваться со специалистом. И тогда, в случае сомнения в прочности вашей лоджии, выбрать остекление более легкое.

В том случае если сомнений в прочности балкона нет, можно выбрать хорошо зарекомендовавшие себя ПВХ профили с двухкамерным стеклопакетом и обычными распашными створками. Так же понадобятся дополнительные расширительные профили для более качественного утепления. В противном случае, при утеплении и отделке некоторая часть остекления закроется конструкцией.

Устранение щелей и герметизация

После завершения остекления необходимо заделать неизбежно оставшиеся щели и провести герметизацию. Для этого вам понадобятся: монтажная пена, мастика и герметики. Неплохо остановить свой выбор на полиуретановых, таких как:  Гермафлекс, Рабберфлекс, Гермабутил, Эмфимастика и т.д. Для предотвращения «убегания» герметика к нижерасположенным соседям, швы рекомендуется заделать вспененным полиэтиленом или хотя бы кусками пенопласта. В завершении оставшиеся полости заполняются монтажной пеной.

Теплоизоляция

Вот и настало время приступить к тому, ради чего собственно все это затевалось – утеплению лоджии. И вновь выбор: качественная изоляция, требующая много места или экономящая пространство, но, соответственно, более скромный по цене и теплоизоляционным качествам вариант.

Предлагаемый вариант в большей степени необходим для объединения лоджии с комнатой, так как в этом случае высока вероятность образования конденсата при недостаточной теплоизоляции. Появление конденсата еще больше снижает теплопроводность и в итоге результат ваших трудов и финансовых затрат будет сведен к нулю. Плюс к этому во влажной среде появляется грибок, и тогда получается отрицательный результат. Чтобы этого избежать, на стенах, потолке и полу лоджии необходимо сделать более массивную теплоизоляцию или применить теплоизоляционные материалы с лучшими энергосберегающими свойствами.

Специалисты советуют экструдированный пенополистирол: FIBRAN ECO (ФИБРАН ЭКО), URSA XPS, ТЕХНОПЛЕКС, STYROFOAM, ПЕНОПЛЕКС и т.д. Можно выбрать более дешевые  виды пенопласта: ПСБ-С35, ПСБ-С50 и т.д., но выигрывая в цене, мы теряем качество и долговечность.

Принципиально другим видом теплоизоляционного материала  является минеральная вата: ISOVER, Knauf, Rockwool и т.д. Разница в использовании этих материалов заключается в том, что минеральная вата укладывается в пространство между деревянными брусками.

Экструдированный пенополистирол крепиться прямо на бетонные плиты и каменные стены.  Вообще, что представляет собой экструдированный пенополистирол? Это один из видов пенопласта, выпускаемый листами размером 120х60 см и толщиной от 2 до 10 см.

Необходимая толщина достигается соответствующим количеством слоев. Крепятся листы с помощью клея или с помощью дюбелей. Клей необходимо подобрать такой, чтобы он не разъедал полистирол. Например  ATLAS STOPTER K-20, Крепс ППС, Ceresit СТ 85, Эмфиколь 225, ИЗОЛЕМФИ 3104/11 и т.д.

При креплении дюбелями, выбирают дюбеля с широкой шляпкой, так называемые «грибы». (См. фото 2.) Размеры дюбелей выбираются в зависимости от выбранной толщины теплоизоляционного слоя. На практике чаше совмещают сразу оба способа крепления – дюбеля и клей.

Рекомендуется укладку начинать с пола во избежание появления щелей. В случае крупной неровности в полах или их не горизонтальности, предварительно выполняют выравнивание пола.

Пенополистирол режется  острым ножом  или обычной ножовкой. Укладывается в шахматном порядке, стыки заделываются монтажной пеной, не содержащей толуола разрушающего  экструдированный пенополистирол. Толуол обычно добавляют в зимние или универсальные виды пен. Для нанесения пены рекомендуется приобрести пистолет, этим вы сэкономите материал и значительно облегчите себе работу.  Аналогично, теплоизоляция укладывается по стенам и потолку.

Сверху пенополистирола укладывается слой фольгированного вспененного полиэтилена, служащего для пароизоляции.  Этот материал, толщиной 3-10 мм, продается рулонами шириной 90-120 см. (см. фото 3) Крепится при помощи клея, встык. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Не рекомендуется делать стыки в углах. По завершению оклейки, работу по утеплению лоджии можно считать завершенной, следующий этап – отделка, но это тема другой статьи.

