Ремонт дорог и поддержание их в надлежащем состоянии — один из важнейших аспектов городского благоустройства. Поскольку ключевым моментом в понятии благоустройства территории является именно наличие хорошей системы сообщения, то есть дорог и подъездов к тем или иным объектам.

Первые дороги были, разумеется, грунтовыми. Но такая дорога сильно подвержена разрушениям, причиняемым осадками, поэтому вопрос ее укрепления возник совершенно естественно. Иногда дороги покрывали лесоматериалами, но такие покрытия лишь очень незначительно улучшали качества проезжей части. Новым словом в дорожном строительстве стало покрытие дорог слоем дробленого камня, или щебня. Однако наибольшее распространение получили разработки новых видов дорожных покрытий с развитием автомобилестроения. Дорожные покрытия стали более капитальными, а наиболее популярным среди материалов для таких покрытий считают асфальт, или асфальтобетон.

Асфальт производится из натуральных материалов, таких как песок, камень и гравий, а в качестве связующей смеси используется битумный цемент. Этот материал устойчив к влаге, в связанном виде отличается высокой прочностью. Поэтому асфальтирование широко применяется не только для пешеходных дорожек, но и для покрытия автодорог. Важно и то, что асфальтированное покрытие довольно легко ремонтировать. В последние годы появилось и такое новшество, как цветной асфальт, однако ввиду довольно высокой стоимости красящих пигментов и наполнителей для этого материала такой асфальт дорого обойдется заказчику.

Асфальт, в качестве наполнителя для которого используются крупный щебень или гравий, называют асфальтобетоном. Его применяют для конструкции полов промышленных зданий, для устройства плоской кровли, но шире всего такой материал применяются в дорожном строительстве.

Для уличных покрытий современных городов все чаще используют тротуарную плитку. Такое покрытие в комплекте с заборами из бетона или пеноблока выглядит весьма элегантно. Однако в сравнении с асфальтировкой дорог и установкой каменных бордюров кладка тротуарной плитки и установка еврозаборов обходится гораздо дороже. Ремонт их тоже более сложен и дорогостоящ. Поэтому асфальтовые покрытия остаются самым популярными и практичными среди материалов для благоустройства территорий в черте города, а уж в дорожном строительстве асфальтам и асфальтобетонам по-прежнему нет равных.

Паркетная доска — это материал, который представляет собой конструкцию, состоящую из слоев сплошной древесины. Напряжения между слоями компенсируются склейкой в поперечном и продольном направлениях.

Верхний слой паркетной доски, сделан из планок ценных пород древесины. Чаще всего для производства паркетной доски применяют ту же древесину, что и для поштучного паркета, например, бук, ясень, дуб, клен, различные экзотические породы дерева. Паркетная доска в самом центре состоит, как правило, из хвойных пород, хотя также может используется любая древесная плита высокой плотности. Нижний слой паркета обычно выполняют из фанеры.

Как же образом конструкция паркетной доски, которая своими размерами почти совпадает с размерами массивной доски, может выдерживать перепады температур и влажности? Секрет очень прост — все дело в самой центральной части этой конструкции. В различных слоях паркетной доски волокна дерева размещены в разных направлениях.

В нижнем и верхнем слоях — они следуют вдоль длинной стороны, а в среднем — под углом в 90 градусов к ней. Основное назначение этой вставки из мягкой породы дерева — обеспечить внутреннюю стабильность конструкции и, по возможности, компенсировать перепады любых температур и влажности. Еще одним серьезным преимуществом паркетной доски считают ее механическую обработку на производстве. Там паркетную доску шлифуют и покрывают защитным материалом (например, лаком или маслом).

Шлифование и, особенно, лакирование на производстве по качеству выполнения и характеристик долговечности, чаще всего, дают значительно лучший результат, чем выполнение этих же операций прямо на объекте. Окончательное покрытие (лаком или маслом) не только добавляет паркетной доске отличный внешний вид, но и защищает от механических повреждений и предотвращает впитывание грязи в дерево.

Если говорить о возможных размерах паркетной доски, то они могут существенно отличаться. Единого стандарта размера нет, и поэтому каждый производитель выпускает этот материал согласно своим предпочтениям и возможностям. И хотя разница незначительна, чаще всего, совместить продукцию разных фирм-производителей просто нереально. По толщине паркетная доска также может значительно дифференцироваться. Верхний слой доски может быть разной толщины (от 2,2 до 6 мм). Обратите внимание на то, что чем толще этот слой, тем более долговечным будет ваше покрытие.

Каким бы оригинальным и дорогостоящим дизайном не отличалась ваша квартира, в ней вряд ли будет комфортно в случае нехватки тепла. Даже умеренное понижение температуры и лёгкие сквозняки способны сделать квартиру неуютной.

