Древесина — прекрасный строительный материал, всегда имеющийся в нашем распоряжении. Однако эта её «натуральность» делает древесину уязвимой. Грибы и насекомые хотят «залезть ей за воротник», а жара, холод, сухость или влага пытаются «поставить на колени». Поэтому без химической «дубины» не обойтись.

Если вы хотите на протяжении многих лет любоваться деревянными конструкциями в своем саду, то необходимо принять во внимание несколько важных факторов. Во-первых, древесина участвует в круговороте веществ в природе. Это означает, что через определенное время грибы и насекомые разлагают на составные части, снабжая тем самым питательными веществами будущие поколения деревьев. Например, естественная продолжительность жизни срубленной или вырванной с корнями ветром сосны составляет от 3 до 8 лет, ели — от 3 до 5 лет. Срок службы древесины лиственницы и лжетсуги — примерно половина этих значений. Из наших эндемичных пород деревьев только дуб отличается относительно высокой естественной продолжительностью жизни — приблизительно от 8 до 13 лет.

Приведенные сроки еще более сокращаются, если изготовленные из дерева элементы строительных конструкций находятся в прямом контакте с почвой, а значит, особенно подвержены гниению. Таким образом, возникает вполне резонный вопрос: что же можно предпринять, чтобы значительно увеличить срок службы деревянных конструкций ?

Конструктивная защита древесины

Грибами и другим разрушающим древесину организмам для роста и развития необходима минимальная влажность. Следовательно, с помощью так называемых конструктивных мер защиты можно добиться, чтобы дерево не контактировало с водой совсем, либо обеспечить как можно более быстрый слив дождевой воды с деревянных конструкций. В первом случае рекомендуется соорудить кровлю или навес, а также установить стойки на специальных для этого опорах, исключающих прямой контакт древесины с почвой. В свою очередь просверленные отверстия, скругленные кромки и скосы обеспечивают быстрый слив дождевой воды с деревянных конструкций. Меры конструктивной защиты должны быть подкреплены соответствующими мероприятиями по химической и биологической защите древесины от разрушения.

Для древесины, из которой делают внутренние конструкции, химическая обработка чаще всего не требуется. Исключение составляет, пожалуй, только чердачное помещение вследствие опасности возможного поражения древесины домовым дровосеком. Таким образом, во внутренних помещениях обходятся облагораживающими древесину средствами, которые защищают исключительно от пятен, грязи и пыли, а также подчеркивают ее текстуру. К этой группе средств относятся, например, всем известный воск, который усиливает природный оттенок древесины, делая при этом ее поверхность более гладкой.

Совершенно иначе обрабатывают древесину для конструкций под открытым небом. Специалисты различают три основные области применения такой древесины. Это прежде всего древесина для внешних обшивок, а также для конструкций, которые не испытывают регулярного увлажнения дождями, туманом, снегом и др.

В подобных случаях, как правило, достаточно ограничиться защищающими от непогоды средствами (не антисептическими), которые предохраняют поверхность древесины от агрессивных ультрафиолетовых лучей солнца и воздействия влаги. К таким средствам относятся краски и лаки. Можно также обработать древесину содержащими бор солями, которые защищают древесину от гниения и повреждения насекомыми-древоточцами. Поскольку эти соли не удерживаются в древесину и легко вымываются дождевой водой, такая обработка имеет смысл только при соблюдении конструктивных мер защиты деревянных конструкций от дождя.

Если элементы деревянных конструкций постоянно увлажняются вследствие попадания на них атмосферных осадков или образования конденсата, однако не находятся в прямом контакте с почвой, то применяемые защитные средства от непогоды (синтетические краски или лаки) должны в обязательном порядке содержать антисептики, предохраняющие древесину от поражения грибами и насекомыми. Эта мера является довольно эффективной, хотя по своей действенности она значительно уступает производимой промышленным способом антисептический обработке, при которой защищающие древесину соли глубоко проникают в древесину (пропитка под давлением).

Химическая защита древесины совершенно необходима, если элементы деревянных конструкций вкопаны в почву либо находятся в постоянном контакте с почвой или водой. Особенно опасна в этом отношении зона почва — воздух, поскольку именно здесь концентрируются плесневые грибы, способные за короткий срок вызвать полное разрушение древесины. В данном случае защитные средства должны в дополнение к изложенным для конструкции требованиям обеспечивать надежную защиту от плесневых грибов и гнили.