Алюминиевые потолки относятся к подвесным потолочным системам. Их конструкция во многом схожа с другим аналогичными системами, а основным отличием является использования в качестве материала алюминия. Это сравнительно новая, но, благодаря свойствам алюминия, стремительно набирающая популярность технология, имеющая ряд преимуществ перед другими.

Преимущества

• Алюминиевые потолочные системы легкие, поэтому не требуют мощных подвесных систем, это же качество позволяет монтировать потолки не только плоского вида, но и под различными углами, создавать многоуровневые потолки. Легкость потолка гарантирует и безопасность их эксплуатации. Даже если какой-то фактор, например землетрясение, вызовет их обрушение, то люди не пострадают.
• Подвесные потолки изготовлены из экологически чистого материала.
• Они имеют презентабельный внешний вид и различные цветовые решения. Помещение, в котором установлены подвесные алюминиевые потолки будет светлее, благодаря хорошим светоотражающим свойствам материала.
• Алюминий – материал долговечный, не подвержен старению и стойкий к физическим разрушениям и воздействию агрессивных сред.
• Подвесной потолок из алюминия легко монтируется, даже не профессионал может собрать и разобрать систему. Возможность простого многократного демонтажа и монтажа позволяет легко добраться до скрытых систем электропроводки с целью контроля, ремонта или замены.

Область применения

Свойства алюминия позволяют эксплуатировать подвесные потолки из этого материала на различных объектах. При этом каждый, кто решил установить алюминиевый потолок, найдет наиболее выигрышные для конкретных условий установки качества этого материала.

• На промышленных предприятиях. Здесь одним из основных факторов выбора в пользу алюминия будут его антикоррозийные и противопожарные свойства. Некоторые разновидности алюминиевых систем годятся для использования не только в помещениях, но и на открытых площадках в качестве навесов.
• На объектах гражданского строительства: офисы, магазины, рестораны, учреждения культуры. Здесь алюминиевые потолочные системы помогут воплотить в жизнь различные дизайнерские решения, и сделать помещения светлее. Если речь идет о больницах и детских садах, то на первый план выходят показатели безопасности и экологичности данного материала.
• В квартирах и жилых домах. Потолки в ванных комнатах и на кухнях постоянно подвергаются воздействию влаги и перепаду температур. Влагостойкий и термостойкий алюминий сможет надолго сохранять свои свойства и внешний вид, а уход за алюминиевыми панелями не вызовет сложностей. Установка алюминиевых потолков в гостиной – прекрасное дизайнерское решение интерьера.

Разновидности

Алюминиевые подвесные потолки различны по своей форме и цвету. Обычно, разделяют два основных направления: реечные и кассетные.

Реечные потолки представляют собой панели по длине всего потолка. Реечные панели так же различаются между собой:

• открытый тип реечных потолков предусматривает наличие узких зазоров между панелями. Такие потолки устанавливают, обычно, в помещениях с большой высотой, а также в помещениях, где требуется повышенная вентиляция. Пространство между рейками, как правило, заполняют специальными вставками;
• закрытый тип представляет собой панели, которые наглухо закрывают пространство между рейками. Заполнять щели при таких потолках не требуется;
• третий тип – это бесщелевые панели. Панели изогнуты таким образом, что плотно прилегают друг к другу. Вставки здесь также не используются.

Кассетные потолки выполнены из отдельных кассет, как прямоугольных, так и более сложных форм. Существуют насколько типов кассетных потолков, конструктивно различающихся между собой:

• кассеты устанавливаются на одном уровне с подвесной системой;
• кассеты устанавливаются ниже подвесной системы;
• кассеты полностью скрывают подвесную систему.

Помимо реечных и кассетных алюминиевых потолков существуют и более сложные системы, такие как потолки Грильято. Это решетчатые потолки, которые могут быть выполнены с разными визуальными эффектами, такими как эффект жалюзи, эффект перспективы, достигающийся пирамидальными углублениями между решетками, многоуровневые потолки.

Алюминиевые потолки имеют различные цветовые решения: они могут быть белыми, зеркальными, с различными металлическими эффектами, например, золота или хрома, а также окрашенными в различные цвета. Поскольку, потолок состоит из различных реек или кассет, то возможно комбинированное решение с использованием различных цветов и воплощение любых дизайнерских идей.

Установка

В комплект поставки алюминиевых подвесных потолков входят:

• потолочное покрытие
• подвесная система
• крепежные детали
• различные комплекты – светильники, вентиляторы.