Уплотнения дверей и окон может оказаться недостаточно, поэтому стоит подумать о теплоизоляции пола и стен квартиры.

Утепление стен — Для утепления стен в квартире может понадобиться капитальный ремонт, однако внутренняя теплоизоляция стен вполне доступна. Перед тем как начать работы, убедитесь, что в вашем помещении достаточно надёжная система вентиляции. В противном случае может повыситься допустимый уровень влажности, что приведёт к появлению плесени и грибка.

Плиты утеплителя для стен устанавливаются на специальный заранее изготовленный несущий каркас. Сегодня такие утеплители производятся многими компаниями, поэтому не следует спешить с выбором, а лучше отнестись к этому серьёзно.

При выборе материала стоит обратить внимание на такие качества, как отсутствие усадки, экологичность, низкая теплопроводность и устойчивость к возгоранию.

Плиты утеплителя покрываются специальной плёнкой для защиты от влаги, а между пароизоляцией и слоем внутренней отделки стен необходимо оставить небольшое расстояние (воздушную прослойку около двух сантиметров), чтобы воздух мог свободно циркулировать. Для этого устанавливают ещё один, лёгкий каркас (на расстоянии 1-2 см от пароизоляции), чтобы монтировать на него настенные покрытия.

Утепление пола — Если вы живёте на первом этаже, то холодный воздух может проникать из подвала или грунта. В этом случае стоит сделать теплоизоляцию пола. Сначала пол выравнивают с помощью бетонной стяжки.

Для работ этого вида в магазинах можно найти много сухих смесей. Консультанты в любом магазине помогут вам подобрать нужный материал, однако есть несколько фирм-производителей (Atlas, Henkel, Lugato) чья продукция качественна и доступна по цене.

В некоторых квартирах достаточно заметны перепады поверхности пола, и это может потребовать слишком много материала для выравнивания. Здесь может пригодиться технология регулируемых полов.

Напольное покрытие укладывается на опоры — лаги (брусья или балки), в которые ввинчивают болты. Для выравнивания пола лаги на определённых участках приподнимают или опускают, используя болты в качестве регуляторов. Пространство, образовавшееся внизу, заполняют утеплителями, а сверху настилают половое покрытие по своему выбору — плитку, паркет, ковролин и т. д.

Довольно часто приходится сталкиваться с проблемой трещин на потолке и стенах. Это неприятное явление, с которым следует бороться, ведь они портят общий интерьер комнаты. Поэтому к их устранению необходимо подходить с особым вниманием. Причин, по которым они возникают, множество, но метод борьбы с ними один практически во всех случаях.

Способы устранения трещин на потолках

Чаще всего трещины заделывают с помощью гипсового раствора или специальной смесью из гипса и мела. Для более прочного крепления замазки к потолку трещину предварительно смачивают водой, после этого замазывают, высушивают и тщательно зачищают.

Если помещение влажное, то для устранения погрешностей на потолке из бетона применяют влагостойкую шпатлевку. Она характеризуется высокими заполняющими свойствами. Чтобы устранить мелкие трещины на небольших участках, можно применять мелкозернистую шпатлевку. Зачастую она приобретается уже готовая к использованию.

Для того чтобы в итоге получился хороший результат, поверхность, которая будет обрабатываться, следует очистить от пыли и загрязнений. Только после этого начинают наносить материал в несколько слоев. Чтобы в будущем предупредить повторное появление трещин, можно сверху, на еще не высохшую шпатлевку нанести самую обычную марлю. Но такой метод поможет только в случае с мелкими трещинами.

Если трещина очень большая и образовалась она между потолочными плитами, одного лишь шпатлевания будет мало. В первую очередь ее закрывают металлической сеткой и только после этого наносят штукатурку. Дождавшись ее высыхания, можно начинать наносить материал, способствующий выравниванию потолка. Выбирают его, учитывая те условия, где он будет применяться. Завершающим этапом является шлифование с помощью наждачной бумаги.

Средства, которые применяются при заделывании трещин

Довольно часто для устранения трещин применяют не только шпатлевку и цемент, но и различного рода герметики и монтажную пену. Данные материалы характеризуются тем, что имеют очень хорошую адгезию, обладают высокими свойствами в отношении гидроизоляции. А также отличаются длительным сроком службы: примерно тридцать лет.

Герметики отличаются от монтажной пены тем, что при высыхании они сохраняют свой первоначальный объем, в то время как пена в процессе работы значительно увеличивается в объеме. Существует большое количество разновидностей герметиков, поэтому очень важно не ошибиться с выбором. Они различаются прежде всего своим химическим составом: бывают силиконовыми, акриловыми, сделанными на основе битума.

