Этот электроинструмент обязательно должен быть в наборе мастера, которому часто приходится иметь дело с деревом (строгать доски для крыши, пола или для изготовления мебели).

Традиционно высокое японское качество инструмента этой фирмы позволяет использовать его не только для домашних работ, с нагрузкой не более одного часа в день, но и для выполнения профессиональных задач. Основными отличиями описываемого рубанка от прочих конкурентов могут считаться:

•  Эргономичная форма, позволяющая удобно держать электроинструмент в руках, для уменьшения усталости от манипуляций с техникой;
•  Наличие литий-ионного аккумулятора с выходным напряжением в 18В, обеспечивает долговечную работу устройства, быструю зарядку и достаточно высокую мощность рабочего лезвия. Благодаря своей мощности аккумуляторный рубанок Makita не боится даже очень твердых пород дерева;
•   Уникальное зарядное устройство позволяет привести технику в рабочее состояние в течение 22 минут даже после полного разряда батареи;
•  Дополнительные технические приспособления, позволят вам превратить ваше оборудование в настоящий строгальный станок или снимать фигурные многоуровневые фаски.

Срок службы литиевого аккумулятора в 3 раза превосходит аналогичные никель-кадмиевые. Кроме этого данная батарея не обладает эффектом памяти, поэтому она не теряет своей мощности, даже если бы будете просто подзаряжать ее после непродолжительного использования.

Подводя итоги всему сказанному выше можно сделать вывод о том, что если вы хотите приобрести качественный электроинструмент, который надежно прослужит вам долгие годы, то лучшего решения чем Makita вам просто не найти.

Если вы являетесь счастливым обладателем натурального паркета, вскрытого несколькими слоями лака, то спустя 10-15 лет после укладки вам обязательно придется узнать о циклевочном оборудовании. Оно поможет вам обновить внешний вид полового покрытия, убрав с него не только лакокрасочный слой, но и снять несколько миллиметров древесины, избежав дорогостоящего демонтажа и повторной укладки пола.

На сегодняшний день на рынке строительного инвентаря присутствует два вида паркетошлифовального оборудования – ленточная и дисковая циклевочная машина.

Первый тип инвентаря предназначен зачастую для промышленного использования. Такой электроприбор позволит вам в считанные минуты обработать всю комнату и при этом он самостоятельно соберет практически всю образовавшуюся древесную пыль в специальный мешок или емкость. В данном случае для снятия лакокрасочного слоя используется специальная наждачная лента, крутящаяся между двумя или тремя валиками. Такая техника отлично справляется с обработкой больших площадей, однако у нее часто возникают проблемы с работой в углах, под выступами батарейных блоков и в пространстве по периметру комнаты вдоль плинтуса.

Для таких труднодоступных мест профессиональные строители используют дисковое шлифовальное оборудование. Тут плоский круг наждачной бумаги вертится в плоскости пола и равномерными круговыми движениями снимает застаревшее дерево. По стоимости последний тип описываемых машинок, конечно предпочтительнее, однако с практической точки зрения ленточные шлифовщики лучше тем, что они самостоятельно убирают за собой. После прохождения кругового наждака под ногами остается мельчайшая древесная пыль, убрать которую самостоятельно будет очень проблематично.

Современные пластиковые и деревянные стеклопакеты являются довольно герметичной конструкцией, даже слишком герметичной. Для того, чтобы пластиковые окна «дышали», на них ставятся специальные клапана, которые обеспечивают приток свежего воздуха в помещение, либо окна оборудуются вентиляционным зазором. Но порой бывает так, что окна начинают «дышать» сами по себе, особенно неприятно это зимой. Обычно в окна дует через износившийся уплотнитель, либо окно неправильно отрегулировано.

Такая неисправность проявляется только со временем, связано это с износом уплотнителя, либо с провисанием створки окна. Срок службы уплотнителя обычно не более 10 лет, а в некоторых случаях прийти в негодность он может и раньше.