Установка потолков начинается с монтажа подвесной системы. Подвесная система включает в себя угловой профиль, направляющие профиля и подвесы. Вначале крепится по всей длине стен помещения угловой профиль, который и будет определять высоту будущего потолка. При его установке важно выдержать горизонтальный уровень. Кроме стен угловой профиль следует установить и на колонны, если таковые имеются.

После установки углового профиля, производится подвешивание направляющих. Направляющие – это профиля, к которым в дальнейшем будет крепиться само потолочное покрытие. В зависимости от типа потолка, комплект может включать как основные продольные профиля, так и дополнительные поперечные. Основные направляющие профиля подвешиваются к перекрытию, поперечные – стыкуются с ними при помощи специальных замков. Монтаж направляющих осуществляется таким образом, чтобы их края лежали на угловом профиле, но не опирались на него во избежание деформации.

Установка основных направляющих профилей осуществляется с помощью подвесов – специальных крючков, которые крепятся к перекрытию. Подвесы снабжены механизмом, позволяющим регулировать их длину, с их помощью следует выровнять высоту всей системы после сборки.

На заключительном этапе осуществляется и сборка потолочного покрытия, включающая и установку светильников. Здесь дополнительных креплений не требуется – панели монтируются к направляющим профилям с помощью пазов, предусмотренных конструкцией.

Такой способ монтажа подвесной системы является базовым, но не единственным, в связи с разнообразием потолков, особенностью помещений, а также дизайнерскими разработками.

По окончании строительства любой владелец задумывается об благоустройстве участка около дома. Каждый хочет, чтобы красивый дом дополняло, ухоженная территория около дома или сад. Для этого лучше пригласить ландшафтного дизайнера, который составит проект. Он осмотрит участок, так как участок может быть неровный от природы, сделает анализ земли, определит, глубоко ли залегают подземные воды. Очень важным этапом является составление проекта по ландшафту, здесь нужно отметить все важные моменты объекта и учесть многие факторы.

К ландшафтному проекту готовят документацию, в которой указывают какие насаждения и где их можно расположить. Участок может быть солнечный и теневой, и от этого зависит какие растения, кустарники будут высажены. Сильно влияет состав почвы. Если это глина, она удерживает воду, а песчаная земля пропускает ее. Если брать земли, в Подмосковье и в Санкт-Петербурге, они более глинистые. Поэтому посадка насаждений должна отвечать этим требованиям. Ландшафтное проектирование важно тем, что он упорядоченно и точно выражает замысел дизайнера и владельца. В проект нужно включать документацию о наличии декоративных фонтанов, прудов, каскадов.

В ландшафтном проекте стараются все учесть, чтобы ухоженный участок гармонировал и создавал единый ансамбль с загородным домом. На стадии ландшафтного проектирования используют компьютерные программы и моделирование, которое покажет, как будет выглядеть еще пустой участок. В ландшафтный проект всегда можно внести изменения согласно современным тенденциям. Поэтому создаются индивидуальные проекты, в создании которых принимает участие сам заказчик и дизайнер. Хотя имеется много типовых проектов, которые по цене дешевле и есть эксклюзив, где можно совместить реальность и иллюзию, показать изысканность, состоятельность владельца. Конечно все это стоит каких-то затрат, но в наше стремительное время нужен отдых. Главное не только физиологический, но и духовный. Надо добиться такого равновесия натуральной природы и современности. Недаром говорят главное это здоровье и душевное равновесие.

Ландшафтное проектирование это целая наука, которая собрала опыт многих веков и многих стран. Сейчас известны ансамбли различных эпох, такие как Петергоф в Санкт-Петербурге, и Версаль во Франции. Они поражают воображение уже многих поколений. Ландшафтный дизайн в современных загородных поселках подчеркивает вашу усадьбу и престиж.

Почти каждый ремонт требует прикрепить что-то к потолку или стене. И если вы хотите получить крепление, которое сможет выдерживать большие нагрузки, то подойдите к этому вопросу серьёзно.

Тем, кто проживает в деревянном доме, достаточно использовать только гвозди и молоток, и они получат надёжное крепление. Благодаря своей структуре древесина надёжно удерживает в себе гвоздь и легко пропускает его в себя под ударами молотка. Этим свойством древесины и пользовались строители долгие годы, монтируя деревянные пробки в кирпичные и бетонные стены, а уже в них вворачивали шурупы.

Сейчас на смену этому архаизму пришли дюбели. Дюбелем принято называть специальное фабричное изделие для монтажа глухого крепления.