Строительные герметики также в свою очередь разделяются на два вида: сделанные на основе полибутила и битума. В своем составе они содержат противогрибковые компоненты, которые хорошо защищают от сырости и гнили. Предназначаются как для внешних, так и для внутренних работ.

Естественно, для ремонта потолка в городской квартире нужно выбирать первый вариант. Акриловые герметики, применяющиеся для внутренних стен, бывают водостойкими и неводостойкими. Первые из них отличаются высокой износоустойчивостью, хорошо адаптируются к низким температурам и не боятся воды. Второй вид создается на основе воды, поэтому совершенно не подходит для работы в сырых помещениях.

Способы устранения трещин на стенах

Для отделки внутренних стен помещения чаще всего используют мягкий известковый раствор. Но чтобы увеличить прочность такой отделки, ее наносят в несколько слоев. Особого умения и навыков требует работа со штукатуркой. Ее следует наносить резкими движениями кисти руки. Если выполнять все правильно, то штукатурка плотно крепится к стене, в противном случае она просто сползает вниз комом.

После проведенного ремонта особо расстраивает появление на стенах различного рода дефектов и трещин. Главное вовремя их устранять, иначе это может привести к более глобальным проблемам.

В первую очередь следует тщательно заделать все появившиеся недочеты, потому что ни краска, ни тем более обои их не скроют. Достаточно несложно отремонтировать штукатурку, на которой появились микротрещины полосного и усадочного типа. Необходимо просто обработать эти места глубокой пропиткой. Она проникает в штукатурку и тем самым укрепляет ее. Но прежде чем проводить работы, надо полностью очистить стены. После того как пропитка полностью засохнет, можно приступать к нанесению краски.

Чаще всего такие недочеты со штукатуркой происходят из-за ненадежного крепления ее к основной поверхности или разных слоев друг к другу. Чтобы проверить, насколько прочно произошло сцепление, делают простукивание. Появление глухого звука свидетельствует о некачественно выполненной работе.

Намного сложнее работать с трещинами, которые возникают в результате осадки здания. Они, конечно же, устраняются, но будут появляться снова, до тех пор пока не приостановятся разрушительные процессы.

Перед тем как провести лакировку паркета, нужно очень тщательно изучить все рекомендации, которые относятся к применению выбранного лака. Также изучите техническую сопроводительную документацию и обратите внимание на срок годности лака и ограничения, которые накладываются на использование такого лака фирмой-производителем.

Если вы решили взяться за такую работу самостоятельно, то необходимо знать несколько несложных правил:

• волоски от малярного валика либо кисти, а также небольшие включения — дело обычное, ведь этого невозможно избежать;
• поверхность напольного покрытия должна покрываться лакокрасочным составом равномерно;
• небольшие дефекты не оказывают существенного влияния на стойкость покрытия;
• лаковая плёнка не должна содержать больших наплывов, шероховатостей, а также отчётливых лаковых полос. Покрытие должно быть наделено ровным блеском, а также не должно содержать пропущенных участков, которые не обработаны лаком.

Далее описаны причины дефектов лакировки и способы из предотвращения.

1. Слишком медленное засыхание лака.

Причины дефекта:

• вещества, которые содержаться в древесине (например, природные масла и летучие вещества), препятствуют нормальному твердению лака. Так, лак, который создан на основе масляных искусственных смол (алкидной, уретаналкидной) не будет сохнуть достаточно быстро на древесине определённых экзотических пород (тика, оливы, камше);
• плохая шлифовка поверхности, остаточный слой восковых мастик. Восковая мастика может препятствовать затвердеванию лакового слоя. Например, такое может случиться, если вы применяете алкидные, полиуретановые безводные, уретаналкидные или кислотные лаки;
• в двухкомпонентном лаке недостаточно отвердителя или он плохо размешан (бывает и такое, что этот компонент вообще не был внесён в смесь);
• чрезмерно низкая температура в комнате (ниже +10 градусов Цельсия);
• слишком высокая температура помещения при низкой температуре пола (случается, если пол плохо изолирован от тепловых потерь);
• отсутствие проветривания (недостаточное поступление свежего воздуха в помещение);
• применяется неправильный отвердитель. К примеру, вместо кислотного отвердителя был применён отвердитель, который предназначен для полиуретанового лака.