В некоторых случаях устранить данную проблему можно не прибегая к помощи специалистов. Сперва стоит попытаться отрегулировать положение створки при помощи эксцентриков. Со временем створки окна провисают, поэтому нужно подтянуть створку  и немного притянуть в сторону верхней петли.  Это самое первое, что стоит предпринять для устранения щелей в окнах.

Так же стоит обратить внимание на состояние фурнитуры, она может разболтаться, либо сноситься и прийти в негодность.

Если изношен уплотнитель, то скорее всего его придется менять, можно конечно попытаться размять его и пропитать, но это поможет ненадолго. Замена уплотнителя — дело профи, поэтому самостоятельно к такой операции прибегать не стоит.

Наступает холодное время года, и все мы задумываемся об обогреве своего жилья. Многие из нас имеют в собственности дачи либо загородные дома, и все чаще мы выезжаем туда зимой. Для того чтобы избежать промерзание дома, а так же для поддержания плюсовой температуры в помещении необходимо использовать обогреватели. Речь пойдет об электрических конвекторах. Но не забывайте, что ни что так не согреет душу и тело, как русская печь.

Принцип действия конвектора

В основе принципа действия конвектора лежат законы физики: холодный воздух опускается вниз, а горячий поднимается вверх.  Холодный воздух, находящийся внизу проходит через тэн и устремляется, уже нагретый, вверх. Температура нагрева воздуха регулируется встроенным термостатом . Термостаты бывают двух видов: механический и электронный. Механический, в свою очередь, является более надежным, но при достижении установленной температуры издает характерный щелчок. Электронный термостат работает бесшумно, он более точен,  но в случае перепадов напряжения может сбросить заданные настройки.

Преимущества конвекторов

1. возможность поддержания заданной температуры воздуха в помещении
2. не сжигают кислород
3. относительно пожаробезопасны (за счет встроенной автоматики, а так же того, что нагревательный элемент не разогревается до опасной температуры, температура нагревательного элемента не выше 90 градусов, а защитного кожуха —  45 градусов)
4. бесшумны в работе
5. возможность объединения нескольких устройств в систему с одним пультом управления
6. можно быстро установить на другое место в доме

Недостатки конвекторов

1. нагрузка на электросеть (конвекторы выпускаются с потребляемой мощностью от 500 Вт и выше)
2. медленно прогревают помещение

Производители и модели конвекторов

1. AEG (Германия, мощность от 500 до 2500 Вт, настенные и напольные)
2. Atlantic (Франция, от 500 до 2500 Вт, настенные, напольные и плинтусные высотой  25 см)
3. SIEMENS-DIMPLEX (Норвегия, от 300 до 2000 Вт, настенные, напольные и низкие — 20 см)
4. Timberk (Китай, от 500 до 2300 Вт, высота 400-440, ионизатор воздуха)
5. Thermor (Франция, от 500 до 2000 Вт, высота 450, 250)
6. Stiebel Eltron (Германия, от 500 до 3000 Вт, высота 450)
7. Nobo (Норвегия, от 500 до 2000 Вт, есть стеклянные обогреватели SAFIR)

Встроенные конвекторы

Существуют так же конвекторы встроенные в пол, либо в стены. Такие конвекторы позволяют сэкономить пространство, либо устанавливаются когда не возможно поставить стандартный конвектор (к примеру — под панорамными окнами во всю стену)

Такие конвекторы так же позволяют избежать появления конденсата на окнах.

Встраиваемые конвекторы бывают двух типов: с естественной конвекцией и с принудительной конвекцией (с вентилятором).

Срок службы конвектора

Обычно срок службы таких устройств от 10 до 30 лет, в зависимости от производителя.

Все прекрасно представляют себе, как выглядят окна ПВХ, более того, наверное, у очень многих такие окна установлены в квартирах. По соотношению цена — качество установка таких окон наиболее обоснована. Единственным недостатком являлось очень бедное разнообразие цветов и текстур, а точнее полное отсутствие оных. До недавнего времени все пластиковые окна были одинаковыми — белого цвета. Что же изменилось теперь? Появилась технология ламинирования пластиковых окон, о ней мы и поговорим далее.