Виды дюбелей

На сегодняшний день существует большое количество видов данного изделия, вот некоторые из них:

• Распорный полипропиленовый дюбель. Изготавливается из нейлона или полипропилена. Предназначается для крепления в бетон, камень и кирпич. Требует использование саморезов.
• Распорный дюбель. Изготавливается из полипропилена. Предназначается для крепления элементов в бетонную поверхность и оснащён специальными распорками для уличения своей фиксации при монтаже.
• Дюбель для гипсокартона. Изготавливается из металла или пластмассы. Предназначается для крепления конструкций и элементов в гипсоволоконные и гипсокартонные листы или в пористый бетон. Требует применение универсальных шурупов и саморезов. Металлические дюбели этого вида способны монтироваться без предварительного проделывания для них отверстий. Это достигается благодаря тому, что их наконечник выполнен в виде перового сверла.
• Дюбель гвоздь. Изготавливается из полипропилена и нейлона. А сам гвоздь из стали. Предназначается для быстрого крепежа металлических профилей, окон, реек направляющих, обрешетки, плинтусов, бруса, кабель-каналов и фанеры в кирпичную, каменную и бетонную поверхность. Используется в условиях, требующих массовый и быстрый монтаж. В комплект дюбеля входит гвоздь, который имеет накатку для удерживания. Сама накатка выполнена в виде обратных конусов.
• Нейлоновый дюбель. Изготавливается из полипропилена и нейлона. Предназначается для крепления в любую стеновую поверхность. Требует использование саморезов диаметром 2-16 мм. Для монтажа дюбелю необходимо отверстие, равное его диаметру. Удерживается дюбель в этом отверстии при помощи специально направленных усиков.
• Рамный дюбель. Изготавливается из металла. Предназначается для крепления дверных и оконных коробок, а также для элементов обшивки сквозь слой теплоизоляции и штукатурки. Существует два подвида данного дюбеля: один подходит для работ с мягкими материалами, второй – со сплошными твёрдыми материалами.
• Юстировочный дюбель. Изготавливается из металла. Предназначается для крепления реек обрешетки на некотором отдалении  от стены под последующую обшивку. За счёт разделяемых дюбеля и самореза, позволяет в пределах 0-30 мм регулировать положение реек обрешетки относительно основы.
• Нейлоновый универсальный дюбель. Изготавливается из полипропилена и нейлона.  Предназначается для крепления дверных коробок, металлических реек, оконных коробок, обрешетки для облицовочных плит, подвесных потолков и деревянных брусков к поверхности с полым или пустым пространством внутри.
• Дюбель бабочка. Изготавливается из металла. Предназначается для крепления в пустотелые конструкции, которые будут выдерживать большие нагрузки.
• Дюбель для крепления термоизоляции. Изготавливается из пластика или пластиковой основы и металлического гвоздя. Предназначается для крепления утеплителей из полистирола или минерального волокна к бетонным или кирпичным стенам. Требует предварительно подготовленные отверстия в стене.

Подбор дюбеля

Подбирать дюбель следует в зависимости от его будущего местоположения и нагрузки:

• Для горизонтального крепежа в кирпичную или бетонную стену стоит подбирать дюбели с глубиной крепления 30-50 мм, и наружным диаметром 6-10 мм.
• Для крепежа шведских стенок и тренажеров, а также других тяжелых наружных предметов выбирайте дюбели с глубиной крепления не менее 80 мм.
• Если нагрузка будет действовать на дюбель вниз (люстры, подвесные потолки…), то обращайте внимание на дюбели с поперечными насечками и распорными усами.
• Подбирая дюбель под уже имеющиеся отверстие, строго следите за соответствиями диаметров, дюбель не должен быть меньше диаметра отверстия, в который будет монтироваться.

Используя дюбели для ремонтных работ, вы сможете предотвращать разрушение слабых стен в месте опоры крепежа за счёт того, что своим диаметром и материалом дюбель будет выполнять функцию смягчающей прокладки, а в твёрдых поверхностях дюбель будет плотно прилегать к крепежу и способствовать равномерному распределению нагрузки.

Богатство выбора всевозможных отделочных материалов на полках DIY-магазинов всё больше поражает воображение. Фактически каждый домовладелец может «одеть» свой дом в оригинальный и долговечный фасад. Всё чаще люди стремятся отказаться от безликих и изрядно поднадоевших бетонных панелей брежневских многоэтажек.