Способы устранения дефекта:

• если процесс затвердевания лака был замедлен веществами, которые содержатся в древесине либо чрезмерно низкой температурой помещения, то, в подавляющем большинстве случаев, достаточно просто увеличить температуру, скажем, до +20 градусов Цельсия и устроить хорошее проветривание помещения. Процесс затвердевания лака через некоторое время станет более интенсивным и лак засохнет;
• если применялся несоответствующий отвердитель либо он был добавлен в недостаточном количестве, то необходимо снимать шлифовкой уже нанесённое покрытие и наносить новый слой лака;
• если применялись кислотные лаки, то можно, в некоторых случаях, исправить положение. Для этого на поверхность ещё не застывшего лака наносят кисточкой чистый кислотный отвердитель. После проведения такой операции нужно заново полировать слой лака.

2. Появление наплывов на поверхности лака.

Причины появления наплывов:

• лак был нанесён при низкой температуре;
• температура поверхности пола очень низкая, а влажность — чрезмерно высокая;
• общая влажность помещения очень высокая (такое часто случается в новостройках).

Устранение дефекта.

Белесые наплывы непременно указывают на то, что на слое лака, который только что наносился на поверхность, сконденсировалась влага. В подавляющем большинстве случаев можно обработать такие поверхности растворителями. После этого поверхность нужно всегда покрывать лаком наново. Перед тем как наносить новый слой лака, надо хорошо прогреть помещение. Особенно хорошо нужно прогревать пол.

3. Отслоение и вспучивание лака.

Причины вспучивания и отслоений:

— несовместимость нескольких слоев лака по своему химическому составу. К примеру, на слой водно-дисперсионного лака могли нанести лицевой лак, который является двухкомпонентным полиуретановым составом;
— неправильный подбор разбавителя лака;
— инструментарий для нанесения лака был пропитан очищающими препаратами и лак смешался с этим препаратом в процессе нанесения на поверхность (бывает, что инструменты, просто-напросто, были плохо очищены перед работой);
— промежуточное шлифование было проведено в недостаточной мере.

Методы устранения дефекта:

— если вспучивание происходит на небольших участках, то можно прошлифовать лак и наново нанести свежий слой;
— если вспучивание характерно для всей обработанной поверхности напольного покрытия, то исправлять положение можно лишь полной шлифовкой (снятием) дефектного покрытия и нанесением нового слоя на весь пол.

4. Пузырение.

Причины дефекта:

— лак при нанесении был слишком холодным;
— слой лака чрезмерно толстый;
— лак был просвечен солнечными лучами;
— валик либо кисть были неправильно подобраны для этих работ.

Устранение дефекта.

Пузырьки могут образовываться в том случае, если слой лака отвердел лишь на поверхности, а внутри он длительное время ещё оставался жидким. Поднимающийся вверх и испаряющийся растворитель не способен проникать внутрь толщи лака сквозь уже отвердевший лак. Соответственно, растворитель скапливается в виде отдельных пузырьков. Можно исправить положение лишь полной полировкой поверхности плёнки. После этого наносят новый слой лака.

5. Появление полос на поверхности лака.

Причины появления полос:

— чрезмерно высокая температура воздуха в комнате либо высокая температура напольного покрытия;
— слоя лака, который нанесён на поверхность, слишком толстый;
— низкий темп работы (участки, которые покрываются лаком, успевают хорошо просохнуть до нанесения лака на соседние области напольного покрытия; следовательно, между соседними плёнками лака не происходит надлежащего сцепления);
— неправильный подбор инструментария для выполнения работ;
— неаккуратность при проведении работ.

Способы устранения дефекта:

— технологические свойства лака (в частности, вязкость и адгезию с поверхностью) можно скорректировать, если добавить в лак разбавитель;
— в процессе нанесения первого слоя лака он впитывается в поверхность лучше, нежели при нанесении последующих слоев лакировки. Когда вы наносите второй и последующие слои лака, то добавьте в лак незначительное количество растворителя соответствующего вида. Это улучшит сцепление (адгезию лака с уже нанесённым слоем лака;
— в подавляющем большинстве случаев достаточно просто изменить ритм выполнения работ (соседние участки тогда будут покрываться слоем лака быстро; они не будут успевать просохнуть);
— для снижения скорости высыхания лаковой плёнки, можно немного снизить температуру в помещении (скажем, до +16-17 градусов Цельсия), а также снизить интенсивность проветривания комнаты.

6. Слой лака стал покрываться «кратерами».

Причины возникновения «кратеров» на лаковом слое следующие:

— инструментарий для нанесения лака оказался не в порядке (особенно тщательно нужно проверять поверхность валиков, которая должна быть ровной, без разрывов);
— некорректный выбор разбавителя;
— чрезмерные сквозняки через обрабатываемое помещение;
— «силиконовое отравление», которое может возникнуть на поверхности лика;
— лак, который был нанесён на поверхность, характеризовался очень низкой температурой (ниже +10 градусов Цельсия).