Что из себя представляют ламинированные окна?

По сути это обычные пластиковые окна, на которые по специальной технологии нанесена ламинированная пленка. Соединение пленки с поверхностью ПВХ-профиля происходит посредством специального клея, пленка наносится на всю поверхность профиля. Пленка обычно наносится не на заводе изготовителе, а на предприятии, которое занимается ламинацией.

Пленка не только придает окнам приятный внешний вид, но и защищает их от атмосферных и механических воздействий. Кроме того пленка не выцветает на солнце.  Пленка обычно имитирует различные породы дерева, кроме того бывает и различных других цветов. Стоимость ламинированных окон на 10-15 % -для односторонних и на 15-25 % для двухсторонних выше стоимости обычных. Если сравнивать ламинацию и покраску, то первая выигрывает богатыми разнообразными фактурами под дерево, а вторая разнообразием цветов  и оттенков (красится в любой цвет).

Производители обещают срок службы пленки, при  соблюдении технологии, не менее 20 лет.

Ламинировать можно окно как с двух сторон, так и только с внешней, либо каждую сторону в свой цвет, это позволит вписать такие окна в любой интерьер.

В целом, в России больше развита технология ламинирования окон, при этом в Европе преобладает технология окраски окон. Данная услуга достаточно востребована, и порой, в сезон достаточно трудно достать ламинированные окна.

Давайте представим себе современное автоматизированное жилище. Вы возвращаетесь из путешествия, вы очень устали и хотите вернуться и отдохнуть в своей крепости. Достав мобильный телефон, проверяете систему безопасности вашей квартиры…все в порядке. Теперь можно подготовить дом к вашему прибытию, задаете комфортную температуру, заказываете теплую ванную, обязательно не забыть проветрить помещение перед прибытием.

Теперь вы приехали. Подходите к двери, сенсоры распознали вас, и дверь открылась, зажегся свет. Вы входите в свой интеллектуальный дом и окунаетесь в современные технологии. Свет всегда следует за вами, жалюзи защищают вас от посторонних взглядов. В комнатах играет приятная расслабляющая музыка.  Вы принимаете ванную, одновременно читая последние новости, заранее отобранные для вас информационной системой. С прибытием вы заметили как включаются все системы и электроприборы в доме, заранее отключенные для экономии ваших денег. Вам нравится управлять вашим домом по-старинке — выбирая нужные пункты в меню на пульте управления, не смотря на то, что уже давно доступно управление голосам, но вам так интереснее. Можно продолжать и дальше… Фантастика? Сейчас уже нет, все это очень даже реально, но пока слишком дорого, хотя многие мелочи от умного дома уже сейчас вполне реально внедрять в свое жилище.

Газобетон (газосиликат) — легкий ячеистый бетон (наряду с пенобетоном и газопенобетоном),  представляющий из себя искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму сферическими порами.

В состав газобетона входит: кварцевый песок,  цемент, известь, вода и алюминиевая пудра.

Свои окончательные физические свойства газобетон приобретает в процессе автоклавирования.

В основном на рынке представлен газобетон автоклавного твердения. Производится он только в промышленных условиях. Так же присутствует на рынке малая доля пенобетона, изготовленного в условиях приближенных к промышленным.

Основным отличием газобетона от пенобетона является более высокие прочностные характеристики, что соответственно влияет на его теплопроводность. Плотность газобетона для возведения несущих стен – минимум 500 кг/м3, для пенобетона –минимум 800-900 кг/м3. Газобетон имеет более хорошую геометрию: отклонение на грань +-1мм, обеспечивается это за счет резки массива и получения отдельных блоков. Пенобетон получается путем заливки смеси в формы, со временем которые изнашиваются.

Основные свойства газобетона:

• экологически чистый материал;
• низкая теплопроводность; (почитать про утепление стен из газобетона)
• достаточная несущая способность (до 2-3-х этажей, с использованием железобетонных плит перекрытий);
• легко обрабатывается (пилится, шлифуется);
• негорюч;
• высокая паропроницаемость;
• множество представленных типоразмеров (длина — 600мм, высота — 250мм, ширина — от 50 до 500мм). Можно сравнить с размерами кирпича.