Богатство выбора всевозможных отделочных материалов на полках DIY-магазинов всё больше поражает воображение. Фактически каждый домовладелец может «одеть» свой дом в оригинальный и долговечный фасад. Всё чаще люди стремятся отказаться от безликих и изрядно поднадоевших бетонных панелей брежневских многоэтажек.

Одним из оригинальных решений для фасадов коттеджей и многоэтажных зданий станет клинкерная фасадная плитка. Она предназначена для облицовки фасадов путём наклеивания на цементный клеевой состав. В этой статье мы познакомимся с данным отделочным материалом поближе.

Долговечный фасад

Многие конструкции фасадов жилых домов служат гораздо меньше изначально заявленного срока. И зачастую происходит это не от того, что конструкция того же вентилируемого фасада плоха или некачественно выполнен монтаж. Всему виной тяжёлый климат некоторых регионов России: например, злые ветра Камчатки и сильнейшая зима в континентальном климате Центральной Сибири.

Многие фасадные материалы, изготовленные под европейские нормы и требования, оказываются совершенно не жизнеспособными в российских условиях. Отличным решением как для реконструкции проблемных фасадов, так и при новом строительстве может стать клинкерная фасадная облицовочная плитка.

Многие производители этого материала заявляют безремонтный срок службы фасада с клинкером более 50 лет. Залог такого качества в специальной рецептуре исходного сырья, используемого при производстве фасадной плитки.

Большая часть качественной фасадной облицовочной плитки сохраняет стойкость даже к воздуху мегаполисов, насыщенному активными химическими веществами, первым делом разрушающему именно фасадные материалы. Одновременно с высокой долговечностью клинкер привлекателен и множеством фактур и рисунков – от имитации обычного красного кирпича до совершенно сюрреалистичных расцветок.

Как и из чего производят клинкер?

Основой рецептуры шихты для производства фасадного клинкера чаще всего является сланцевая глина, отличающаяся высокой термической стойкостью и чистотой структуры. В сланце не содержатся соли и карбонат кальция, губительные для конечного продукта ввиду своей водорастворимости. В расплав шихты при производстве фасадной облицовочной плитки добавляют также и специальный катализатор, который ускоряет процесс спекания глины.

Температура обжига тугоплавкой глины для производства клинкера находится в пределах 1400-1450 оС (для сравнения: обычная керамика обжигается при 900 градусах). Повышенная температура обжига позволяет добиться равномерной мелкозернистой структуры плитки без каверн и полостей в её массиве. Именно благодаря высокой температуре обжига клинкерная плитка приобретает исключительную морозостойкость и пренебрежительно маленький уровень водопоглощения. Последние два параметра особенно актуальны для суровой российской зимы.

Цветовое решение плитки задаётся путём введения в шихту специальных красителей в диапазоне от белого до коричневого цвета. Преимущество облицовочной фасадной плитки состоит в богатстве фактур и цветовых решений, которые позволяют разгуляться дизайнерской мысли. Несмотря на широкую гамму цветов, по статистике, наибольшей популярностью пользуется натуральный клинкер, обожжённый без каких-либо красителей в жёлто-коричневом цвете.

Применение фасадной плитки

Как уже было сказано выше, спектр цветовых и фактурных решений клинкера насчитывает десятки (если не сотни) позиций. Поэтому подобрать гармоничный вариант для фасада коттеджа не составляет большого труда.

Основным применением фасадной плитки, как видно из её названия, является отделка стен дома с внешней стороны. Помимо этого, клинкер может применяться для отделки цоколя здания и для формирования объёмного угла дома при окрашенном или оштукатуренном фасаде.

Возможно применение фасадной плитки и в многоэтажных домах. Поскольку структура клинкера пористая, в ней содержится замкнутый воздух, а это означает, что материал довольно тёплый и может использоваться при необходимости для улучшения теплозащитных характеристик стен многоэтажного здания.

Преимущества клинкерной плитки

Если суммировать все плюсы от применения керамической фасадной плитки, то получается весьма внушительный список:

• низкое водопоглощение (не более 5-7 %);
• экологичность материала (отсутствуют какие-либо химические примеси);
• материал устойчив к атмосферным воздействиям, влиянию грибков и бактерий;
• богатый выбор фактур и цветовых решений;
• высокая прочность и морозостойкость клинкера, определяющие его долговечность;
• опрятный внешний вид плитки без необходимости в регулярном уходе.

Из относительных минусов этого материала можно выделить большой объёмный вес материала, высокую стоимость и возможность монтажа плитки только при положительной температуре на улице.