Способы устранения дефекта.

Если через помещение дует сильный сквозняк, то многие лаки для паркета могут покрыться кратерами. Особенно это характерно для тех покрытий, которые были нанесены при довольно низкой температуре (+10-15 градусов Цельсия). Также этот дефект может возникнуть при использовании лаков, которые хранились длительное время при низкой температуре. Вследствие такого хранения вязкость этих лаков повысилась. Плачевное положение можно исправить, проведя полную промежуточную полировку поверхности лицевого слоя. После такой полировки плёнку можно шлифовать металлическим шпателем, который наделён острыми кромками. Поверхность пола после проведения шпатлевания хорошо высушивают. Затем уже не нужно шлифовать пол, а сразу наносить новый слой лака.

7. Шероховатость лакировочного слоя.

Во многих случаях трудно дать корректное определение понятию «шероховатость». Ведь параметры шероховатости многогранны и отличаются допустимые нормы этого параметра от случая к случаю.

Причины возникновения шероховатостей на поверхности лака:

— на пленке лака распределены многие мельчайшие пузырьки;
— пыль попала на плёнку;
— некорректная промежуточная шлифовка (полировка) лака;
— на плёнку лака попали залежи лаковой корочки из той ёмкости, в которой лак поставлялся;
— на рабочем инструменте были отпечатки пальцев.

Устранение дефекта шероховатости.

Шероховатость плёнки можно обнаружить лишь тогда, когда вы вооружились лупой. Большая часть дефектов этого рода связана с банальным загрязнением поверхности лакировочного слоя. Соответственно, поддерживайте всеми доступными способами чистоту и порядок на строительном объекте при проведении работ.

8. Проявление морщин на поверхности лака.

Причины появления морщин на поверхности лака:

— чрезмерно ранее нанесение нового слоя лака (предыдущий слой ещё не просох);
— чрезмерная толщина лакового слоя;
— неправильный подбор разбавителя лака.

Устранение морщин на лаковом слое.

Этот дефект может быть исправлен лишь в том случае, если морщины появились на незначительных по площади участках напольного покрытия. Если же морщины распространились на всю поверхность пола помещения, то слой лака, который был нанесён ранее, нужно полностью сошлифовать. Очень склонны к образованию морщин те лаки, которые созданы на основе искусственных смол. Если такие лаки наносились очень толстым слоем, или следующий слой лака был нанесён ещё до полного высыхания предыдущего, то, скорее всего, вы будете иметь проблемы и морщинами на поверхности лака.

9. Появление пятен и неровные слои лака.

Причина дефекта кроется в таких факторах:

— слой лака слишком толстый;
— матирующие добавки оседают в слое лака неравномерно.

Устранение дефекта.

Нужна промежуточная полировка лака и нанесение нового (тоненького) слоя лака.

10. Образование трещин на поверхности лака.

Причины образования трещин:

— значительная толщина слоя лака (к примеру, если вы применяете кислотные лаки, то они могут давать такой дефект при большой толщине слоя);
— вы двухкомпонентный лак были добавлены большие порции отвердителя.

Устранение дефекта.

Слой кислотного лака, который потрескался, нужно полностью сошлифовать, а затем заново нанести лак на напольное покрытие.

Пазогребневые плиты (ПГП) — это незаменимый строительный материал для тех, кто желает поделить комнаты своей квартиры вспомогательными перегородками либо стенами. Межкомнатные заграждения станут и средством зонирования пространства, и превосходным вариантом создания дополнительной тепло- и звукоизоляции разных территорий вашего дома.

Стандартизированные пазогребневые плиты изготовлены из гипса. Они являются экологически чистыми и безопасными изделиями благодаря отсутствию в них химических добавок. Плиты отливают в форме прямоугольного параллелепипеда, обеспечив их опорной (гребень) и стыковочной (паз) поверхностями. Соединения гребня и паза позволяют при установке обойтись «сухим» методом компоновки. Так, плиты не потребуют цементных вязких смесей. Это существенно упрощает обустройство стены.

Кроме обыкновенных пазогребневых плит, которые предназначены для комнат с нормальной влажностью, в строительстве применяют гидрофобизированные (гидрофобные, устойчивые к влажности) изделия. Вы легко сможете идентифицировать их по зеленой раскраске, которую обычно придают таким влагостойким плитам фирмы-производители. В состав гипсовых влагостойких плит вводятся силиконовые добавки, которые увеличивают показатели водоупорности материала.