В продажу поступает газобетон плотностью 400, 500 и 600 кг/м3, больше всего D500, он подходит для возведения домов до 3-х этажей. D400 используется только как утепляющая конструкция.

Давайте разберем основные плюсы строительства с применением газобетона:

• цена: по состоянию на март 2010 в среднем составляет 2300-2800 руб/м3 с учетом доставки на место строительства;
• стоимость работ по возведению: кладка 1м3 800-1000 рублей;
• кладка осуществляется на специальный клей для газобетона (по составу мало отличается от обычного плиточного клея), позволяет избежать появления мостиков холода (швы 1-3мм), достигается более ровная укладка, по сравнению с кладкой на раствор. Расход клея – около 27кг/м3;
• скорость возведения таких конструкций значительно выше, чем кирпичных (коттедж площадью 100м2 бригада из 3х рабочих возводит за две недели);
• низкая теплопроводность: для блоков плотностью D500, толщина стен (без применения утеплителя), обеспечивающая комфортное проживание, колеблется от 350 до 500мм;
• хорошая звукоизоляция, достигающаяся за счет пористой структуры блоков. Для комфортного проживания межкомнатные стены толщиной 100-125мм, для межквартирных перегородок – 200мм;
• способен выдерживать одностороннее воздействие огня в течение 3-7 часов;
• морозостойкость 25 циклов полного замерзания и оттаивания и больше без снижения прочности (один цикл означает полное погружение блока в воду, замерзание и оттаивание);

Итак коль выбор пал на газобетон, с чего начать строительство?

Хранение газосиликата: при длительном хранении на открытых площадях рекомендуется накрывать пленкой, поддоны устанавливать в недоступных для влаги/снега местах. Так же после возведения коробки, если стройка затягивается, обязательна установка временной крыши для защиты от осадков.

Фундамент : так как газобетон при всех плюсах имеет и недостатки, являясь хрупким материалом.  В качестве фундамента может быть либо железобетонная монолитная плита на песчаной подушке (толщиной около 40см+), либо ленточный с песочной подушкой (глубиной 40см и больше) на 20 см в обе стороны. Должен обладать хорошей гидроизоляцией для предотвращения попадания излишней влаги в кладку. Некачественно сделанный фундамент зачастую приводит к трещинам в стенах.

Кладка : первый ряд укладывается на раствор. Стоит обратить особое внимание на ровность укладки первого ряда, так как от нее зависит вся дальнейшая работа. После укладки выровнять теркой (ручной или ленточной шлифовальной машиной), пыль лучше всего удалять одежной или обувной жесткой щеткой, а лучше всего компрессором. Режутся блоки дисковой пилой. Отверстия можно делать с помощью обычной коронки по бетону. Блоки следует увлажнять перед нанесением раствора или клея. Кладка каждого последующего ряда начинается от углов. Лучше использовать клей для газосиликата, причем, чем тоньше слой, тем прочнее соединение (максимум 2мм). Укладка осуществляется с перевязкой – со смещением рядов.

Армирование стен из газобетона позволяет избежать появления трещин в результате различных воздействий на стены. Армирование осуществляется путем нарезки штроб  ручным или электрическим штроборезом, в штробы закладывается арматура 8-12мм, полости заливаются клеем. Армируется каждый четвертый ряд, а так же пояс под окнами.

Устройство проемов: для устройства проемов под окна и двери используются U-образные блоки.

Для изготовления перемычки несколько блоков стыкуется (максимальная длина проема – 2,5м), в углубление устанавливается арматурный каркас, заливается тяжелым бетоном. Такие перемычки необходимо дополнительно утеплять снаружи. Как альтернатива – использование перемычек из полистиролбетона.