Прокладка кабелей при строительстве дома может осуществляться различными способами и, как правило, зависит от наличия коммуникаций, компоновки технических помещений, распределительных узлов и ряда сопутствующих факторов (грунтовые воды, наличие технической возможности прокладки кабелей воздушным способом и пр.).

Все кабельные сооружения можно подразделить на шесть основных видов:

• траншея;
• канал;
• эстакада;
• туннель;
• блок;
• галерея.

Вид кабельного сооружения характеризуется максимальным количеством кабелей, которые могут быть в нём размещены. Минимальное количество – 6 кабелей – располагаются в траншее, максимально возможное – 72 кабеля – в туннеле.

Предпочтение какому-то одному способу прокладки кабелей отдаётся крайне редко. Чаще применяется комбинированная прокладка. На различных участках могут использоваться как подземные, так и надземные сооружения. Подземной прокладки кабелей лучше избегать, если это возможно, в тех местах, где высок риск проведения частых земляных работ, во избежание повреждения проводки или линий связи и прочих коммуникаций.

Рациональным способом считается прокладка небольших кабельных групп (с числом кабелей до 30) в каналах, если группа насчитывает большее количество линий, то используются специальные, как правило, воздушные сооружения – галереи или эстакады.

Прокладка кабелей внутри помещения

Внутри помещений прокладка кабелей всё чаще выполняется открытым способом. Раньше была популярна прокладка внутри стен в стальных трубах или желобах. По причине удобства монтажа и дальнейшего проведения отделочных работ, вне зависимости от места расположения кабелей, внутристенная проводка всё шире вытесняется открытой прокладкой в специальных кабель-каналах или гофрированных трубах.

Открытая прокладка кабелей значительно экономит время монтажа электропроводки, поскольку отсутствует необходимость ожидания полного окончания строительных работ, как в случае со скрытой прокладкой внутри стен. Также при открытой разводке кабелей сохраняется наглядность и доступность любого элемента электрической сети для ремонта либо замены в случае его выхода из строя.

Важно помнить, что при открытой прокладке кабелей необходимо учитывать нормы пожарной безопасности и правильно выбирать сечение и толщину стенки изоляции самого кабеля и кабель-канала в зависимости от силовой нагрузки, которую он передаёт. Рекомендуется объединять в потоки и монтировать в смежные лотки и каналы кабели различного назначения: освещения, электрические, телекоммуникации и пр.

Если совместно прокладывается большое количество кабелей, то имеет смысл организация отдельного кабельного этажа, например, в подвальном помещении здания или, наоборот, на крайнем верхнем техэтаже. В таких случаях кабели располагаются на специальной подвесной полке под потолком помещения и закрепляются хомутами или обжимными кольцами.

Относительно недавно появившаяся на рынке, но уже успевшая хорошо зарекомендовать себя надёжным и красивым материалом, полимерпесчаная черепица всё чаще составляет конкуренцию на кровлях частных домов «классикам жанра» – металлочерепице и битумной мягкой кровле.

Относительно недавно появившаяся на рынке, но уже успевшая хорошо зарекомендовать себя надёжным и красивым материалом, полимерпесчаная черепица всё чаще составляет конкуренцию на кровлях частных домов «классикам жанра» – металлочерепице и битумной мягкой кровле. Она вполне конкурентоспособна с обоими материалами по цене, при этом в её составе имеется ряд полимерных синтетических добавок, которые значительно повышают срок службы черепицы и, что немаловажно, значительно снижают вес материала, а значит, облегчают всю конструкцию кровли, позволяя экономить на сечении бруса и обрешётки.

Но обо всём по порядку: ниже мы расскажем о процессе производства полимерпесчаной черепицы и подробно осветим все преимущества данного материала. Наиболее популярными цветами, в которых производится описываемый материал, являются красно-коричневый и тёмно-коричневый тона, поскольку именно такими цветами обладает и традиционная глиняная черепица, аналогом которой была изначально и задумана полимерпесчаная черепица.

Производство полимерпесчаной черепицы

Основным сырьём для этого материала являются агломерат полиэтилена высокого давления и песок. От качества агломерата будет зависеть и качество готового изделия: в производстве необходимо использовать только агломерат, предназначенный для высокопрочных изделий.

Поскольку некоторые недобросовестные производители применяют более дешёвое сырьё, предназначенное для производства иных видов продукции (например упаковки), то если черепица имеет подозрительно низкую стоимость, нужно быть готовым к некоторым «сюрпризам». Рекомендуем выбирать только продукцию проверенных производителей, чья черепица уже зарекомендовала себя на рынке кровельных покрытий с хорошей стороны.