Следует обратить внимание на то, что стандартизированные гипсоплиты не потребуют последующей подготовки. Так, готовая стенка мигом может отделываться обоями либо краской. В то же время, для влагостойких пазогребневых плит будет предпочтительной отделка природным камнем либо кафельной плиткой. Гидрофобные изделия также испытывают нужду в тщательной влагоизоляции (применяются гидроизоляционные мастики, а также уплотнительную водоотталкивающую ленту).

Отметим, с помощью пазогребневых плит можно также создавать:

• обычные межкомнатные стены;
• межквартирные двойные стены. В пространстве между ними (а это 4 см) могут располагаться всевозможные коммуникации.

Установка межкомнатных перегородок из ПГП

Компоновка стен (перегородок) из пазогребневых плит производится при температурах в комнате не ниже +5 градусов. Перед укладыванием, непременно, выдержите гипсоплиты в помещении, предназначенном для зонирования, не меньше 24 часов. В качестве монтажного клеевого состава, обычно, используется сухая шпаклевочная микстура на базе вяжущего гипсового вещества. Устраните грязь и пыль с прилегающих к конструкции поверхностей пола и стен. Сделайте отметку стен, применяя отвес, спроецируйте ее на перегородки комнаты. При надобности выравнивайте пол, уложив на него пласт цементно-песчаного раствора.

Специалисты-профессионалы советуют монтировать плиты горизонтально (на большую грань), пазом вверх (в таком положении монтажный клеевой состав монотонно состыковывает паз с гребнем). Устраните гребень всех плит первого ряда. Плиты подвергаются легкой обработке: их можно также пропилить ручной ножовкой с широким полотном и большими зубьями либо электрическим лобзиком.

Собирайте плиты первого ряда, проверяйте горизонтальность конструкции с помощью уровня и отвеса. Начните монтаж плит второго ряда: наносите монтажный клеевой состав в паз плит самого нижнего ряда, а также на гребень устанавливаемой плиты. Тщательно скрепите плиты. Плотность крепежа обеспечит пара ударов резиновым молотом.

Сразу после монтажа плиты, устраните излишек клеевого состава с поверхности. Обратите внимание: плиты нужно устанавливать в шахматном порядке, не допуская совпадения их линий вертикальных граней. Последовательно вырезайте требуемое количество компонентов. Оценивайте постоянно вертикальность конструкции с помощью отвеса.

Самый последний ряд плит можно устанавливать вертикально (на меньшую грань). Это делают в целях экономии материала. Кроме того, пространство между потолком и плитами наполняется монтажным клеевым составом. Вышеуказанный метод установки ПГП именуется жестким. Он используется для тех комнат, хозяева которых не выдвигают особенных требований по изоляции от звука. В том же случае, если помещение должно быть изолировано от шумов, применяют эластичное примыкание блоков плит.

При эластичном способе соединения дополнительно требуется:

1. Крепить плиты к ограждающим элементам с помощью скоб из металла (из обработанной цинком стали) размером 100 х 120 миллиметров. Скобы укладываются в пазы плит, потом фиксируются посредством болтов-саморезов. К ограждающим конструкциям все они закрепляются с помощью анкерных дюбелей. Любая грань стены должна быть зафиксирована не менее чем тремя скобами.
2. Применить эластичную прокладку (её делают из пробки либо битумированного войлока) либо монтажную пену для любых соединений с ограждающими примыкающими конструкциями. Прокладку укрепляют монтажным клеевым составом.

Наконец, помните: отдельная межкомнатная стена из ПГП не должна быть больше 6 метров в длину, и высотой более 360 сантиметров. Если необходимо «разделить» существенные по длине помещения, то применяйте вспомогательные укрепляющие (железобетонные) конструкции.

Появившиеся технологические новинки в области отделочных материалов совершенно поменяли представление о самом ремонте. И в большей мере это сказалось на напольных покрытиях. Вместо старомодных крашеных досок, квартиры и офисы стали обновляться безупречными материалами в виде паркета и ламината.

Являясь прогрессивными разработками, эти материалы не только улучшают человеческий быт, но и содержат определенные технологические решения, незнание которых может принести неприятности и порчу материала.

Несколько слов о стяжке

Известный факт, что среднестатистический заказчик больше всего интересуется внешним видом пола. То, что находится под ним – ему не особо важно. В то же время качество пола очень даже зависит от качества стяжки. Стяжка должна быть идеально ровной, иначе напольное покрытие станет изгибаться и, в конечном счете, расходится по швам.

Ремонтная практика приемлет два вида стяжки: цементно-песчаным раствором – как это делали в прошлые времена и технология наливных полов, где используются сухие строительные смеси. Довольно ощутимая дешевизна цементно-песчаной стяжки практически уравняется недельными затратами времени на ее изготовление. Ко всему прочему она имеет геометрическую непредсказуемость, что заключается в свойствах раствора, его усадке и текучести.