Устройство перекрытий: перекрытия могут быть деревянными, либо могут использоваться железобетонные пустотные плиты перекрытий. Установка перекрытий производится на армопояс, он позволяет распределить нагрузку от перекрытий на всю площадь стены. Армопояс может быть из тяжелого бетона, либо из кирпичей (необходимо минимум два ряда с перевязкой). Установка плит перекрытий непосредственно на блоки категорически запрещена, это опять же связано с хрупкостью газобетона.

Утепление газобетона: для утепления используются паропроницаемые утеплители на минералватной основе. Паропроницаемость утеплителя очень важна, так как если она будет ниже, чем у газобетона – внутри стены будет скапливаться влага, что понесет за собой высокие теплопотери и сведет на нет все преимущества газобетона. Утеплять следует только наружные стены! Все же лучшим вариантом будет отказ от утеплителя в пользу увеличения толщины стен, так как любой утеплитель через 5-10 лет теряет свои свойства и требует замены, будет меньше хлопот в будущем, да и крепеж утеплителя отнимает немало времени .

Отделка газобетона: обусловлена паропроницаемостью газобетона, которая в 4-6 раз выше чем у дерева. Следует применять специальные штукатурки для газобетона, которые не препятствуют прохождению паров. Так же возможна облицовка кирпичом с вент зазором (5-10см), не стоит забывать делать вентиляционные отверстия! Связь с кладкой через сетку, скобы и др.

Как заштукатурить газобетон: во-первых нужно провести подготовку, а именно: очистить поверхность от пыли и грязи, далее загрунтовать поверхность грунтовкой по бетону, причем она наносится только кистью.  Затем необходимо дождаться, когда грунтовка подсохнет. Далее нанести клеевую шпатлевку, она должна быть совместима с цементной основой, слой 3-4 мм. В слой шпаклевки втапливается армированная сетка, она должна быть щелочестойкая. Нахлест не менее 10 см. После наносим еще один слой клеевой шпатлевки, ей нужно закрыть сетку, обычно слой не более 2-3 мм. И далее можно загрунтовать поверхность. А вот теперь можно покрасить, либо нанести декоративную штукатурку. И еще, постарайтесь купить отделочные материалы одного производителя, только тогда вы получите хороший результат от вашей работы.

Крепления : существует масса специальных креплений – это анкеры (механические, химические),  дюбеля для газосиликата (fischer, mungo, FMD, HILTI, Sormat). Проблем возникнуть не должно.

Крепление дверной коробки во многом зависит, на каком уровне по отношению дверного проема будет устанавливаться входная дверь.

Способ крепления первый

Самый известный способ – это когда крепление делается с помощью монтажных пластин, в коробке для дверей на боковых стойках, находятся по три выступающих пластины. У такой двери лицевая часть расположена в одной плоскости со стенкой, так как пластины крепятся на кромках дверного проема из нутра квартиры.

В отверстия пластин вводятся стальные прутья, таким образом, коробка дверная крепится к стене. После забивания прутьев в стену, они расклепываются или привариваются.

Для крепления коробки к стене, ещё используются анкерные болты. В данном случае делаются зазоры со всех сторон дверной коробки и стеной примерно 1 или 2 см со всех сторон.

Второй способ

Такой способ используется в том случае, если входную дверь надо утопить в проеме. Монтажные пластины при таком способе крепления не ставятся. Использовать такой способ можно в том случае, если у вас стены толще 15 см, иначе дверь можно легко вырвать. Крепление устанавливается через имеющиеся отверстия в коробке. Производителями дверей часто предусматриваются отверстия под крепления и тогда дверную коробку закрепляют анкерными болтами, идущими в наборе с дверьми. Болты прячутся под пластиковые заглушки, подобранные в один цвет с дверной коробкой.

Когда отверстия в боковых профилях не предусмотрены, их необходимо просверлить, а затем прикрепить коробку к стене стальными прутьями. Зазор при таком креплении оставляется от 5 до 15 мм со всех сторон.

Все зависит от конкретного дверного проема, иногда используются оба способа в комбинации. Болты или штыри для крепления необходимо брать около 15 мм толщины и длинной от 10 см до 15 см