Вторым элементом рецептуры черепицы является краситель, который также выполняет и функцию связующего между полимером и песчаной шихтой. Признанным лидером среди производителей таких материалов является немецкий концерн Bayer, оксиды хрома и железа производства этой компании отличаются повышенной стойкостью к перепадам температур и сохраняют свои свойства в температурном диапазоне от -70 оС до +90 оС.

На начальной стадии производства агломерат измельчается и смешивается с песком и красителем в пропорции 24:75:1. Далее в специальной печке полученная смесь расплавляется до гомогенной текучей массы (температурой до 200 оС), которая подаётся в специальные пресс-формы, где происходит формирование профиля черепицы и нарезка готового изделия. После охлаждения формованной массы полимерпесчаная черепица готова к отгрузке клиенту.

Основные преимущества материала

Главным достоинством полимерпесчаной черепицы является её визуальная схожесть с натуральной керамической черепицей при более высокой прочности и низком объёмном весе. Помимо этого, следует отметить такие преимущества композитного материала, как:

• полная инертность к воде: материал не поглощает влагу и не подвергается коррозии;
• поскольку полимерпесчаная черепица окрашена в массе, а не только по поверхности, она имеет высокую стойкость к выгоранию и полностью сохраняет свой цвет в температурном диапазоне от -70 оС до +90 оС;
• материал обладает высокой химической стойкостью к агрессивным средам: кислотам и щелочам;
• высокопрочная структура полимерпесчаной черепицы снижает процент боя и брака при транспортировке материала и его монтаже;
• отличные шумоизоляционные свойства кровельного покрытия;
• низкое конденсатообразование (конденсат образовывается в 10 раз менее интенсивно, чем при выполнении кровельного покрытия из металлочерепицы);
• материал не распространяет пламя, является самозатухающим полимером.

Монтаж черепицы

Монтаж кровли из полимерпесчаной черепицы начинается с традиционной каркасной стропильной конструкции: мауэрлат, стропильные ноги, раскосины и перемычки. Полимерпесчаная черепица – лёгкий материал, но тем не менее общий вес кровли всё равно получается довольно большим, поэтому при выборе сечения бруса стропильной системы необходимо произвести силовой расчёт на статические и динамические нагрузки.

Далее монтируется контрбрус, отделяющий полотно супердиффузионной мембраны от поверхности межстропильной теплоизоляции, в коньке на плёнке оставляется разрыв, чтобы обеспечить вентиляцию подкровельного пространства для беспрепятственного удаления конденсата.

Непосредственным основанием для монтажа полимерпесчаной черепицы является обрешётка из необрезной доски или бруса, на которую черепица крепится специальными крепёжными элементами. После окончания монтажа черепицы должна быть закреплена на изначально подготовленные кронштейны группа желобов водоотводящей системы и выполнена подшивка свесов кровли и фронтонов.

Большинство современных домов имеет скатную крышу. Плоские кровли используются реже и в основном при строительстве многоэтажных зданий, и все чаще это инверсионная кровля. По сравнению с классической плоской крышей она обладает весьма существенными преимуществами. Судите сами.

О преимуществах инверсионной кровли

Под воздействием внешних факторов верхний слой мягкой кровли, обеспечивающий гидроизоляцию, со временем может нарушиться. Это влечет за собой проникновение водяных испарений и образование конденсата в нижнем теплоизоляционном слое. Накопившись в достаточном количестве, влага начнет стекать в помещение, образуя подтеки на потолке.

При отрицательных температурах замерзший конденсат способен оторвать гидроизоляционный ковер от основания, что приведет к трещинам и разрывам в гидроизоляции. Незащищенная от осадков крыша может быстро прийти в негодность, доставляя своим хозяевам массу проблем.

Современные проектировщики нашли альтернативу и сделали внешне обычную плоскую кровлю самой надежной и многофункциональной. Речь идет об инверсионной кровле. Согласно словарю Ожегова, инверсия – это расположение компонентов в обратном порядке. В этом и заключается основное отличие инверсионной кровли от остальных – расположение слоя утеплителя не под гидроизоляцией (как принято), а над ней.

Теплоизоляционный слой, находясь сверху, защищает гидроизоляцию от неизбежных механических повреждений, воздействия солнечных лучей, агрессивных осадков, резких перепадов температур и увеличивает срок эксплуатации всего покрытия.