Хорошо помогает добавка пластификаторов на базе мебонита, поливинилацетата, мурасана. От них цементно-песчаный раствор схватывается быстрей и получает эластичность, которая уменьшает риск образования трещин. Однако полностью проблема не решается. Бывают случаи, когда дисбаланс уровней достигает пяти миллиметров. Конечно же, этот недостаток устраняется специальными подложками, но он есть.

Наливные полы показывают гораздо лучшие результаты, так как через сутки они уже будут готовы, а при соблюдении технологии обеспечивают безупречную горизонтальную поверхность. Однако стоит учесть, что при заливке стяжки, где разница уровней составляет сантиметр и больше – это будет слишком дорогое удовольствие.

Помимо этого, максимальная толщина наливного пола не должна быть больше 6 см, но на практике такое бывает часто. Поэтому есть предложение делать стяжку двухслойную. Снизу она будет цементно-песчаная, а сверху – наливная. Тут необходимо отследить их совместимость. Слишком большая толщина стяжки требует армирования и покрытия пленкой, чтобы не образовывались трещины.

Советы по использованию подложки

Подложка в настоящее время выполняет довольно много задач. В частности: теплозащита, звукоизоляция, поглощение неровностей и другие. Производство и технологии не стоят на месте, и сейчас уже можно приобрести в магазинах подложку с пароизоляцией.

К примеру, подложка XPS Combi Plus очень нравится профессиональным ремонтникам за наличие по ее краям скотча, который позволяет герметично соединить соседние полосы и не дать просачиваться влаге. Такие технологии актуальны для владельцев квартир первого этажа, под которыми располагаются подвалы с теплосетями. И если раньше подложку считали вторичным материалом, то теперь она получила базовый статус и ее важность бесспорна. Особенно стоит обратить внимание на это тем, кто собрался производить укладку пола самостоятельно.

Перед укладкой рекомендуется проанализировать комплексно помещения. Начинают со стяжки, выясняя, насколько она ровная и какие в ней есть провалы? Если не увлекаться лазерными линейками, то даже при помощи строительного уровня на метровой площади можно вполне точно определить перепад стяжки. Лучшим материалом, из которого изготавливают сегодня подложки, считается полистирол(XPS), известный своей ячеистой структурой. Впрочем, здесь есть нюансы, касающиеся плотности. И если производитель слишком вспенил полистирол ради получения большей толщины, то у него окажется низкая плотность, которая потом скажется на проседании пола.

Обратить внимание надо на тепло- и звукоизоляционные свойства подложек. Ламинат является проводником звука, поэтому для комнат отдыха необходима подложка со свойствами акустического поглотителя. Согласно исследованиям, лучшим поглотителем звуков считается полимер этилена, имеющий сшитые поперечно молекулы. Из-за этого его называют сшитый полиэтилен. Из него делают подложку Silence Pro и она является лучшим материалов, который поглощает посторонние звуки.

В местах, где ламинат или паркет стелют на теплые полы, необходима подложка, которая обладает с низкой теплоизоляцией. Таким примером является материал XPS Thermo, имеющий специальные отверстия, которые пропускают тепло. Хочется добавить, что расположение напольных электронагревателей надо тщательно продумывать.

Часто бывает, что теплые полы настилают не ближе к стене, чем один метр, рассчитывая на то, что там будет стоять мебель. Однако потом выясняется, что тумбы имеют размер 60 сантиметров и хозяйке приходится стоять возле плиты на холодном полу.

Разместив правильно теплые полы и подобрав подложку с хорошей теплопроводностью, стоит позаботится о надежной защите от электрического поля. Тут подходит XPS Electro, изоляция сделанная из полистирола. В принципе она является трехслойной: снизу полиэтилен, который берет на себя влагозащиту, в верхней прослойке находится экструдированный полистирол, отвечающий за звуко- и теплоизоляцию, а между ними находится специальный энергопоглощающий экран.

Производители, изменяя различные режимы вспенивания, добиваются различных свойств подложки и поэтому их характеристики могут быть разными. Самые известные компании выпускают около сорока видов данного материала, поэтому выбор по назначению просто огромный и следует помнить, что качественная подложка увеличивает время эксплуатации пола в четыре раза.

Секреты напольных покрытий

Оценивая напольные покрытия, покупатели смотрят на них с точки зрения красоты будущего интерьера, и большинству кажется, что особой разницы между ламинатом, паркетной доской и массивом нет. Однако это не так, ведь напольное покрытие из натурального дерева гораздо устойчивее к влаге и служит дольше.