Рачительные владельцы садов должны обращать внимание на то, чтобы краски и лаки для обработки поверхностей деревянных элементов имели соответствующую маркировку на упаковке, свидетельствующую о наличии в них защищающих древесину веществ. Эти препараты при правильном использовании отличаются высокой эффективностью, не опасны для здоровья и не загрязняют окружающую среду. Перечисленные качества защитных препаратов, применяемых на немецких деревообрабатывающих предприятиях для пропитки под давлением, подтверждены специальными сертификатами.

Какой метод защиты древесины лучше ?

Нанесение препаратов, облагораживающих древесину и предохраняющих ее от непогоды, чаще всего не составляет особого труда. Эту работу можно без особых трудностей проделать самостоятельно, например с помощью кисти. Иное дело — антисептическая обработка древесины для садовых конструкций. В подобных случаях рекомендуется использовать готовые комплектующие элементы, которые пропитаны антисептиками под давлением на специализированных деревообрабатывающих комбинатах. Следует помнить, что эффективность мероприятий по защите конструкций из дерева от грибов и насекомых в большой степени зависит от того, насколько глубоко древесина пропитана специальными защитными составами. Совершенно очевидно, что при самостоятельной обработке антисептиками древесины эффективно защищена лишь ее поверхность. Если, например, через трещину на поверхности внутрь попадает влага, то таким образом создаются благоприятные условия для развития грибов, которые в конце концов разрушают деревянные конструкции. Кроме того, время от времени возникает необходимость в повторной обработке.

При пропитке древесины промышленным способом (под давлением, защитные составы «закачиваются» глубоко, во внутрь деревянных конструкций, создавая более или менее глубокую зону, защищенную от проникновения разрушающих древесину микроорганизмов. Кроме того, отпадает необходимость в дорогостоящих мероприятиях по уходу за деревянными конструкциями и повторных обработках. Однако, будьте внимательны: существует огромная разница в качестве! Оптимальная со всех точек зрения пропитка древесины может быть произведена только хорошо обученным персоналом на специальном технологическом оборудовании при использовании высококачественных защитных составов. На высококачественных деревянных строительных элементах, пропитанных под давлением антисептиками, имеется специальная маркировка, что позволяет даже неспециалисту с первого взгляда определить качество того или иного товара. Прежде чем отдать предпочтение тому или иному виду защиты древесины, вы должны точно знать, где будет установлен соответствующий элемент конструкции и какие воздействия испытывать. Отправной точкой при решении этого вопроса могут служить описанные нами группы конструкций. Итак, химические средства защиты древесины должны применяться только в тех случаях, если существует реальная опасность повреждения деревянных конструкций грибами и насекомыми.

Данный вид покрытия кровли очень оригинальный и применяют его чаще всего на плоской кровле, уклон которой должен составлять не более пяти процентов.

Инверсионная кровля в отличие от других видов отличается только порядком укладки утеплителя, так как монтируют его сверху гидроизоляции. При этом гидроизоляцию укладывают прямо на плиты покрытия. Некоторые строители считают, что такое расположение всех материалов совершенно неприемлемо, так как гидроизоляционный слой в основном предназначен для того, чтобы не допустить насыщения утеплителя влагой. Но все же, при правильной вентиляции кровли и применении материалов, устойчивых к влаге, можно выполнить перестановку элементов кровельных слоев.

Основным элементом в инверсионной кровле является экструзионный пенополистирол, который многие причисляют к материалу нового поколения. Материал наделен влагостойким действием, и способен выполнять самостоятельно функцию слоя гидроизоляции.

Плиты, которые выполнены из утеплителя совместно со слоем гравия, который используют в качестве дренажа, способны надежно защитить гидроизоляцию от колебания температур и ультрафиолетовых лучей.

Рулонная кровля по своим технологическим устройствам уступает инверсионной кровле только в плане защитных свойств для гидроизоляционного ковра. Не стоит забывать о том, что кровля, у которой недостаточная изоляция долго не прослужит.

Экструзионный пенополистирол в России выпускают под маркой Пеноплекс. Данный материал обладает устойчивостью к воздействию окружающей среды, а так же к механическим воздействиям. Экструзионный пенополистирол не способен впитывать влагу и не увеличивается в размерах, эти качества позволяют выполнить монтаж утеплителя при любой погоде.

Во время установки инверсионной кровли, без всякого закрепления сверху гидроизоляционной мембраны укладывают плиты утеплителя и прикрывают прослойкой из гравия. Для того чтобы мелкие частицы гравия не попали в слои гидроизоляции и утеплителя, укладывают геотекстиль.

Почти все проекты загородных домов предусматривают постройку террасы. Замечательное место для отдыха на свежем воздухе, имеющее крышу над головой и ограждение балюстрадой. Терраса должна быть уютной и дизайн ее интерьера должен соответствовать дизайну всего дома.