К тому же по инверсионной кровле можно свободно перемещаться, делать дорожки, расставлять мебель, разбивать цветники или огороды. Некоторые детские сады оборудованы площадками для игр именно на крыше. Конечно, с соблюдением правил безопасности. Идея использования крыши как дополнительного пространства получила широкое распространение в мегаполисах.

Структура инверсионной кровли

• Перекрытие должно быть достаточно прочным. Лучше всего, если это будет железобетонная плита с уклоном 2-5 градусов в сторону сливов. Наклон нужен, чтобы осадки не скапливались на плоской крыше, а стекали к воронкам и выводились через слив.
• Слой гидроизоляции может состоять из наплавляемых материалов, ПВХ и ТПО-мембраны. Наплавляемые и рулонные материалы со стеклотканевой основой – самый простой и экономичный вариант. Чаще всего для гидроизоляции используют стеклоизол.
• Слой утеплителя для инверсионной кровли должен обязательно сохранять теплоизоляционные свойства во влажной среде. Оптимальный вариант – экструдированные пенопласты (или пенополистиролы). Они пожароустойчивы, гигроскопичны, нетоксичны, имеют низкую теплопроводность, долговечны в эксплуатации. Их выпускают в плитах толщиной от 30 до 120 мм различных размеров. Торцы могут быть гладкими или ступенчатыми. Материал легко режется ножом. Методы крепления могут быть следующими:

1. плавление стеклоизола с помощью газовой грелки в нескольких точках и плотное прижатие к плите пенополистирола;
2. наклейка плит, при этом рекомендуется использовать клей на битумной основе, в составе которого нет растворителя.

• Слой фильтрующего материала необходим для защиты от излишней влаги и вымывания почвы, что делает конструкцию более прочной. Для этих целей используют стеклохолст или геотекстиль. Они выпускаются в рулонах различных размеров и легко режутся. Укладываются внахлест. Ткань должна лежать ровно, без складок и перекосов. Для крепления применяется специальный клей для стеклохолста. Как правило, он продается в комплекте с самим полотном.
• Дренажный слой состоит из гравия. Его оптимальная толщина для инверсионной кровли составляет 70-80 мм.

Типы инверсионной кровли

Крыша с инверсионной кровлей может использоваться для отдыха или работы, стоянки машин или детской площадки. На сегодняшний день наиболее популярны следующие типы инверсионных кровель:

• Гравийная кровля – самый простой и бюджетный вариант. Она состоит из нескольких слоев:

1. Бетонное перекрытие;
2. Стяжка из цементно-песчаной смеси с небольшим уклоном;
3. Гидроизолирующий слой;
4. Термоизоляционный слой. Для предотвращения потери тепла через стыки пенополистирола, его плиты нужно укладывать внахлест до 40 см;
5. Гравий слоем в 5 см;
6. Геотекстильное полотно.

• «Зеленая крыша» по своему составу схожа с гравийной кровлей. Разница лишь в том, что вместо обыкновенного геотекстиля выкладывается противокорневой, на который помещается почвенный покров. Глубина почвенного слоя зависит от вида растений. Для травянистых растений достаточно 15 см, для многолетних цветов – 20 см, для небольших кустарников – 30 см, для крупных кустарников и деревьев – до 60 см. Во избежание быстрого вытаптывания растительности можно выложить дорожки из тротуарной плитки. Они выполняются из такого же материала, как и в обычном саду. Выбор растений зависит не только от индивидуальных предпочтений, но и от надежности несущих конструкций, так как влажная почва имеет внушительный вес. Например, слой влажной земли высотой 25 см создает нагрузку 300 кг на метр квадратный. Альтернативой могут служить специальные субстраты для выращивания растений, имеющие более скромный вес. Слои гидроизоляции, утеплителя и фильтрации в местах примыкания к вертикальному основанию заводятся на стенки выше уровня газона на 15-20 см.
• «Автостоянка» – еще один вид кровли. Он рассчитан на большие весовые нагрузки, поэтому имеет более серьезный состав:

1. Плиты с увеличенным запасом прочности.
2. Гидроизоляционный слой. Кроме осадков снаружи, он призван защищать термоизолятор от «цементного молочка» изнутри.
3. Теплоизоляционные плиты.
4. Слой песка толщиною от 5 см.
5. В качестве разделителя можно использовать строительный картон.
6. Дорожное покрытие. Например, асфальтобитумная смесь.

Монтаж инверсионной кровли требует специальных знаний и высокого уровня мастерства. Лучше доверить работу профессионалам. Это увеличит в разы срок службы инверсионной кровли и сократит затраты в дальнейшем.