По мнению экспертов, в этом случае лучше покупать массив европейских производителей. Само собой разумеется, что необходимо учитывать характер помещений, где будут укладываться полы. Понятно, что прихожей нужен пол, который способен сопротивляться тяжелой обуви, так как ходят там довольно часто.

Кухня и гостиная уже не так требовательны к прочности напольного покрытия, спальня совсем неприхотлива. Эксперты эти требования именуют износостойкостью, которая ранжируется по классам. Чем выше класс, тем выше износостойкость, соответственно — дороже пол. К примеру, в прихожей и на кухне стелят паркетную ламинат или паркетную доску класса 31, 32, 33; а для спальни будет достаточно покрытия класса 21, 22, 23.

Следует помнить, что для гармоничного восприятия, напольные покрытия должны соотносится по цвету и рисунку с плинтусами. Обычно их приобретают в том же магазине. Плинтуса надо выбирать с мягкими краями, тогда уменьшаются зазоры. Сейчас размеры плинтусов увеличились, соответственно и фурнитура улучшилась.

Если говорить о времени года и условиях укладки напольного покрытия, то здесь каких-то определенных условий нет. Впрочем, эксперты рекомендуют делать это весной и лучше всего после отопительного сезона. В это время помещение и сама стяжка имеют минимальную влажность. Помимо этого, в поддержку стабильности полового покрытия рекомендуется следить за температурным режимом. Если разница между температурой внутри помещения и улицей более десяти градусов, то стоит соблюдать суточный карантин, чтобы пол получил необходимую температуру помещения.

В целом, не следует слишком просто относиться к укладке напольного покрытия, а лучше посмотреть глубже на все стадии работ и материалы. Только таким образом можно получить необходимый комфорт в доме и, что самое главное, красивые и надежные полы.

Если вы решили приобрести перфоратор, то прежде всего должны прояснить себе цель покупки такого агрегата. Имеет ли смысл тратить лишние деньги именно на него, если для решения поставленных задач достаточно обычной недорогой электродрели?

Вообще-то, перфоратор – это и есть дрель, но многофункциональная, предназначенная для профессионалов. Он более надежен, так как ориентирован на длительную беспрерывную работу с такими твердыми, трудно поддающимися обработке материалами, как бетон и кирпич. Для этого имеется три основных режима: обычное сверление, ударное воздействие на обрабатываемую поверхность по принципу отбойного молотка и совмещенный ударно-сверловочный режим.

Поэтому, если необходимость просверлить отверстие у вас возникает от случая к случаю, то даже для бетонной стены будет достаточно обыкновенной дрели с ударной функцией. Правда, подобный инструмент не рассчитан на длительное действие, так как ударная составляющая основана на чистой механике, что приводит к быстрому износу деталей. Надежность перфоратора при выполнении указанной функции обусловлена прежде всего использованием принципа пневматики, как в отбойном молотке, что повышает надежность и долговечность инструмента в целом.

Следовательно, все же имеет смысл переплатить тысячу, другую, но купить недорогой перфоратор, отдавая дань надежности. Кто знает, что вам предстоит мастерить завтра? В многочисленных магазинах вы найдете обширный ассортимент перфораторов в большом ценовом диапазоне. Как же выбрать подешевле и получше?

Здесь тоже следует отталкиваться от цели приобретения инструмента. На покупке для профессионального применения, наверное, не стоит экономить. Впрочем, профессионалы и сами знают, чего хотят. Прочим же покупателям нужно помнить, что, если предполагается часто задействовать перфоратор как обычную дрель, для сверления отверстий в металле и других материалах, то надо сразу позаботиться о насадках с патронами под обычные сверла, совместимые с выбранным перфоратором.

Патроны перфоратора – специфические, под сверла и насадки с креплением повышенной надежности, исключающим прокручивание. Такие насадки дороже обычных, поэтому целесообразно периодически использовать обычные патроны. Также нужно удостовериться, что у выбранного инструмента есть функция отключения отбойного механизма: перфоратор тяжелее дрели, его габариты и без того весьма ощутимы.

Выбирая перфоратор, обратите внимание на мощность инструмента и наличие функции управления скоростью вращения. Но учтите: чем мощность выше, тем он более громоздок и тяжел. Немаловажно также присутствие кнопки, фиксирующей отключение, что позволяет непрерывно работать при длительном бурении сложных материалов.

Когда инструмент выбран и проверен, обратите внимание, что входит в его комплектацию. Кроме документов, в комплект должны входить щетки для электродвигателя и набор буров, а также (не всегда) – переходник с патроном под обычные сверла и необходимые ключи. Перфоратор, безусловно, полезный инструмент, а вот насколько он необходим в вашем случае – решать только вам. Помните только, что рано или поздно вас все равно ждет стихийное бедствие – ремонт!