Для напольного покрытия террасы лучше всего подходит новый современный, обладающий замечательными качествами материал — декинг или другими словами древесно-полимерный композит. Область применения декинга очень обширна: спортивные и игровые площадки, летние площадки предприятий общепита, эксплуатируемые крыши, садовые дорожки и террасы, тротуары и причалы и еще много других мест.

Террасную доску изготавливают из древесно-полимерного композита. Применяют не только на открытых площадках, а и в укрытых не отапливаемых помещениях. Например: подвальные помещения, застекленные веранды, помещения с нестабильной влажностью и температурой воздуха, технические помещения.

Главное преимущество террасной доски — не выделяет и не впитывает влагу. Доска из ДПК обладает замечательными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, не поддается деформации из-за влияния погодных циклов. Не нуждается в каких-то дополнительных обработках для усиления своих эксплуатационных качеств и служит в экстремальных условиях длительное время.

Благодаря отличному качеству водостойкости, в зимний период времени на поверхности декинга не образуется лед. Для уборки снега нужна простая пластиковая щетка. Доска из ДПК не поддается коррозии. Нуждается в периодической мойке простой водой. По желанию можно добавлять моющие средства. Не нужно использовать жесткие щетки и активные чистящие порошки. Любые загрязнения удаляются водой и щеткой.

Оброненный горящий окурок сигареты не нанесет существенного вреда поверхности из террасной доски. Возгорания не будет, может остаться небольшое пятно и его легко убрать, используя наждачную бумагу.

Материалы из ДПК, нет надобности, красить или обрабатывать различными защитными средствами. Его поверхность смотрится идеальной длительное время.

За последние двадцать лет технология так называемого «теплого пола» стала весьма популярной. Это системы отопления, которые принято называть «водяными» и «электрическими» теплыми полами.

Система «теплого пола» представляет собой змеевики нагревательных труб, которые проложены в бетонном слое пола. Это одна из самых эффективных отопительных технологий для жилых домов и квартир. «Теплые полы» не создают конвекции, поэтому воздух внизу помещения теплее, чем вверху.

При электрическом обогреве электрическая энергия преобразуется в тепло. Нагревательные жилы этих систем изготовлены из высококачественных сплавов, которые нагреваются от тока, который по ним проходит.

Преимуществами систем электрических теплых полов считаются: отсутствие отопительных приборов в комнатах, легкость монтажа, равномерное прогревание поверхности пола, контролируемый прогрев помещения, возможность локального ремонта неисправностей. Недостатком является высокая стоимость отопления.

При обогреве помещений «водными» системами источником тепла является вода из центрального отопления. Она проходит по трубам, которые проложены в бетонном слое пола. При таком виде обогрева падает давление в системе водоснабжения, и без водяного насоса тут не обойтись.

Основными достоинствами данной системы являются: возможность обогрева большого дома (4-5 комнат) при средних затратах, равномерный прогрев площади помещения, возможность регулировки температуры в помещении. К недостаткам можно отнести сложности монтажа, необходимость подключения водяного насоса, вероятность протечки воды и трудности поиска неполадок.

Чтобы не ошибиться при выборе между системами электрических или водных теплых полов нужно рассчитать затраты на установку и эксплуатацию систем в тех помещениях, которые будут отапливаться.

Если планируется установка «теплого пола» в квартире или небольшом доме (или на одном этаже дома), то лучше выбирать электрические системы отопления.
Если речь идет об отоплении большого загородного дома, то лучше отдать предпочтение «водяным полам», т.к. затраты на отопление будут минимальными, а водяной насос в загородных домах обычно устанавливается независимо от отопления.

Выбор напольного покрытия – это важный вопрос для всех, кто занимается ремонтом в своем доме или квартире. На сегодняшний день существует огромное количество напольных покрытий, в зависимости от особенностей помещения, можно выбрать несколько подходящих вариантов. И все же, самыми востребованными материалами для отделки пола являются паркетная доска и ламинат.

Эти материалы обладают целым рядом свойств, которые отличают их от других видов напольных покрытий. И ламинат, и паркетная доска, устойчивы к внешним повреждениям, надежны, прочны, и доступны. Тем не менее, они отличаются между собой многими качественными характеристиками.

Ламинат состоит из четырех или пяти, склеенных между собой, слоев синтетического материала. Верхний слой ламинированной панели – это специальная пленка, которая защищает нижние слои от механических воздействий и влаги. Основной слой состоит из древесноволокнистой плиты, она служит для прочности полового покрытия.

Последний, нижний слой представляет собой пропитанную специальной смолой бумагу, которая защищает все верхние слои от влаги и конденсата. В советские времена был популярен паркет, состоящий из цельных деревянных панелей. В отличие от паркета паркетная доска, как и ламинат, многослойна по своей структуре. Она представляет собой панель, которая состоит из трех слоев древесного шпона.

Нижние слои, как правило, изготовлены из дешевого сырья: ели или сосны. Верхний слой же слой паркетной доски всегда производится из твердых пород дерева. Паркетная доска – это многослойный натуральный материал, поэтому, она существенно дороже ламината.

Что касается эксплуатации пола из паркетной доски, то он требует более бережного отношения, чем пол, покрытый ламинатом. Тяжелая мебель может навсегда оставить на таком полу свои «отпечатки». Желательно беречь покрытие от царапин. Вместе с этим, пол, покрытый паркетной доской, намного теплее чем «ламинатный». Одним из преимуществ паркетной доски перед ламинатом, является возможность ее реставрации путем шлифовки и последующей лакировки верхнего слоя.

Ламинат более практичен, он обладает стойкостью к выгоранию и стиранию. Что касается срока эксплуатации, то он пропорционален нагрузкам. И тот, и другой материал, при бережном отношении, прослужит долгие годы.

Планируя создание фундамента для своего дома, сначала следует разровнять строительную площадку, подготовив ее к разметке. Форма и размеры основы строения выставляются при помощи кусков арматуры диаметром сечения 10 мм, натягивая между ними леску. Диаметры диагоналей необходимо промерить рулеткой. Их размеры должны полностью совпадать.

Следующий этап работ под названием «разработка котлована» — растяжка лески по внешней стороне разметки. После того, как она будет полностью готова, можно приступать к рытью котлована. Его глубина должна превышать уровень промерзания слоев грунта.

Важно выверить уровень дна котлована, с тем, чтобы он был строго горизонтальным. Для проверки степени его ровности необходимо использовать водяной уровень. В качестве «подушки» под фундамент используется слой песка, равномерно распределенного и плотно утрамбованного. Он призван смягчать нагрузку на нижнюю часть основания дома в случае вспучивания грунта. После того, как вы полностью подготовите котлован под фундамент, можно заняться созданием опалубки, необходимой для заливки бетонного раствора. Для данной конструкции следует использовать обрезную доску, благодаря ее гладкости и ровности. Высота опалубки должна в обязательном порядке превышать тот же показатель заливки.

Что касается приготовления бетона, оптимальный вариант – осуществить заказ готового раствора, доставляемого на строительную площадку в специальных миксерах. Поскольку длина лотка у таких машин равна максимум 3 м, необходимо подготовить подъездные пути для данного транспорта, ведущие к каждому углу создаваемого фундамента. Специально для этой цели стоит заказать такую услугу, как вывоз строительного мусора, оставшегося после расчистки участка, а также земли, вынутой из котлована. В противном случае доступ машины-миксера на строительную площадку будет перекрыт. По мере заполнения опалубки бетоном необходимо утрамбовывать его специальным глубинным вибратором. В противном случае возможно образование пузырей воздуха, снижающих прочность конструкции.

Бетонный раствор должен достигать лески, натянутой в качестве указателя верхнего уровня фундамента. После того, как опалубка будет полностью заполнена, следует тщательно разровнять поверхность фундамента. Для этой цели можно использовать мастерок. Такие действия нужны для облегчения дальнейших строительных работ.

С наступлением холодов, каждый торопится в свой теплый дом. И если там нет централизованного отопления, то о тепле и комфорте нужно позаботиться самому. Для этого можно использовать электрические отопительные приборы. Такие обогреватели можно использовать для обогрева помещений в квартире, на даче, в офисах и любых других помещениях. Наиболее распространенными являются: масляные обогреватели, конвекторы и тепловентиляторы.

С конструкцией масляных обогревателей знакомы многие, так как они служат нам уже долгие годы. Само название говорит о том, как они устроены: нагревательный элемент нагревает масло, которое отдает свое тепло стенкам обогревателя и греет помещение. Они состоят из секций – чем больше секций, тем лучшей будет теплоотдача.
Чтобы быстро нагреть воздух в помещении, используют тепловентиляторы. Расположенная в нем спираль, сильно нагревается, а вентилятор перекачивает это тепло в нагреваемую комнату.

Наиболее эффективными и безопасными отопительными приборами считаются конвекторы. Они состоят из ТЭНов, расположенных в металлическом корпусе. Нагревая холодный воздух за счет его естественной конвекции.

Тепла Вашему дому!